Тег «этнография»

Никаб, паранджа, чадор и хиджаб: в чём разница 

В России люди очень плохо различают никаб, паранджу и хиджаб. Как только звучит слово «хиджаб», люди сразу представляют чуть ли не террористов, обвешанных взрывчаткой. Так недавно в Тюмени девочку не пустили в школу из-за хиджаба. Чтобы разобраться в вопросе, залез в словарь.

Никаб (араб. «покрывало») — мусульманский женский головной убор, закрывающий волосы, лицо, шею, но с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.

Паранджа или бурка — женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.

Чадор, чадра (перс. «палатка») — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног, лицо остаётся открытым. Распространён в Иран и Афганистане.

Хиджаб (араб. «преграда, завеса») — в арабском это слово означает любую одежду, покрывающую тело и/или лицо. По идее никаб, паранджа и чадор — это виды хиджаба. Однако сегодня «хиджаб» означает платок или накидку, которой мусульманские женщины покрывают голову перед выходом из дома. Хиджаб должен скрывать волосы и шею, но не лицо.

То есть хиджаб — это элемент одежды, часть женского гардероба.

В принципе накинутый наспех на голову платок и преброшенный через плечо — тоже хиджаб. Именно так его носят, например, прогрессивные иранки, выражая таким образом протест текущего режиму в Иране. И никто их в террористы за это не записывает.

Чаще всего ношение хиджаба связано с религией, но необязательно. В России женщины вне зависимости от национальности и вероисповедания носят платки. По факту это тоже хиджаб, просто называют его иначе: платок, шаль, накидка. Суть одна, меняется лишь контекст и первопричина.

Вот простая картинка, которая наглядно показывает разницу между видами мусульманской женской одежды, и это далеко не все варианты:

Слева направо: никаб, хиджаб, бурка (паранджа), чадор и дупатта.

Выборг, октябрь 2021 ★ 

Прошлой осенью я на один день заехал в Выборг. Город поразил меня своей увядающей деревянной и каменной, северной красотой и библиотекой Аалто. Если вы планируете путешествие в Петербург, выделите один-два дня на Выборг, он того стоит.

Мы с моей троюродной сестрой приехали в город около восьми утра. В это время в центре работала всего одна кофейня «Хэппи дэй». Мы зашли туда скоротать время, а, в итоге, нашли самый вкусный кофе и брауни в Выборге.

Выходим из кофейни и первой встречаем старую советскую вывеску, спрятанную под тремя слоями краски. Люди, живущие в этом доме, скорее всего даже не знают о существовании этой вывески.

Ещё одна советская вывеска, но у этой более счастливая судьба.

Очень красивая парадная с модерновыми цифрами. Но без глухой железной двери в России никак.

Удивительный нейминг Выборга. Никогда не думал, что встречу в одном предложении эти слова.

Дом с необычными существами, напоминающими то ли древних духов, то ли языческих богов.

Прекрасный балкон с озеленением.

Все балконы в Выборге не застеклены. Возможно, так не принято, либо это запрещено на законодательном уровне. Хотя кто-то всё же поставил деревянную раму.

Где-то вдали виднеется старый дом. В этих местах можно снимать кино про 90-е в стиле Балабанова.

Идём на набережную. Здесь не очень уютно и особо нечего делать.

Выборгская автобусная остановка в самом центре города.

Автобусная схема довольно примитивная и топорная, но свою функцию выполняет.

Городская урна.

Доходим до основного туристического места: базарной площади и городского рынка.

Здание рынка по большей части отлично сохранилось, но есть много странных решений: вывеска «Рынок» в псевдоготическом стиле и современная серая плитка, которая никак не сочетается со старым камнем ни по текстуре, ни по цвету.

Манекены у входа создают ощущение, будто мы в глубокой провинции, а не в нескольких десятках километров от Финляндии.

Слева от входа высечено имя архитектора, а справа — годы строительства.

Оставляем рынок позади и идём вглубь исторического центра. Встречаем красивый дом с нарядной парадной, но снова с металлической дверью без окон.

На первом этаже в левой части здания расположились магазины с каким-то ширпотребом

А правая часть первого этажа никак не используется и выглядит заброшенной.

