Тег «этнография»

Владикавказ, ноябрь 2022 

Мы с женой решили снова зазимовать на юге и провести зиму вдали от сибирских холодов. В списке стран, где мы хотели провести часть зимы был Азербайджан. Однако для въезда туда необходимо иметь действующий сертификат о вакцинации, а я не успел поставить бустер перед отъездом из России.

Ближайший город России, где я мог поставить прививку — Владикавказ (осет. Дзауджикау). Дорога от Тбилиси занимает примерно пять часов, с учётом прохождения границы — шесть.

Накануне перед выездом у меня расшаталась старая пломба. Всю дорогу до Владикавказа я жевал стороной и в основном пил только воду, чтобы лишний раз не тревожить зуб. Однако местами дорога была не очень: трясло так, что я уже и не надеялся сохранить пломбу.

В итоге, всё сложилось идеально: доехал быстро, границу прошёл легко, зуб вылечил, вакцинировался, а остальное время гулял по одному из самых красивых и гостеприимных городов Северного Кавказа

Военно-Грузинская дорога

Путь из Тбилиси во Владикавказ пролегает по Военно-Грузинской дороге — старому тракту, который связывает Северный Кавказ с Закавказьем. Это дорога с непростым рельефом и не самым лучшим качеством асфальта. Неопытным водителям здесь лучше не лихачить.

Зато вид на горы — обворожительный! С этого и началось моё путешествие.

Мы только начинаем подниматься на хребет, впереди длинные серпантины и настоящие, большие горы.

Вдали виднеются заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

Осенние краски создают в горах особое очарование.

Взбираемся по серпантину и видим снег. Радуюсь как ребёнок: снег напоминает о Тюмени.

Чем ближе к грузинской границе, тем выше горы.

Такой вид открывается, когда стоишь в очереди на паспортный контроль со стороны Грузии.

Просто отвал башки! Хочется обнять эти горы и уснуть на них, как эти облака.

На границе

Грузинский флаг развевается красиво и гордо. Чувствуется, что люди уважают свой флаг и не стыдятся вешать его на такой изящный флагшток. Грузинский пограничник ставит штамп не глядя на меня. Мы попадаем на нейтральную полосу.

Подъезжаем к российской границе и сразу ощущаем: вот она родина. Нас встречает серая вертикальная стела с надписью «Россия», забор с колючей проволокой и молодой парень в камуфляжной форме.

Российское КПП выглядит хуже грузинского: всюду грязь, в углу стоит какой-то ободранный веник, датчик пожарной сигнализации свисает с потолка на тонком проводе. Пограничница спрашивает:

— Откуда покидали Россию?

— Тюмень.

— А как попали в Тбилиси?

— Через Астану.

— Прямым рейсом?

— Да, прямых ведь нет…

— Дальше Тбилиси не выезжали?

— Нет, не выезжал

Начинает листать мой паспорт:

— А в Иране что делали?!

— Ммм, тоже туризм. В 2017 году.

— Сколько там находились?

— Пару недель…

Посты о поездке и Иран: раз и два

Ещё с полминуты листает мой паспорт. Наконец ставит штамп, и я дома.

А это уже кавказские горы со стороны России. Сами КПП фотографировать не стал: хотелось избежать лишних расспросов со стороны пограничников.

Знакомство с городом

Так меня встретил Владикавказ, вернее его окраина. Сначала я даже подумал, что это и есть автовокзал.

Настоящий вокзал скрывался прямо за алкомаркетом. Его очень аккуратно отремонтировали, а старый орнамент на удивление не заклеили сайдингом.

С первых же минут я понимаю, что попал в совершенно удивительный город. Сажусь в маршрутку, и понимаю, что у меня только крупный купюры, а картой заплатить нельзя. Какой-то парень суёт мне 25 рублей и говорит, что скидывать на карту не нужно.

По пути в хостел встречаю уютное кафе. Столики на улице — это очень хороший знак!

Граффити в Северной Осетии! Кто бы мог подумать. У меня не было никаких ожиданий, но никогда бы не подумал встретить здесь такой красивый стрит-арт.

Очень приятные ворота. Чуть позже я увижу еще полсотни таких ворот и пойму, что здесь умеют отлично реставрировать двери и ворота. Да и современные выглядят нестыдно.

Заселилися в хостел «Рок». Здесь приятно, чисто и пусто: я жил один в номере на шестерых. Позже ко мне подселили людей, но первые сутки я жил один.

Первым делом, пока не стемнело, иду исследовать город и поесть. Прохожу через парк им. Коста Хетагурова, главного осетинского поэта.

Посреди парка расположилось кафе «Горка». Выглядит заманчиво, но мне нужно что-то посерьёзнее.

Парк красивый. Осень здесь в самом разгаре.

Посреди парка стоит красный рояль! За счёт такого сильного контраста он создаёт точку притяжения: с ним постоянно кто-то фотографируется.

Выхожу на проспект Мира, главную пешеходную улицу. Здесь очень людно, ходят трамваи и много лавочек.

Кафе при национальном музее Северной Осетии. Я точно в России?

Стрит-арт, который решил три задачи разом: украсил улицу, сделал отсылку к осетинской культуре и естественно встроился между витражами Летуаля.

Еще одно кафе со верандой. Боже, как красиво. И эта красота не стоит дорого.

