Путешествия

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это третья часть рассказа о нашей зимовке. В первой части я писал про Гюнейсу и его окрестности, во второй — про центр Ризе, локдаун и набережную.

Адресные таблички и городская среда Ризе

Адресная навигация в Ризе выглядит так: синяя табличка с белой каёмкой. На указателе обязательно есть стрелочка, указывающая направление, в котором идёт нумерация домов.

Встречаются указатели без номера, просто с названием улицы и направлением, в котором растёт нумерация.

Иногда рядом со стрелкой указывают интервал. Это похоже на советские уличные таблички Петербурга, только в Ризе интервалы не ограничиваются одним кварталом. При этом понятно, что это чётная сторона улицы и на ней расположены дома с номерами от 2 до 246.

Есть более современные и менее симпатичные пластиковые указатели. На них помимо улицы и номера дома, сверху указан район города.

Странное граффити, которое при переводе на русский звучи забавно: «Мы пришли, но вас не было. Пёх-джёх». Что бы это не значило, но у меня это вызывало улыбку, каждый раз, когда я проходил мимо. Если вы знаете, что это такое, напишите ответ в комментариях.

В Ризе очень часто идёт дождь, поэтому здесь весьма эффективная ливневая система. Помимо дождевой воды по таким канавкам многие жители сливают всякие помои и воду после стирки. У некоторых сливные шланги стиральных машин выведены прямо на улицу.

Канава заканчивается вот таким дождеприёмником, который забирает воду. Благодаря чему в Ризе почти не бывает луж.

Ещё один дождеприёмник с решёткой из раздельных блоков. Такая конструкция позволяет легко заменить один из блок в случае поломки или засорения, что облегчает обслуживание всей системы.

Канализационные люди здесь тоже работают как ливневые стоки.

Подножие фонаря украшает надпись «администрация Ризе».

В Ризе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то ими пользовался.

В Турции нет Убера, зато есть специальные точки для вызова такси. Иногда это будка с человеком внутри, а иногда просто телефон с вот такой «влагозащитой».

Пожарный гидрант рядом с детской площадкой.

Наружная реклама и вывески

Местная пекарня. Турки обожают свежий хлеб, различные пирожные и торты. В отличие от России хлеб и прочую выпечку здесь не кладут в целлофановые мешки. Он просто лежит на прилавке.

Закусочная, где подают бёреки (тур. börek — пирог, пирожок). Вывеска обещает, что здесь они вкусные. Красный цвет — очень часто используется турками для вывесок и наружной рекламы, из-за чего через два дня наступает баннерная слепота.

Вывеска обувного магазина «Каблук». Провинциальный креатив везде примерно одинаковый.

Вывеска книжного магазина. Отличительная черта в Турции и Закавказья в целом: торговцы используют прозрачные витрины и не бояться выставлять свой товар прямо на улицу. То же самое делают рестораны: ставят столики и террасы, дают возможность посмотреть меню не заходя внутрь. В России представить такое почти нереально.

Двухзвёздочный отель «Ялта». Пожалуй, это был единственный отель в городе, да ещё и две звезды.

«Гет-н-гоу» — единственное место в Ризе, где варили настоящий крафтовый кофе. Здесь мы с женой брали по флэт уайту, пончику и шли гулять на набережную.

Голова быка скрещённая с булочкой для бургера, что может быть прямолинейнее?

Очень неплохой сейменый ресторан «Хузур», который, к сожалению, закрылся из-за пандемии, но мы успели попробовать там местный люля-кебаб и мерджиме́к (тур. mercimek çorbası — чечевичный суп).

Велопарковка в Ризе не пользуется большой популярностью из-за горного ландшафта. Любителей постоянно крутить педали в гору не так много.

Большинство заведений специализируются на одном блюде. Это, например, делает локму́, турецкий аналог пончиков, политые мёдом.

Удачное сочетание рекламного баннера и свежей зелени. Кстати, одна из прелестей зимовкий в Турции — постоянный доступ к свежим овощам и фруктам за цену в три раза ниже, чем в России.

Салон свадебных платьев демонстрирует разнообразие ассортимента и навыки работы в Фотошопе.

Местные манекены сообщают об акции в магазине мужской одежды: 3 пары брюк за 350 лир.

В Стамбуле я встречал огромное количество антикварных лавок, но даже в Ризе нашлась одна. На входе в неё висел китель советского образца, увешанный советскими значками. Как всё это оказалось в Ризе — загадка.