На углу здания висит советская табличка с номером дома, и открывается обалденный вид на соседнюю улицу.

Ещё одна советская адресная табличка. Интересно, что висит она не на углу дома, а прямо над входом в подъезд.

Дом, где чудом уцелели балкон и оригинальные деревянные рамы на втором этаже.

Всё, что осталось от старых ворот.

Милая дверца, ведущая в подвал или погреб старого дома.

Флюгер в виде ангелочка. Почти такой же есть в Тобольске на одной из башен кремля.

Улицы становятся всё уже и уже.

Внезапно находим неописуемую красоту. Такие стены, укрытые вьюном словно одеялом, я видел только в Грузии. В Выборге они придают городу дополнительный шарм и усиливают ощущение заброшенности.

Надеюсь, что до этой красоты никогда не доберутся реставраторы. Такое нужно доверять только тем, кто понимает архитектуру и тонко чувствует место.

А пока в этом здании базируется ОАО «Леноблторгтехника».

Северный осенний пейзаж Выборга. Невероятная красота!

Спасите меня!

Где-то в закоулках прячется красивый дом, облепленный спутниковыми тарелками.

Вот что ждёт Выборг, если его начнут «облагораживать» и «реставрировать». Получится какая-то эрзац- Европа. Такое нельзя допустить.

К счастью, это пока единственный такой дом на этой улице, остальные не пострадали.

Изящная девятка передаёт привет из начала прошлого века.

Арка в один из дворов Выборга.

Справа сохранился старый советский фонарь.

Двор, который переносит в 20−30-е годы прошлого века. Особенно мне нравятся балкончики с зеленью и вьюном.

В дополнение к девятке нам повстречалась изящная семёрка.

Центр пытаются реконструировать, но то, что я увидел, скорее огорчает, чем радует. Хотя жёлтый домик на этой фотографии ещё ничего. Но всё же не идеально.

Дальше каменные и кирпичные дома кончаются, начинаются деревянные дома. Некоторые из них многоквартирные, некоторые на две-три семьи.

Вот этот дом выглядит так, словно я перенёсся на 100−150 лет назад. Только провода и кусок асфальтированной парковки в левом углу фотографии выдают современность.

Редкое зрелище: оригинальная деревянная дверь в подъезд.

Некоторые жильцы заколачивают окна, видимо, чтобы снизить теплопотери.

Улица кончается, мы выходим к порту. Здесь кипит работа, разгружаются вагоны с углём.

Заканчиваем прогулку по центру и выдвигаемся в сторону библиотеки Аалто. Проходим мимо башни старой Выборгской крепости.

По пути встречаем здание без крыши, зато с элегантными решётками на окнах.

Неподалёку от библиотеки стоит здание с забавным непостоянством: в одном подъезде сразу три вида окон.

В подъездных окнах это непостоянство тоже сохраняется.

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это третья часть рассказа о нашей зимовке. В первой части я писал про Гюнейсу и его окрестности, во второй — про центр Ризе, локдаун и набережную.

Адресные таблички и городская среда Ризе

Адресная навигация в Ризе выглядит так: синяя табличка с белой каёмкой. На указателе обязательно есть стрелочка, указывающая направление, в котором идёт нумерация домов.

Встречаются указатели без номера, просто с названием улицы и направлением, в котором растёт нумерация.

Иногда рядом со стрелкой указывают интервал. Это похоже на советские уличные таблички Петербурга, только в Ризе интервалы не ограничиваются одним кварталом. При этом понятно, что это чётная сторона улицы и на ней расположены дома с номерами от 2 до 246.

Есть более современные и менее симпатичные пластиковые указатели. На них помимо улицы и номера дома, сверху указан район города.

Странное граффити, которое при переводе на русский звучи забавно: «Мы пришли, но вас не было. Пёх-джёх». Что бы это не значило, но у меня это вызывало улыбку, каждый раз, когда я проходил мимо. Если вы знаете, что это такое, напишите ответ в комментариях.