По рекомендациям из статьи в «Т—Ж» захожу в ресторан «Лукум». Беру осетинский пирог со свекольными листьями, рыбу дорадо и тыквенный крем-суп. Очень вкусно! За всё отдаю около тысячи рублей. Иду гулять дальше.

Моё внимание привлекает кофейня с вывеской «Мидов». Чем-то напомнило «Оптимист» в Тюмени.

Внутри осетинские хипстеры варят кофе. Но я беру нанайы цай, что означает — горный чай.

Я точно в России?!

Владикавказская себяшка. Пять часов в маршрутке, расспросы на границе: где были, что видели, что ели, где спали — и вы будет выглядеть точно так же. Кстати, лучший способ выбрать заведение — заглянуть в туалет.

Иду спать в хостел. По пути понимаю, что одна из фишек Владикавказа — неоновые вывески. Здесь их делают на высоком уровне, без пошлости, со вкусом. Эта просто шедевр!

Так и манит зайти, но уже поздно: я только что прикончил осетинский пирог. Может, в другой раз.

Прихожу в хостел, сажусь работать и замечаю еще две неоновые вывески.

Мечеть Мухтарова, парк Хетагурова и проспект Мира

Утром после похода к стоматологу и вакцинации продолжаю изучать местность. Первые впечатления от Владикавказа — красивый, тихий и очень уютный город. Даже такие банальные тропинки выглядят симпатично.

А вот пример красивого декора некого хозяйственного помещения. Снова отсылка к осетинской культуре и музыке.

Городской пруд и одна из главных достопримечательностей города — мечеть Мухтарова или Суннитская мечеть. Её построили в 1900—1908 гг. на деньги крупного бакинского нефтяного миллионера и мецената Муртаза Мухтарова.

Мечеть спроектировал польский архитектор Иосиф Плошко. Он был любимым архитектором Мухтарова: магнат заказывал у Иосифа множество проектов. Позднее Плошко стал главным архитектором Баку.

Мечеть стоит на берегу Терека и доминирует над всем левым берегом. Ничего более красивого и высокого вокруге нет.

Ещё одна фишка Владикавказа — почти с любой точки города видно горизонт и горы. Здесь чувствуется неразрывная связь с природой, которой так не хватает в каменных джунглях Москвы, Питера, Тюмени.

Возвращаюсь в парк Хетагурова, иду вдоль пруда.

Доступ к воде, тень деревьев и удобный скамейки. Людям здесь повезло с таким парком!

Со скамейки на предыдущем фото открывается замечательный вид на другой берег и мечеть.

Вдоль аллеи стоят тополя. Судя по толщине стволов им не менее 70 лет.

Напомнило султанские сады Топкапы в Стамбуле. А это Осетия.

В парке даже есть старый летний домик с мансардой.

Здесь можно бесплатно поиграть в пинг-понг и бильярд. Просто заходишь с друзьями и играешь.

Пройдя через парк снова попадаю на проспект Мира. Во-первых, прийдя сюда рано утром, я обнаружил плитку мокрой. При этом прилегающие улицы были сухими. А значит, проспект моют. И это заметьте не Москва.

Во-вторых, проспект выглядит как типичная европейская пешеходная улица. Да ещё и с трамваем. Оказывается, город застраивался и обживался довольно богатыми, интеллигентными семьями по последнему слову архитектурной мысли 19 века.

В-третьих, в ясную погоду, вдали видны горы. Вокруг гуляют люди, общаются, фотографируют друг друга, пьют кофе. Мимо курсируют трамваи, пролетают птицы. В такой город сложно не влюбиться!

Трамвайная система Владикавказа — одна из старейших в России. Трамвай запустили в 1904 году, то есть ему уже 118 лет.

Клёны на проспекте Мира выглядят монументально и дают хорошую тень. Ещё заметил, что во Владикавказе очень грамотно обрезают крону деревьев. Они выглядят опрятно, словно только что после стрижки.

Двери, ворота и окна

Три дня я снимал парадные, ворота и окна Владикавказа. Получилась небольшая и далеко не полная коллекция. Многое осталось за кадром, так как иногда просто не успевал достать телефон.

Очень хорошая реставрация, а может даже оригинал. Сложно сказать на глаз.

Близнецы.

Обратите внимание, как аккуратно звонок врезан в косяк.

Вроде ничего особенного, но почему так красиво?

Особую нежность испытываю к дверям с вот такими кармашками для писем.

Это современная дверь, но очень приятная: могли бы поставить глухую железную, но сделали красивую, с остеклением и изящной решёткой.

В общей композиции это имеет большое значение. Потому что самое здание построено в стиле модерн.

Никакой пластик никогда не заменит деревянные рамы. Это особенно заметно на деревянных рамах в постройках модерна начала 20 века.

Это вообще что-то невероятное! Просто посмотрите на форму окошек. Никогда такого не встречал.

Такая сухая и тёплая осень в ноябре.

Дерево очень красиво скинуло листву на крыш дома.

Снова модерн, только на этот раз ворота, а не двери.

А это целое отреставрированное здание на проспекте Мира.

Просто взгляните на эти оконные рамы. Тут такая любовь!

На балконах и окнах — много зелени.