Турки — фанаты упаковки. Здесь любую покупку завернут в три пакета. А если отказаться от упаковки, то вас одарят таким взглядом, будто вы только что оскорбили хозяина магазина самым ужасным образом. На фото: упаковка одного местного ресторана «Йешиль» (тур. yeşil — зелёный).

Очень красивая бутылка горной минеральной воды «Ташкести́».

Во время одной из прогулок мы наткнулись на невероятной красоты граффити, украшающее стену одного из кафе. Для Ризе — это суперуровень, похожее я видел только в Измире. К сожалению, Эрдоган ввёл локдаун и мы не успели сходить в это кафе.

Магазины

«Мехмет Эфенди» — один из лучших производителей кофе. Я открыл его для себя ещё во время первой поездки в Стамбул в 2019, в России массово он появился только в этом году, после того как начались проблемы с поставками кофе из других стран и цены взлетели до небес.

У «Мехмета Эфенди» есть три типа кофе: для турки, для фильтра и френч-пресса и для эспрессо. Для сравнения 1 кг зернового турецкого кофе сейчас стоит в районе 1500 ₽, а обычная «Колумбия» 4500 ₽. В Турции этот кофе стоит раза в три дешевле, чем в России.

А ещё у этих ребят один из самых красивых и сильных логотипов, что я видел. Упаковка заслуживает отдельного внимания: один вид кофе невозможно спутать с другим.

В Турции никого не смущает печенье с название «Негро».

Презервативы «Парашют» — метафора запредельного уровня!

Книга под названием «Эти безумные турки». Ох, знали бы вы, как это близко к правде!

Закончу этот пост фотографией вот этого торта в виде упоротой божьей коровки. В тот день я промок под дождём, был не в духе, но от одного вида этого торта я рассмеялся в голос. Всегда есть повод улыбнуться и всегда есть повод погрустить: я выбираю первое.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Это вторая часть рассказа о нашей зимовке. Первая часть посвящена городку Гюнейсу и его окрестностям.

Центр Ризе

Выбираемся в центр города. В Ризе выращивают чай, поэтому в центре можно увидеть фонари в виде чайных листочков. Повсюду виднеются турецкие флаги: турки не стесняются и вывешивают их по поводу и без. Если ехать по Турции на машине, на каждом холме, каждые 30−40 километров будет стоять флагшток и гигантским турецким флагом.

Дороги в центре вымощены брусчаткой, а некоторые пешеходные переходы сделаны в виде вставок из асфальта.

Ресторан с названием, которое для русскоязычного человека может показаться странным. Хотя по-турецки durak всего лишь означает «остановка».

Прямо перед центральной площадью — мечеть и огромный красный баннер с портретом Эрдогана. Здесь пешеходная зебра уже жёлтого цвета и нанесена прямо на асфальт.

Город расположен на холмисто-горной местности, поэтому почти все улицы имеют уклон. Из-за высокой влажности воздух непрозрачный, дышать тяжело. Идём домой отдыхать.

Утром возвращаемся в центр по делам, изучаем его подробнее. Стоим в очередь на почту, чтобы оплатить электричество. Из-за ковидных ограничений все ждут на улице, и, когда подходит ваша очередь, специальный человек приглашает вас внутрь. Пока ждём, любуемся хаотичной застройкой Ризе.

Покупаем пончики с кофе и идём гулять на центральную площадь. Находим там скамейку и оглядываемся по сторонам.

Турки очень часто используют красный цвет для вывесок и рекламы. На втором месте — синий.

Слева — двухэтажное здание почты, справа — какой-то офисный центр, где мы оформляли страховку для получения ВНЖ.

У нас за спиной ещё один более старый и уже выцветший баннер с Эрдоганом и стела, посвящённая победе младотурок после распада Османской империи.

Во время нашего пребывания в Турции началась вторая карабахская война. В знак поддержки по всему городу рядом повесили азербайджанские флаги. В целом, за границей отношения к флагам более трепетное и осознанное, чем в России. У нас флаги никогда не используются как способ выразить позицию, а заграницей — повсеместно.

Заметно чёткое разделение: дорога для машин вымощена брусчаткой, а тротуар — плиткой. Никому в голову не пришло сделать тротуар из асфальта.

В некоторых местах города такие резкие перепады высот, что используют надземные пешеходные мосты. Сам мост я, к сожалению, не заснял. Вот вид с одного из них.