В Ризе очень часто идёт дождь, поэтому здесь весьма эффективная ливневая система. Помимо дождевой воды по таким канавкам многие жители сливают всякие помои и воду после стирки. У некоторых сливные шланги стиральных машин выведены прямо на улицу.

Канава заканчивается вот таким дождеприёмником, который забирает воду. Благодаря чему в Ризе почти не бывает луж.

Ещё один дождеприёмник с решёткой из раздельных блоков. Такая конструкция позволяет легко заменить один из блок в случае поломки или засорения, что облегчает обслуживание всей системы.

Канализационные люди здесь тоже работают как ливневые стоки.

Подножие фонаря украшает надпись «администрация Ризе».

В Ризе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то ими пользовался.

В Турции нет Убера, зато есть специальные точки для вызова такси. Иногда это будка с человеком внутри, а иногда просто телефон с вот такой «влагозащитой».

Пожарный гидрант рядом с детской площадкой.

Наружная реклама и вывески

Местная пекарня. Турки обожают свежий хлеб, различные пирожные и торты. В отличие от России хлеб и прочую выпечку здесь не кладут в целлофановые мешки. Он просто лежит на прилавке.

Закусочная, где подают бёреки (тур. börek — пирог, пирожок). Вывеска обещает, что здесь они вкусные. Красный цвет — очень часто используется турками для вывесок и наружной рекламы, из-за чего через два дня наступает баннерная слепота.

Вывеска обувного магазина «Каблук». Провинциальный креатив везде примерно одинаковый.

Вывеска книжного магазина. Отличительная черта в Турции и Закавказья в целом: торговцы используют прозрачные витрины и не бояться выставлять свой товар прямо на улицу. То же самое делают рестораны: ставят столики и террасы, дают возможность посмотреть меню не заходя внутрь. В России представить такое почти нереально.

Двухзвёздочный отель «Ялта». Пожалуй, это был единственный отель в городе, да ещё и две звезды.

«Гет-н-гоу» — единственное место в Ризе, где варили настоящий крафтовый кофе. Здесь мы с женой брали по флэт уайту, пончику и шли гулять на набережную.

Голова быка скрещённая с булочкой для бургера, что может быть прямолинейнее?

Очень неплохой сейменый ресторан «Хузур», который, к сожалению, закрылся из-за пандемии, но мы успели попробовать там местный люля-кебаб и мерджиме́к (тур. mercimek çorbası — чечевичный суп).

Велопарковка в Ризе не пользуется большой популярностью из-за горного ландшафта. Любителей постоянно крутить педали в гору не так много.

Большинство заведений специализируются на одном блюде. Это, например, делает локму́, турецкий аналог пончиков, политые мёдом.

Удачное сочетание рекламного баннера и свежей зелени. Кстати, одна из прелестей зимовкий в Турции — постоянный доступ к свежим овощам и фруктам за цену в три раза ниже, чем в России.

Салон свадебных платьев демонстрирует разнообразие ассортимента и навыки работы в Фотошопе.

Местные манекены сообщают об акции в магазине мужской одежды: 3 пары брюк за 350 лир.

В Стамбуле я встречал огромное количество антикварных лавок, но даже в Ризе нашлась одна. На входе в неё висел китель советского образца, увешанный советскими значками. Как всё это оказалось в Ризе — загадка.

Турки — фанаты упаковки. Здесь любую покупку завернут в три пакета. А если отказаться от упаковки, то вас одарят таким взглядом, будто вы только что оскорбили хозяина магазина самым ужасным образом. На фото: упаковка одного местного ресторана «Йешиль» (тур. yeşil — зелёный).

Очень красивая бутылка горной минеральной воды «Ташкести́».

Во время одной из прогулок мы наткнулись на невероятной красоты граффити, украшающее стену одного из кафе. Для Ризе — это суперуровень, похожее я видел только в Измире. К сожалению, Эрдоган ввёл локдаун и мы не успели сходить в это кафе.

Магазины

«Мехмет Эфенди» — один из лучших производителей кофе. Я открыл его для себя ещё во время первой поездки в Стамбул в 2019, в России массово он появился только в этом году, после того как начались проблемы с поставками кофе из других стран и цены взлетели до небес.