Городская среда: разное

Конечно, от такого никуда не деться. Но подобных вывесок я видел не так много. Чаще видел вполне приличные и даже очень хорошие.

Покажу еще немного городской среды. Вот, например, улица Максима Горького, она пересекает проспект Мира.

Частенько встречаются кошки и собаки. Собаки с чипами на ушах: стерилизованные и привитые.

Памятная табличка, изящно встроенная в фасад здания.

Адресный указатель также аккуратно пристроили на углу здания. Загляденье!

В здании почты, на полу, старая плитка из Ростова или Таганрога. Само отделение почты не особо красиво внутри, но плитку сохранили — это уже дорогого стоит.

Табличка в память о репрессированных. Само здание, орнаменты и оконные рамы тоже заслуживают внимания.

А вот эта красота меня окончательно покорила. Очень напомнило Барселону в августе, когда проходит фестиваль улиц.

А с другой стороны еще и вот такая скамейка со столиками. Это точно Россия?!

Напротив стоит целое здание в стиле модерн со свежими деревянные воротами. Во Владикавказе точно живут самые рукастые и утончённые реставраторы по дереву и модерну.

Обычный осетинский дворик с вьюном, гаражом. Не хватает только верёвки с бельём.

Мой рюкзак и шопер готовы в обратный путь. Жди в гости, Владикавказ. Я обязательно вернусь!

Список мест и люди

Алина Дзагоева, стоматолог-терапевт из Стоматологической поликлиники № 1 г. Владикавказа. Алина вылечила мою воспалённую десну и поставила новую пломбу так, будто пломбы и нет вовсе.

Хостел «Рок». Отличное место для постоя на 2−3 ночи. Отдельное спасибо администраторам Сергею и Нино за помощь, советы и разговоры.

Ресторан «Лукум». Невероятный сервис, вкусная еда. Всё, что ни брал — идеально. Осетинские пироги брать на двоих, иначе не доедите. Хотя ребята без проблем заворачивают с собой.

Кофейня «Мидов». Отменный кофе и горный чай. Приветливые и улыбчивые бариста. Обязательно к посещению!

Кафе «Магия». Сладкие блинчики здесь норм, сытные — не очень.

Кондитерская-пекарня «Бисквит». Кофе здесь не очень, а вот десерты — хороши.

Никаб, паранджа, чадор и хиджаб: в чём разница 

В России люди очень плохо различают никаб, паранджу и хиджаб. Как только звучит слово «хиджаб», люди сразу представляют чуть ли не террористов, обвешанных взрывчаткой. Так недавно в Тюмени девочку не пустили в школу из-за хиджаба. Чтобы разобраться в вопросе, залез в словарь.

Никаб (араб. «покрывало») — мусульманский женский головной убор, закрывающий волосы, лицо, шею, но с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.

Паранджа или бурка — женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.

Чадор, чадра (перс. «палатка») — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног, лицо остаётся открытым. Распространён в Иран и Афганистане.

Хиджаб (араб. «преграда, завеса») — в арабском это слово означает любую одежду, покрывающую тело и/или лицо. По идее никаб, паранджа и чадор — это виды хиджаба. Однако сегодня «хиджаб» означает платок или накидку, которой мусульманские женщины покрывают голову перед выходом из дома. Хиджаб должен скрывать волосы и шею, но не лицо.

То есть хиджаб — это элемент одежды, часть женского гардероба.

В принципе накинутый наспех на голову платок и преброшенный через плечо — тоже хиджаб. Именно так его носят, например, прогрессивные иранки, выражая таким образом протест текущего режиму в Иране. И никто их в террористы за это не записывает.

Чаще всего ношение хиджаба связано с религией, но необязательно. В России женщины вне зависимости от национальности и вероисповедания носят платки. По факту это тоже хиджаб, просто называют его иначе: платок, шаль, накидка. Суть одна, меняется лишь контекст и первопричина.

Вот простая картинка, которая наглядно показывает разницу между видами мусульманской женской одежды, и это далеко не все варианты:

Слева направо: никаб, хиджаб, бурка (паранджа), чадор и дупатта.

Выборг, октябрь 2021 ★ 

Прошлой осенью я на один день заехал в Выборг. Город поразил меня своей увядающей деревянной и каменной, северной красотой и библиотекой Аалто. Если вы планируете путешествие в Петербург, выделите один-два дня на Выборг, он того стоит.

Мы с моей троюродной сестрой приехали в город около восьми утра. В это время в центре работала всего одна кофейня «Хэппи дэй». Мы зашли туда скоротать время, а, в итоге, нашли самый вкусный кофе и брауни в Выборге.

Выходим из кофейни и первой встречаем старую советскую вывеску, спрятанную под тремя слоями краски. Люди, живущие в этом доме, скорее всего даже не знают о существовании этой вывески.

Ещё одна советская вывеска, но у этой более счастливая судьба.

Очень красивая парадная с модерновыми цифрами. Но без глухой железной двери в России никак.

Удивительный нейминг Выборга. Никогда не думал, что встречу в одном предложении эти слова.

Дом с необычными существами, напоминающими то ли древних духов, то ли языческих богов.

Прекрасный балкон с озеленением.

Все балконы в Выборге не застеклены. Возможно, так не принято, либо это запрещено на законодательном уровне. Хотя кто-то всё же поставил деревянную раму.