Несмотря на то, что Ризе — небольшой город, автомобильный трафик здесь довольно плотный.

Внезапно встречаем старую «копейку». Ещё часто встречались «восьмёрки» и «девяносто девятые»: знакомые турки объяснили, что в 80−90-х эти машины пользовались спросом из-за низкой стоимости и неубиваемой подвески.

Внезапно натыкаемся на старый заброшенный особняк. Странно, что из него не сделали какой-нибудь музей истории Ризе или ресторан. Получилось бы чудесное место!

Такие подъёмы здесь — норма. Думаю, у людей в этом регионе в старости нет проблем с сердцем и сосудами. Хотя вот моя жена говорит, что есть, потому что турки едят жирное и сладкое в огромных количествах. Возможно, сказывается то, что здесь всё продаётся гигантскими порциями. Найти в Ризе майонез не в литровом ведре и пачку сливочного масла весом менее 500 грамм было очень сложно: турки в этом регионе закупаются основательно и не скупятся. По своему уровню турецкий консьюмеризм уступает разве что американскому.

Если обернуться назад, поднимаясь по склону, открывается красивый вид на мечеть.

Локдаун

В ноябре 2020 во всей Турции ввели жёсткий локдаун. С 9 вечера до 6 утра — комендантский час, по выходным — нельзя выходить из дома. Всюду требовали носить маски, даже на улице.

Город опустел, и у меня появилась уникальная возможность запечатлеть Ризе без людей. В любой другой день это было бы невозможно.

Кто-то сострил и надел маску на памятник лазам, народу, который исторически проживал на этих землях. Когда-то эти земли принадлежали Грузии и назывались Лазистан.

Набережная

Попасть на набережную можно по вот таким пешеходным мостам с зелёно-синей подсветкой или пройдя под автобаном. Цвета выбраны не случайно: это главные цвета герба. Синий означает море и намекает на рыбные промыслы, а зелёный — плодородную почву и чайные плантации.

Набережная отделена от города автобаном. Со стороны набережной открывается вид на центр города.

Советская «Нива». В этом регионе довольно часто можно встретить «Ладу» и «Жигули».

По пути к набережной, под автобаном, стоит световая инсталляция невероятной красоты.

Прогулки по набережной были одним из немногих развлечений во время нашей зимовки в Ризе. Такие закаты мы наблюдали чуть не каждый день.

В Турции довольно много бездомных собак, но все они стерилизованы и привиты. Я ни разу не видел бездомную собаку без бирки на ухе. Люди к ним очень добры, не отгоняют и не кричат.

Во время одной из моих прогулок, мне повезло наблюдать восход полной луны во время заката солнца. Редкая удача!

Набережная довольно длинная, около четырёх километров. Вдоль берега расположены различные кафешки, но в локдаун они все закрылись.

Мусорки на набережной. Интересно, что турки лепят герб города на любую муниципальную собственность.

Автолавка с рекламой молодёжного отделения правящей партии Турции, а-ля «Молодая гвардия» в России.


Ризе, часть I. Гюнейсу

Ризе, часть II. Центр города и набережная — вы здесь

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Ризе, часть I. Гюнейсу 

В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.

Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.

На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.

В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.

То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.

Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.

Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен (аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.

Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.

Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.

На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!

Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.

По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.

Местная урна с гербом Гюнейсу.

Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.

В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.

Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как «островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.

Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.

Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.

Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.

Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.

Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.


Ризе, часть I. Гюнейсу — вы здесь

Ризе, часть II. Центр города и набережная

Ризе, часть III. Городская среда, вывески, реклама

Библиотека Алвара Аалто в Выборге ★ 

Во время октябрьской поездки в Питер, мне удалось на день заскочить в Выборг и посетить библиотеку Алвара Аалто.

Аалто — финский архитектор и дизайнер, один из основополжников интернационального стиля в архитектуре. Он построил несколько библиотек и ещё кучу зданий в Финляндии. Но именно выборгская библиотека считается самой крутой. В её проекте он изящно вписал геометрические формы в природный ландшафт и искусно использовал естественное освещение.

Сегодня библиотека Аалто — это прекрасное общественное пространство, образовательный центр и единственный памятник финского модернизма в России.

Глухая стена слева — читальный зал, в его стенах нет окон. Свет попадает в помещение через потолок.

В дизайне дверей и лестниц нет ничего случайного. Всё подчинено функции и практичности.

В фойе много стекла, металла и бетона. Например, рамы дверей сделаны из меди: их восстановили по чертежам Аалто.