У «Мехмета Эфенди» есть три типа кофе: для турки, для фильтра и френч-пресса и для эспрессо. Для сравнения 1 кг зернового турецкого кофе сейчас стоит в районе 1500 ₽, а обычная «Колумбия» 4500 ₽. В Турции этот кофе стоит раза в три дешевле, чем в России.

А ещё у этих ребят один из самых красивых и сильных логотипов, что я видел. Упаковка заслуживает отдельного внимания: один вид кофе невозможно спутать с другим.

В Турции никого не смущает печенье с название «Негро».

Презервативы «Парашют» — метафора запредельного уровня!

Книга под названием «Эти безумные турки». Ох, знали бы вы, как это близко к правде!

Закончу этот пост фотографией вот этого торта в виде упоротой божьей коровки. В тот день я промок под дождём, был не в духе, но от одного вида этого торта я рассмеялся в голос. Всегда есть повод улыбнуться и всегда есть повод погрустить: я выбираю первое.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это вторая часть рассказа о нашей зимовке. Первая часть посвящена городку Гюнейсу и его окрестностям.

Центр Ризе

Выбираемся в центр города. В Ризе выращивают чай, поэтому в центре можно увидеть фонари в виде чайных листочков. Повсюду виднеются турецкие флаги: турки не стесняются и вывешивают их по поводу и без. Если ехать по Турции на машине, на каждом холме, каждые 30−40 километров будет стоять флагшток и гигантским турецким флагом.

Дороги в центре вымощены брусчаткой, а некоторые пешеходные переходы сделаны в виде вставок из асфальта.

Ресторан с названием, которое для русскоязычного человека может показаться странным. Хотя по-турецки durak всего лишь означает «остановка».

Прямо перед центральной площадью — мечеть и огромный красный баннер с портретом Эрдогана. Здесь пешеходная зебра уже жёлтого цвета и нанесена прямо на асфальт.

Город расположен на холмисто-горной местности, поэтому почти все улицы имеют уклон. Из-за высокой влажности воздух непрозрачный, дышать тяжело. Идём домой отдыхать.

Утром возвращаемся в центр по делам, изучаем его подробнее. Стоим в очередь на почту, чтобы оплатить электричество. Из-за ковидных ограничений все ждут на улице, и, когда подходит ваша очередь, специальный человек приглашает вас внутрь. Пока ждём, любуемся хаотичной застройкой Ризе.

Покупаем пончики с кофе и идём гулять на центральную площадь. Находим там скамейку и оглядываемся по сторонам.

Турки очень часто используют красный цвет для вывесок и рекламы. На втором месте — синий.

Слева — двухэтажное здание почты, справа — какой-то офисный центр, где мы оформляли страховку для получения ВНЖ.

У нас за спиной ещё один более старый и уже выцветший баннер с Эрдоганом и стела, посвящённая победе младотурок после распада Османской империи.

Во время нашего пребывания в Турции началась вторая карабахская война. В знак поддержки по всему городу рядом повесили азербайджанские флаги. В целом, за границей отношения к флагам более трепетное и осознанное, чем в России. У нас флаги никогда не используются как способ выразить позицию, а заграницей — повсеместно.

Заметно чёткое разделение: дорога для машин вымощена брусчаткой, а тротуар — плиткой. Никому в голову не пришло сделать тротуар из асфальта.

В некоторых местах города такие резкие перепады высот, что используют надземные пешеходные мосты. Сам мост я, к сожалению, не заснял. Вот вид с одного из них.

Несмотря на то, что Ризе — небольшой город, автомобильный трафик здесь довольно плотный.

Внезапно встречаем старую «копейку». Ещё часто встречались «восьмёрки» и «девяносто девятые»: знакомые турки объяснили, что в 80−90-х эти машины пользовались спросом из-за низкой стоимости и неубиваемой подвески.

Внезапно натыкаемся на старый заброшенный особняк. Странно, что из него не сделали какой-нибудь музей истории Ризе или ресторан. Получилось бы чудесное место!