Где-то вдали виднеется старый дом. В этих местах можно снимать кино про 90-е в стиле Балабанова.

Идём на набережную. Здесь не очень уютно и особо нечего делать.

Выборгская автобусная остановка в самом центре города.

Автобусная схема довольно примитивная и топорная, но свою функцию выполняет.

Городская урна.

Доходим до основного туристического места: базарной площади и городского рынка.

Здание рынка по большей части отлично сохранилось, но есть много странных решений: вывеска «Рынок» в псевдоготическом стиле и современная серая плитка, которая никак не сочетается со старым камнем ни по текстуре, ни по цвету.

Манекены у входа создают ощущение, будто мы в глубокой провинции, а не в нескольких десятках километров от Финляндии.

Слева от входа высечено имя архитектора, а справа — годы строительства.

Оставляем рынок позади и идём вглубь исторического центра. Встречаем красивый дом с нарядной парадной, но снова с металлической дверью без окон.

На первом этаже в левой части здания расположились магазины с каким-то ширпотребом

А правая часть первого этажа никак не используется и выглядит заброшенной.

На углу здания висит советская табличка с номером дома, и открывается обалденный вид на соседнюю улицу.

Ещё одна советская адресная табличка. Интересно, что висит она не на углу дома, а прямо над входом в подъезд.

Дом, где чудом уцелели балкон и оригинальные деревянные рамы на втором этаже.

Всё, что осталось от старых ворот.

Милая дверца, ведущая в подвал или погреб старого дома.

Флюгер в виде ангелочка. Почти такой же есть в Тобольске на одной из башен кремля.

Улицы становятся всё уже и уже.

Внезапно находим неописуемую красоту. Такие стены, укрытые вьюном словно одеялом, я видел только в Грузии. В Выборге они придают городу дополнительный шарм и усиливают ощущение заброшенности.

Надеюсь, что до этой красоты никогда не доберутся реставраторы. Такое нужно доверять только тем, кто понимает архитектуру и тонко чувствует место.

А пока в этом здании базируется ОАО «Леноблторгтехника».

Северный осенний пейзаж Выборга. Невероятная красота!

Спасите меня!

Где-то в закоулках прячется красивый дом, облепленный спутниковыми тарелками.

Вот что ждёт Выборг, если его начнут «облагораживать» и «реставрировать». Получится какая-то эрзац- Европа. Такое нельзя допустить.

К счастью, это пока единственный такой дом на этой улице, остальные не пострадали.

Изящная девятка передаёт привет из начала прошлого века.

Арка в один из дворов Выборга.

Справа сохранился старый советский фонарь.

Двор, который переносит в 20−30-е годы прошлого века. Особенно мне нравятся балкончики с зеленью и вьюном.

В дополнение к девятке нам повстречалась изящная семёрка.

Центр пытаются реконструировать, но то, что я увидел, скорее огорчает, чем радует. Хотя жёлтый домик на этой фотографии ещё ничего. Но всё же не идеально.

Дальше каменные и кирпичные дома кончаются, начинаются деревянные дома. Некоторые из них многоквартирные, некоторые на две-три семьи.

Вот этот дом выглядит так, словно я перенёсся на 100−150 лет назад. Только провода и кусок асфальтированной парковки в левом углу фотографии выдают современность.

Редкое зрелище: оригинальная деревянная дверь в подъезд.

Некоторые жильцы заколачивают окна, видимо, чтобы снизить теплопотери.

Улица кончается, мы выходим к порту. Здесь кипит работа, разгружаются вагоны с углём.

Заканчиваем прогулку по центру и выдвигаемся в сторону библиотеки Аалто. Проходим мимо башни старой Выборгской крепости.

По пути встречаем здание без крыши, зато с элегантными решётками на окнах.

Неподалёку от библиотеки стоит здание с забавным непостоянством: в одном подъезде сразу три вида окон.

В подъездных окнах это непостоянство тоже сохраняется.

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это третья часть рассказа о нашей зимовке. В первой части я писал про Гюнейсу и его окрестности, во второй — про центр Ризе, локдаун и набережную.

Адресные таблички и городская среда Ризе

Адресная навигация в Ризе выглядит так: синяя табличка с белой каёмкой. На указателе обязательно есть стрелочка, указывающая направление, в котором идёт нумерация домов.

Встречаются указатели без номера, просто с названием улицы и направлением, в котором растёт нумерация.

Иногда рядом со стрелкой указывают интервал. Это похоже на советские уличные таблички Петербурга, только в Ризе интервалы не ограничиваются одним кварталом. При этом понятно, что это чётная сторона улицы и на ней расположены дома с номерами от 2 до 246.

Есть более современные и менее симпатичные пластиковые указатели. На них помимо улицы и номера дома, сверху указан район города.

Странное граффити, которое при переводе на русский звучи забавно: «Мы пришли, но вас не было. Пёх-джёх». Что бы это не значило, но у меня это вызывало улыбку, каждый раз, когда я проходил мимо. Если вы знаете, что это такое, напишите ответ в комментариях.

В Ризе очень часто идёт дождь, поэтому здесь весьма эффективная ливневая система. Помимо дождевой воды по таким канавкам многие жители сливают всякие помои и воду после стирки. У некоторых сливные шланги стиральных машин выведены прямо на улицу.