Двери в туалет — первый деревянный элемент, который встречает посетителей библиотеки. Чем дальше, тем больше дерева.

Тактильная карта библиотеки — одна из самых красивых вещей, что я вообще когда-либо видел.

В гардеробе выдают советские номерки.

Двери в лекционный зал интригуют и приглашают внутрь, не раскрывая всей красоты этого пространства.

Здесь почти всё деревянное: табуретки, кресла, столы, двери и волнообразный акустический потолок. В 1935 году, когда библиотека открылась в первый раз, дизайн потолка произвёл сильное впечатление: ничего подобного в то время никто из архитекторов не делал.

За время Второй мировой войны дерево отсырело и волнообразный акустический потолок в лекционном зале обрушился. В 2010-х потолок его восстановили.

Ручки на дверях лекционного тоже восстанавливали по чертежам. Отвал башки!

В лекционном зале библиотеки огромные панорамные окна, а в читальном окон в стенах совсем нет, только круглые окна-прожекторы в потолке.

Кроме книг в читальном зале есть фонотека виниловых пластинок. Можно прийти и послушать Чайковского.

В блоге у Игоря Штанга прочитал, что перила изогнуты не просто так. Они направляют посетителей и работают как элемент навигации.

Несмотря на отсутствие дополнительного освещения, в читальном зале очень светло.

Стеллажи кажутся бесконечными. Всего в книжном фонде библиотеки около 400 000 книг, хотя изначально она была рассчитана максимум на десять тысяч.

Из окна открывается замечательный вид на парк, в котором находится библиотека.

Невероятная красота!

Помимо взрослого читального зала, есть детское отделение с отдельным входом.

В коридорах книгохранилища очень красивые таблички.

Старый финский олень напротив библиотеки. В России очень не хватает таких памятников.

Ещё в библиотеке есть специальный зал, предназначенный для чтения газет и журналов. Сегодня никто их не читает, и кажется, что зал можно смело использовать как коворкинг, хоть и без вайфая. Выборжчане, к сожалению, пока этой возможностью не пользуются: бо́льшую часть времени зал пустует.

Горячо рекомендую посетить библиотеку, если будете проездом в Выборге — там невероятно красиво.


Справка

Аалто спроектировал и построил библиотеку в 1933—1935 гг. А в 1940 году во время советско-финской войны Выборг заняли советские войска. Так библиотека оказалась в России.

Почти пятнадцать лет здание было заброшено: во время Второй мировой было не до архитектуры, а после — не было денег. В 1954 году деньги нашли, но Хрущёв не дал советским архитекторам пообщаться с финскими, чтобы они могли по оригинальным чертежам восстановить здание. Поэтому реставрацию провели так, как умели, знали и насколько смогли понять задумки Аалто.

О полноценной реставрации заговорили только в 1998 году, а провели её лишь в 2011—2013 гг.

Японский сад в Тюмени 

В июне я узнал, что в Тюмени есть японский сад, и при первой же возможности посетил его.

В России всего два или три японских сада, один из них в Тюмени. Сад находится на территории «Ива Парка». Парк состоит трёх частей: долина роз, японский сад и долина прерий. У каждого сада свой характер, свой ландшафт и своё настроение.

Управляет парком Маргарита Ахмечет, основатель питомника «Ахмечет», на базе которого и появился «Ива Парк». Питомник выращивает растения, кустарники и деревья на продажу. Здесь можно купить яблоню, иву или липу для дачного участка, а можно — фиалок для квартиры.

Прогулка по саду

Чтобы попасть в японский сад, сначала нужно пройти через сад роз. Он тоже красивый, но меня не впечатлил.

На входе в сад лежит камень. По повериям синтоизма он охраняет сад от злых духов. В Японии камень, лежащий на входе в сад означает, что сад закрыт. Чтобы зайти в сад, камень нужно отодвинуть, войти и затем положить камень на место.

Почти все эти деревья и кустарники — ивы. Их используют вместо бамбука и других деревьев, которые обычно растут в садах Японии.

Например, жимолость татарская и миндаль степной замещают сакуру. В период цветения эти деревья создают особую атмосферу в саду. Идеальное место для фотосессии!

Воду имитирует «река» из мелкого гравия и гальки. Неописумая красота!

В саду несколько холмов, на каждом стоит беседка.

Каждый камень тут неслучаен: их отбирали вручную и никак не обрабатывали. И все они найдены на Урале.