Такие подъёмы здесь — норма. Думаю, у людей в этом регионе в старости нет проблем с сердцем и сосудами. Хотя вот моя жена говорит, что есть, потому что турки едят жирное и сладкое в огромных количествах. Возможно, сказывается то, что здесь всё продаётся гигантскими порциями. Найти в Ризе майонез не в литровом ведре и пачку сливочного масла весом менее 500 грамм было очень сложно: турки в этом регионе закупаются основательно и не скупятся. По своему уровню турецкий консьюмеризм уступает разве что американскому.

Если обернуться назад, поднимаясь по склону, открывается красивый вид на мечеть.

Локдаун

В ноябре 2020 во всей Турции ввели жёсткий локдаун. С 9 вечера до 6 утра — комендантский час, по выходным — нельзя выходить из дома. Всюду требовали носить маски, даже на улице.

Город опустел, и у меня появилась уникальная возможность запечатлеть Ризе без людей. В любой другой день это было бы невозможно.

Кто-то сострил и надел маску на памятник лазам, народу, который исторически проживал на этих землях. Когда-то эти земли принадлежали Грузии и назывались Лазистан.

Набережная

Попасть на набережную можно по вот таким пешеходным мостам с зелёно-синей подсветкой или пройдя под автобаном. Цвета выбраны не случайно: это главные цвета герба. Синий означает море и намекает на рыбные промыслы, а зелёный — плодородную почву и чайные плантации.

Набережная отделена от города автобаном. Со стороны набережной открывается вид на центр города.

Советская «Нива». В этом регионе довольно часто можно встретить «Ладу» и «Жигули».

По пути к набережной, под автобаном, стоит световая инсталляция невероятной красоты.

Прогулки по набережной были одним из немногих развлечений во время нашей зимовки в Ризе. Такие закаты мы наблюдали чуть не каждый день.

В Турции довольно много бездомных собак, но все они стерилизованы и привиты. Я ни разу не видел бездомную собаку без бирки на ухе. Люди к ним очень добры, не отгоняют и не кричат.

Во время одной из моих прогулок, мне повезло наблюдать восход полной луны во время заката солнца. Редкая удача!

Набережная довольно длинная, около четырёх километров. Вдоль берега расположены различные кафешки, но в локдаун они все закрылись.

Мусорки на набережной. Интересно, что турки лепят герб города на любую муниципальную собственность.

Автолавка с рекламой молодёжного отделения правящей партии Турции, а-ля «Молодая гвардия» в России.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная — вы здесь

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Ризе, часть I. Гюнейсу 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.

На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.

В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.

То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.

Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.

Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен (аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.

Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.

Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.

На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!

Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.

По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.

Местная урна с гербом Гюнейсу.

Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.

В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.

Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как «островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.

Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.

Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.

Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.

Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.

Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.


Ризе, часть I. Гюнейсу — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Ялуторовск, август 2020 

В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.

Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.

Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.

Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.

Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.

Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.

Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.

Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.

Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».

Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.

Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.

Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.

Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.

Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.

Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.

Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.

Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.

Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.

Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.

В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».

Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.

Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.

В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.

Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.

Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.

Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.

«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.

Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.

Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.

Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.

Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.

Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.

Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.

Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.

Иерархия кебабов 

Вот есть на свете кебаб, шашлык и шаурма. Оказывается, не все знают разницу или сходство между этими тремя названиями.

Кебаб — это любое мясо, приготовленное на открытом огне и углях. Кебабов много и они все разные. Например, есть искандер кебаб, есть адана кебаб, есть изгара кебаб. Названия происходят от названия способа приготовления или названия местности, в которой придумали данный вид кебаба.

А есть шиш-кебаб или по-нашему шашлык — мясо, приготовленное на вертеле или шампуре. И ещё есть дёнéр-кебаб, или шаурма — то самое блюдо, когда мясо с овощами и соусом заворачивают в лаваш.

Получается, что кебаб — это общее название всех блюд, приготовленных на открытом огне и углях, а шашлык и шаурма — его подвиды. Но в разных странах, а иногда даже в разных регионах одной страны, их называют по-разному.

Шаурма в Москве — шаурма, в Питере — шаверма, в Пятигорске — гиро, в Тюмени — и шаурма или дёнéр, но шаурма чаще, а ещё чаще — шавуха.