Канава заканчивается вот таким дождеприёмником, который забирает воду. Благодаря чему в Ризе почти не бывает луж.

Ещё один дождеприёмник с решёткой из раздельных блоков. Такая конструкция позволяет легко заменить один из блок в случае поломки или засорения, что облегчает обслуживание всей системы.

Канализационные люди здесь тоже работают как ливневые стоки.

Подножие фонаря украшает надпись «администрация Ризе».

В Ризе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то ими пользовался.

В Турции нет Убера, зато есть специальные точки для вызова такси. Иногда это будка с человеком внутри, а иногда просто телефон с вот такой «влагозащитой».

Пожарный гидрант рядом с детской площадкой.

Наружная реклама и вывески

Местная пекарня. Турки обожают свежий хлеб, различные пирожные и торты. В отличие от России хлеб и прочую выпечку здесь не кладут в целлофановые мешки. Он просто лежит на прилавке.

Закусочная, где подают бёреки (тур. börek — пирог, пирожок). Вывеска обещает, что здесь они вкусные. Красный цвет — очень часто используется турками для вывесок и наружной рекламы, из-за чего через два дня наступает баннерная слепота.

Вывеска обувного магазина «Каблук». Провинциальный креатив везде примерно одинаковый.

Вывеска книжного магазина. Отличительная черта в Турции и Закавказья в целом: торговцы используют прозрачные витрины и не бояться выставлять свой товар прямо на улицу. То же самое делают рестораны: ставят столики и террасы, дают возможность посмотреть меню не заходя внутрь. В России представить такое почти нереально.

Двухзвёздочный отель «Ялта». Пожалуй, это был единственный отель в городе, да ещё и две звезды.

«Гет-н-гоу» — единственное место в Ризе, где варили настоящий крафтовый кофе. Здесь мы с женой брали по флэт уайту, пончику и шли гулять на набережную.

Голова быка скрещённая с булочкой для бургера, что может быть прямолинейнее?

Очень неплохой сейменый ресторан «Хузур», который, к сожалению, закрылся из-за пандемии, но мы успели попробовать там местный люля-кебаб и мерджиме́к (тур. mercimek çorbası — чечевичный суп).

Велопарковка в Ризе не пользуется большой популярностью из-за горного ландшафта. Любителей постоянно крутить педали в гору не так много.

Большинство заведений специализируются на одном блюде. Это, например, делает локму́, турецкий аналог пончиков, политые мёдом.

Удачное сочетание рекламного баннера и свежей зелени. Кстати, одна из прелестей зимовкий в Турции — постоянный доступ к свежим овощам и фруктам за цену в три раза ниже, чем в России.

Салон свадебных платьев демонстрирует разнообразие ассортимента и навыки работы в Фотошопе.

Местные манекены сообщают об акции в магазине мужской одежды: 3 пары брюк за 350 лир.

В Стамбуле я встречал огромное количество антикварных лавок, но даже в Ризе нашлась одна. На входе в неё висел китель советского образца, увешанный советскими значками. Как всё это оказалось в Ризе — загадка.

Турки — фанаты упаковки. Здесь любую покупку завернут в три пакета. А если отказаться от упаковки, то вас одарят таким взглядом, будто вы только что оскорбили хозяина магазина самым ужасным образом. На фото: упаковка одного местного ресторана «Йешиль» (тур. yeşil — зелёный).

Очень красивая бутылка горной минеральной воды «Ташкести́».

Во время одной из прогулок мы наткнулись на невероятной красоты граффити, украшающее стену одного из кафе. Для Ризе — это суперуровень, похожее я видел только в Измире. К сожалению, Эрдоган ввёл локдаун и мы не успели сходить в это кафе.

Магазины

«Мехмет Эфенди» — один из лучших производителей кофе. Я открыл его для себя ещё во время первой поездки в Стамбул в 2019, в России массово он появился только в этом году, после того как начались проблемы с поставками кофе из других стран и цены взлетели до небес.

У «Мехмета Эфенди» есть три типа кофе: для турки, для фильтра и френч-пресса и для эспрессо. Для сравнения 1 кг зернового турецкого кофе сейчас стоит в районе 1500 ₽, а обычная «Колумбия» 4500 ₽. В Турции этот кофе стоит раза в три дешевле, чем в России.

А ещё у этих ребят один из самых красивых и сильных логотипов, что я видел. Упаковка заслуживает отдельного внимания: один вид кофе невозможно спутать с другим.

В Турции никого не смущает печенье с название «Негро».

Презервативы «Парашют» — метафора запредельного уровня!

Книга под названием «Эти безумные турки». Ох, знали бы вы, как это близко к правде!

Закончу этот пост фотографией вот этого торта в виде упоротой божьей коровки. В тот день я промок под дождём, был не в духе, но от одного вида этого торта я рассмеялся в голос. Всегда есть повод улыбнуться и всегда есть повод погрустить: я выбираю первое.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это вторая часть рассказа о нашей зимовке. Первая часть посвящена городку Гюнейсу и его окрестностям.

Центр Ризе

Выбираемся в центр города. В Ризе выращивают чай, поэтому в центре можно увидеть фонари в виде чайных листочков. Повсюду виднеются турецкие флаги: турки не стесняются и вывешивают их по поводу и без. Если ехать по Турции на машине, на каждом холме, каждые 30−40 километров будет стоять флагшток и гигантским турецким флагом.

Дороги в центре вымощены брусчаткой, а некоторые пешеходные переходы сделаны в виде вставок из асфальта.

Ресторан с названием, которое для русскоязычного человека может показаться странным. Хотя по-турецки durak всего лишь означает «остановка».

Прямо перед центральной площадью — мечеть и огромный красный баннер с портретом Эрдогана. Здесь пешеходная зебра уже жёлтого цвета и нанесена прямо на асфальт.

Город расположен на холмисто-горной местности, поэтому почти все улицы имеют уклон. Из-за высокой влажности воздух непрозрачный, дышать тяжело. Идём домой отдыхать.

Утром возвращаемся в центр по делам, изучаем его подробнее. Стоим в очередь на почту, чтобы оплатить электричество. Из-за ковидных ограничений все ждут на улице, и, когда подходит ваша очередь, специальный человек приглашает вас внутрь. Пока ждём, любуемся хаотичной застройкой Ризе.

Покупаем пончики с кофе и идём гулять на центральную площадь. Находим там скамейку и оглядываемся по сторонам.

Турки очень часто используют красный цвет для вывесок и рекламы. На втором месте — синий.

Слева — двухэтажное здание почты, справа — какой-то офисный центр, где мы оформляли страховку для получения ВНЖ.

У нас за спиной ещё один более старый и уже выцветший баннер с Эрдоганом и стела, посвящённая победе младотурок после распада Османской империи.

Во время нашего пребывания в Турции началась вторая карабахская война. В знак поддержки по всему городу рядом повесили азербайджанские флаги. В целом, за границей отношения к флагам более трепетное и осознанное, чем в России. У нас флаги никогда не используются как способ выразить позицию, а заграницей — повсеместно.

Заметно чёткое разделение: дорога для машин вымощена брусчаткой, а тротуар — плиткой. Никому в голову не пришло сделать тротуар из асфальта.

В некоторых местах города такие резкие перепады высот, что используют надземные пешеходные мосты. Сам мост я, к сожалению, не заснял. Вот вид с одного из них.

Несмотря на то, что Ризе — небольшой город, автомобильный трафик здесь довольно плотный.

Внезапно встречаем старую «копейку». Ещё часто встречались «восьмёрки» и «девяносто девятые»: знакомые турки объяснили, что в 80−90-х эти машины пользовались спросом из-за низкой стоимости и неубиваемой подвески.

Внезапно натыкаемся на старый заброшенный особняк. Странно, что из него не сделали какой-нибудь музей истории Ризе или ресторан. Получилось бы чудесное место!

Такие подъёмы здесь — норма. Думаю, у людей в этом регионе в старости нет проблем с сердцем и сосудами. Хотя вот моя жена говорит, что есть, потому что турки едят жирное и сладкое в огромных количествах. Возможно, сказывается то, что здесь всё продаётся гигантскими порциями. Найти в Ризе майонез не в литровом ведре и пачку сливочного масла весом менее 500 грамм было очень сложно: турки в этом регионе закупаются основательно и не скупятся. По своему уровню турецкий консьюмеризм уступает разве что американскому.

Если обернуться назад, поднимаясь по склону, открывается красивый вид на мечеть.

Локдаун

В ноябре 2020 во всей Турции ввели жёсткий локдаун. С 9 вечера до 6 утра — комендантский час, по выходным — нельзя выходить из дома. Всюду требовали носить маски, даже на улице.

Город опустел, и у меня появилась уникальная возможность запечатлеть Ризе без людей. В любой другой день это было бы невозможно.

Кто-то сострил и надел маску на памятник лазам, народу, который исторически проживал на этих землях. Когда-то эти земли принадлежали Грузии и назывались Лазистан.

Набережная

Попасть на набережную можно по вот таким пешеходным мостам с зелёно-синей подсветкой или пройдя под автобаном. Цвета выбраны не случайно: это главные цвета герба. Синий означает море и намекает на рыбные промыслы, а зелёный — плодородную почву и чайные плантации.

Набережная отделена от города автобаном. Со стороны набережной открывается вид на центр города.

Советская «Нива». В этом регионе довольно часто можно встретить «Ладу» и «Жигули».

По пути к набережной, под автобаном, стоит световая инсталляция невероятной красоты.

Прогулки по набережной были одним из немногих развлечений во время нашей зимовки в Ризе. Такие закаты мы наблюдали чуть не каждый день.

В Турции довольно много бездомных собак, но все они стерилизованы и привиты. Я ни разу не видел бездомную собаку без бирки на ухе. Люди к ним очень добры, не отгоняют и не кричат.

Во время одной из моих прогулок, мне повезло наблюдать восход полной луны во время заката солнца. Редкая удача!

Набережная довольно длинная, около четырёх километров. Вдоль берега расположены различные кафешки, но в локдаун они все закрылись.

Мусорки на набережной. Интересно, что турки лепят герб города на любую муниципальную собственность.

Автолавка с рекламой молодёжного отделения правящей партии Турции, а-ля «Молодая гвардия» в России.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная — вы здесь

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Ризе, часть I. Гюнейсу 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.

На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.

В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.

То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.

Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.

Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен (аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.

Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.

Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.

На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!

Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.

По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.

Местная урна с гербом Гюнейсу.

Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.

В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.

Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как «островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.

Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.

Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.

Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.

Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.

Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.


Ризе, часть I. Гюнейсу — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Ялуторовск, август 2020 

В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.

Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.

Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.

Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.

Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.

Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.

Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.

Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.

Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».

Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.

Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.

Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.

Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.

Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.

Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.

Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.

Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.

Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.

Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.

В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».

Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.

Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.

В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.

Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.

Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.

Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.

«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.

Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.

Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.

Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.

Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.

Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.

Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.

Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.

Иерархия кебабов 

Вот есть на свете кебаб, шашлык и шаурма. Оказывается, не все знают разницу или сходство между этими тремя названиями.

Кебаб — это любое мясо, приготовленное на открытом огне и углях. Кебабов много и они все разные. Например, есть искандер-кебаб, есть адана-кебаб, есть изгара-кебаб. Названия происходят от способа приготовления или названия местности, в которой придумали конкретный вид кебаб.

А есть шиш-кебаб или по-нашему шашлык — мясо, приготовленное на вертеле или шампуре. И ещё есть дёнéр-кебаб, или шаурма — то самое блюдо, когда мясо с овощами и соусом заворачивают в лаваш.

Получается, что кебаб — это общее название всех блюд, приготовленных на открытом огне и углях, а шашлык и шаурма — его подвиды. Но в разных странах, а иногда даже в разных регионах одной страны, их называют по-разному.

Шаурма в Москве — шаурма, в Питере — шаверма, в Пятигорске — гиро, в Тюмени — и шаурма или дёнéр, но шаурма чаще, а ещё чаще — шавуха.

Сибирский говор 

Мало кто знает, но сибирский говор очень сильно заметен. Особенно, когда приезжаешь в европейскую часть России.

В Сибири чётко произносят все гласные, не окают и не акают. Любят добавлять частицу -то в конце слов и говорить «но» и «ну» вместо «да», а вместо «что» чёкают. Съедают окончания глаголов: вместо «знаешь» говорят «знашь», вместо «слышишь» — «слышь».

А ещё вместо пойдём — айда́, бельмес — бестолковый, непонятливый человек (пришло из татарского), вошкаться — суетиться, покоцанный — повреждённый, шибко — слишком.

Но больше всего мне нравится, как здесь виртуозно используют мат. Например, фраза «ты чё ёбу дал» в Тюмени означает «ты чё дурак, ты чё рехнулся», хотя в других регионах её употребляют в значении «свалить, сбежать».

Иран, июль 2017. Тегеран, Кум, Кашан, Исфахан, Варзанех, Шираз 

Это вторая часть рассказа о моей поездке в Иран. В этом посте рассказываю о шести городах, которые мы с женой посетили: что посмотреть, где остановиться, вкусно поесть, и закупиться сувенирами.

Все цены в этом и других материалах из этой серии указаны по курсу валют на июль 2017 г.

По Ирану удобно путешествовать с запада на восток по северным провинциям или с севера на юг — через всю страну к Персидскому заливу. Мы выбрали второй путь и посетили шесть городов: Тегеран, Кум, Кашан, Исфахан, Варзанех и Шираз. Изначально в плане были ещё Язд и Керман, но на них уже не хватило сил.

Тегеран

Город молодой, и застраивали его хаотично. Это серый мегаполис: здесь нет чёткой структуры улиц и завораживающей персидской архитектуры. Но есть колорит северного и южного Ирана: красивые парки в северо-восточной части и пустыня на юге.

Обязательно посетите мост Табият, дворец Голестан, башню Азади, телебашню Бордж-е Милат и тегеранские хипстерские кафешки. Вся прогрессивная молодёжь тусуется там. Одну из таких мы нашли за день до отъезда. Она называется No65yard. Там вкусный кофе, чай с имбирём и паста со шпинатом. Фишка этого места — свежие хрустящие вафли размером с тарелку. Их подают с нутеллой, нарезанными бананом и клубникой.

Вафли в кафе no65yard

Не ешьте в центре — за городом в горах есть рестораны на открытом воздухе. Ужин на топчанах под тенью лимонных деревьев, прохладный ветерок, свежий кебаб и иранский йогурт «дук» то, что надо в первый день путешествия.

Вид на Тегеран с моста Табият

В Иране чем дальше от столицы, тем аутентичнее города. Поэтому не задерживайтесь в Тегеране больше, чем на два дня.

Тегеран — очень прогрессивный город. Население менее религиозное, много прогрессивной молодёжи, кто хочет уехать из страны, чувствуется западное влияние, традиции здесь

Жильё: Persian Hostel или Seven Hostels, 35−40 $ за ночь
Поесть: кафе no65yard и Setareh
Куда сходить: мост Табият, дворец Голестан, башня Азади, телебашня Бордж-е Милат
Время: два-три дня

Кум

Кум — второй по значимости после Мешхеда религиозный центр Ирана. Здесь почти никто не говорит по-английски, все женщины носят чадру. А ещё сюда едет много арабов и паломников, чтобы почтить память Фатимы Маасумы. Обязательно сходите в её мавзолей: это одна из главных святынь мусульман.

Мозаика в мавзолее Фатимы Маасумы

Религиозность людей в Иране проявляется не только в том, что они ходят в мечеть, но и в поступках. Мулла, который тоже ехал из Тегерана, довёз нас бесплатно до отеля и объяснил хостесу, что нам нужен номер. Только улыбнулся в ответ на благодарность — он не говорил по-английски. Женщины на входе в мавзолей Фатимы Маасумы помогли Арзу правильно надеть чадор. Директор кафе, накормил нас, несмотря на то, что повара и официанты уже ушли отдыхать.

Жильё: Zol Qorba Hotel, 40 $ за ночь
Поесть: кафе прямо напротив мавзолея Фатимы Маасумы
Куда сходить: мавзолей Фатимы Маасумы
Время: 1 день

Кашан

В эпоху Сефивидов в 18 и 19 веках Кашан был центром по производству шёлка и ковров. В городе погуляйте по древним купеческим домам и садам, попробуйте розовую воду. За городом посетите пустыню Маранджаб и солёное озеро Хозе Солтан.

Орнамент в одном из купеческих домов. Арзу на крыше древнего хамама в Кашане.

Если вы ценитель архитектуры, изучаете различные стили, вам в Кашан. Здесь пересекаются разные эпохи Персии. Большинству построек более 400 лет, а базару Кашана больше 800.

Сад Фин, вход в древний хамам, лестница в доме Аббаси.

На базаре мы познакомились с пожилым иранцем, который продавал антиквариат. У него в коллекции были старые деньги с изображением шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, русские самовары и даже облигации царской России. Сам базар — не просто лавки с товарами. Каждый купол украшает древняя персидская мозаика, а во внутренних двориках можно попить чай и пообщаться с жителями города.

Продавец антквариата, купол базара и переулок в Кашане

Жильё: хост Мохаммед Гавами, 30 € за ночь
Поесть: ресторан в доме Табатабаи
Куда сходить: купеческие дома Табатабаи, Аббаси, Буруджи, сад Фин, городской хамам, базар, пустыня Маранджаб
Время: 2−3 дня

Исфахан

В отличие от остального Ирана, здесь ветрено и не жарко. На улицах чисто и не воняет, как в Тегеране. Безопасно: дети гуляют одни в час ночи.

Люди живут заметно лучше: много иномарок, бутиков и модных европейских кафешек. Есть элитные районы, например, армянская Джольфа. В каждом кафе хотя бы один человек говорит по-английски.

Площадь Накше-Джахан и мост 33 арки в Исфахане

Здесь мы провели четыре дня. Отдыхали на площади Накш-е Джахан, гуляли по набережной ночью, посетили Джума мечеть, ходили на за покупками на базар.

Там мы купили сувениры для друзей и родных: магниты, чётки, сумки, кошельки и ковры — всё ручной работы и по дешёвой цене. На базаре обязательно попробуйте гяз и пуляки, исфаханские традиционные сладости. В других городах Ирана их не найти.

Жильё: хостел Orchid Hotel, 35 $ за ночь
Поесть: Tachar Kebab, Hermes Cafe
Куда сходить:
мост 33 арки, базар и площадь Накш-е Джахан, Джума мечеть
Время: 2−3 дня

Варзанех

Это глухая деревня в часе езды от Исфахана. Здесь не ловит 3G, а ночью полно летучих мышей.

Песчаные дюны и поля Варзанеха

Побывали в пустыне на песчаных дюнах, посмотрели, как вручную ткут скатерти, посетили мельницу, которую в действие приводит верблюд. Ещё побывали на голубиной башне, где когда-то жили 17 000 голубей — так собирали голубиный помёт для удобрения хлопка.

Жильё: гестхаус Мохаммада Сины, как договоритесь
Поесть: в гестхаусе кормили домашней едой
Куда сходить:
голубиная башня, песчаные дюны, солончаковое озеро, мельница с верблюдом
Время: 1 день

Шираз

Шираз грязнее, чем Исфахан, но чище, чем Тегеран. Уровень жизни намного ниже, чем в других городах, много попрошаек и нищих на улицах.

Здесь мы познакомились с классными ребятами Мехране и Махмудом. Они недавно открыли свой хостел и принимают гостей. Цена за ночь всего 10 €, а условия не хуже, чем в хостелах за 20−30 €. Махмуд отвёз нас на экскурсию в Персеполис за 20 €, в то время как турагентства просят за это 60 €.

Вечером мы поужинали в ресторане «Катемаст» с живой музыкой и огромными порциями еды и намотали за вечер 10 километров по городу.

Персеполис — одна из четырёх столиц Древней Персии

Жильё: Friendly Hostel, 10 € за ночь
Поесть: ресторан «Катемаст», еда в хостеле
Куда сходить:
мавзолей Хафиза, мечеть Насир аль-Мульк, мавзолей Шах Черах, сад Эрам, ворота Корана, Персеполис
Время: 3 дня

Это было наше первое путешествие в Иран, и мы выбирали города по отзывам на форумах, спрашивали местных о том, куда стоит поехать. Мы не попали в Западный Иран, где живут курды, Мешхед, тюркский город, и Тебриз, столицу провинции Восточный Азербайджан.

Иран—большая страна, с богатой культурой и историей, которым более трёх тысяч лет. Познать её за две недели невозможно. Но прикоснуться, определённо стоит.