Некоторые камни выполняют функцию «фонарей».

Ступени, которые ведут к беседкам, тоже каменные.

Ломаная траектория заставляет гостей идти медленно, выверяя каждый шаг, настраивает на прогулку.

Из беседок просматривается весь сад, можно присесть на лавочку повтыкать на красоту.

Каждую деталь в саду хочется разглядывать. Чувствуется, что всё здесь сделано с любовью.

Ивы быстро растут и дают много тени. В жаркий можно укрыться от палящего солнца в саду.

Сочетание природных форм и геометрии радует глаз.

На время прогулки по саду забываешь, что находишься в России. Этот парк ничем не уступает похожим проектам в Барселоне, Нью-Йорке и тому же Зарядью в Москве.

Ранним летом все холмы в цветах: выглядит очень скромно и эстетично.

Последняя беседка в саду — без стен. Из неё открывается вид на весь сад.

Просто отвал башки!

На выходе из японского сада — ворота тории.

Сразу за ними начинается долина прерий. Здесь уже совершенно другой ландшафт: вместо ив — тополя.

У парка есть бесплатная часть — Астра Гарден. Там деревянные тротуары, и это дикий кайф. Жаль, что в России их мало где используют, хотя когда-то в целых городах были деревянные тротуары и даже дороги. Например, в Тобольске.

Если ищете, куда сходить на выходных или отдохнуть в будни, сходите в японский сад. Прелесть в том, что он каждый день разный и каждая новая встреча не похожа на предыдущую.

А если вы не из Тюмени, но планируете поездку — обязательно загляните в японский сад. Как минимум ради него стоит заехать в Тюмень. Тем более, что он находится, всего в 10 минутах езды от аэропорта.

Как провести время в саду

Японский сад — идеальное место, чтобы:

  1. Отдохнуть, помедитировать, подумать о важном. Здесь, вдали от городского шума, голова чудесным образом очищается от дурных мыслей. Сколько раз я посещал сад, столько раз уходил с невероятно спокойным ощущением и теплом в душе.
  2. Познакомиться с японской философией и культурой. Японских садов не существует в дикой природе, их создают умышленно, продумывая каждую деталь. Прогулка по саду — возможность почувствовать японский подход и отношение к природе и окружающему миру.
  3. Посетить чайную церемонию. Опытный чайный мастер заварит для вас настоящий зелёный чай (не из пакетика) и расскажет о чайных традициях Японии. Записаться на церемонию можно на сайте «Ива Парка».
  4. Сделать красивые фотографии или провести фотосессию. Вы можете фотографировать что угодно во время экскурсии. Главное, не создавать суеты и не мешать экскурсоводу. Для тематической или свадебной фотосъёмки выберите пункт «Фотосессия» при бронировании на сайте.
  5. Провести свадебную церемонию в долине роз. Мало кто знает, но розовый сад — одно из самых красивых и незаезженных романтичных мест для свадебной фотосессии или церемонии в Тюмени. Молодые пары часто арендуют сад, чтобы произнести клятвы и обменяться кольцами.

Правила посещения

Ива Парк — частное пространство. На его территории действуют определённые правила:

  1. Вход платный. Для взрослых — 500 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 300 рублей, для дошкольников — 150 рублей, для детей до 3-х лет — бесплатно.
  2. Попасть в сад можно только с экскурсоводом. В будни экскурсии проходят каждые два часа: в 12:00, в 14:00 и в 18:00. По выходным каждый час с 12:00 до 18:00.
  3. На одну экскурсию может прийти до 12 человек. В парке узкие тропинки, вдобавок, если будет больше людей, не все смогут услышать гида.
  4. Записаться на экскурсию можно предварительно на сайте Ива Парка. Лучше делать это заранее, так как летом экскурсии расписаны на пару недель вперёд.

Мне повезло: на моей экскурсии было всего два человека, кроме меня, поэтому я гулял по парку практически один.

Как добраться

На автобусе. В парк едет 141 маршрут, он заезжает в аэропорт, так что и из аэропорта можно добраться на нём. Остановка — садовый центр «Астра».

На такси или своей машине. Парк находится по адресу г. Тюмень, 2-й км автодороги «Тюмень — Луговое», стр. 3. Открыть в Яндекс Картах или 2ГИСе.

Ялуторовск, август 2020 

В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.

Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.

Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.

Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.

Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.

Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.

Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.

Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.

Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».

Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.

Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.

Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.

Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.

Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.

Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.

Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.

Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.

Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.

Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.

В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».

Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.

Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.

В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.

Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.

Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.

Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.

«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.

Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.

Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.

Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.

Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.

Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.

Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.

Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.

Измир, 2020 

В конце октября мы вместе с женой посетили Измир, турецкий город на побережье Эгейского моря. Когда-то это был один из старейших городов Древней Греции, и даже в Османской империи до 1923 года он назывался Смирна. Там проживало много греков и армян.

Во время нашей поездки в городе произошло землетрясение магнитудой до 7 баллов, вы даже могли слышать о нём в новостях. Пару ночей пришлось спать не раздеваясь, и один раз даже эвакуироваться на улицу с шестого этажа из-за сильных афтершоков.

В квартире, где мы остановились с женой, из-за землетрясения повредило водопровод, и мы пару дней жили без воды. Хозяин квартир вернул нам бо́льшую часть денег за аренду. В тот же день мы нашли другую квартиру и спокойно прожили там до отъезда. В общем, даже землетрясению не удалось испортить впечатления от поездки.

Мы прилетели и сразу пошли в город, прошлись по набережной. Такой вид открывается на районы Каршияка и Бостанлы с набережной Измира.

Читать дальше

Тобольск, март 2020 

Был на выходных в Тобольске и впервые за много лет решил посмотреть на город не взглядом человека, выросшего и жившего там, а взглядом приезжего. Это было непросто, так как я хорошо знаю город, и каждое место связано с какой-то историей или человеком. Важно было не быть предвзятым, отстраниться от прошлого опыта. Думаю, получилось.

Примечание. Я не урбанист и не претендую на какие-то звания или титулы в этой области. Я считаю, что Тобольск и его жители заслуживают лучшего города. Надо только приложить немного ума и усилий.

Современная часть: коробки, машины, фекалии, коробки, лёд

В первый день мы с братом прошлись по 7 микрорайону, где прошло наше детство. Здесь надо оговориться, что в нагорной части города вместо улиц есть микрорайоны. Адреса в Тобольске звучат так: 7 микрорайон, 8 дом, 5 квартира. При этом рядом с 8 домом стоит 35, потом 9. То есть логики никакой. Если человек не местный, шансов, что он найдёт нужный дом, нет.

Так, к слову, выглядит 8-й дом и часть двора, в котором прошло моё детство. Смотрится страшно. Краска — ещё советская — облезла, и очевидно, что домам нужен ремонт. Хотя бы косметический.

Например, вот этот дом попытались привести в порядок. Если бы ещё балконы были оформлены в одном стиле, стало бы ещё лучше. Цвет тоже спорный, но простим отсутствие вкуса: попытка сделать хоть что-то чуть лучше, уже достижение для Тобольска.

Подходим ближе к отделению почты, смотрим. Видим подъёмник — намёк на доступну. среду. Но тут же замечаем толстый слой льда на тротуаре, который ведёт к нему. Понимаем, что доступностью тут не пахнет. И так было всегда: я никогда не видел ни одного инвалида на улицах Тобольска. Ни в детстве, ни в студенчестве, ни когда приезжал позже. У них просто нет шансов в таком городе.

Оборачиваемся и видим, причину. Всё пространство между домами превращено в парковку. При том, что под снегом не асфальт, а трава и грунт. Весной здесь будет грязь, и эту грязь растащат по городу. Лучшая обувь в Тобольске весной — резиновые сапоги.

Все дворы — парковки. Людям в этом городе не место.

Есть намёк на детскую площадку, но это такой закуток между домами. Парковки отвоевали у людей гораздо больше. И думаю, дети тоже ощущают это, ведь они вынуждены играть вот на таких закутках, а не у себя во в дворе.

В детских садах ситуация чуть лучше, но выглядит это всё страшно. Задумка обучать детей профессиям сама по себе не плохая, но учитывая насколько у нас в обществе дискредитирован образ полицейского, посещает только одна мысль: как детей учат массово садиться в автозак. А сетка, окружающая садик очень напоминает зону. Выглядит всё это недружелюбно и по-совковому.

За углом дома видим ещё одну парковку. Машин в Тобольске всё больше, и это понятно: ходить пешком по таким улицам не хочется. Люди стремятся скорее добраться домой, а из дома — запрыгнуть в машину и доехать до работы.

Даже площадки перед подъездами превратили в парковки. Зона комфорта ограничивается дверью своей квартиры или машины. Мест, где люди могли бы собираться и гулять в современной части города нет, надо ехать к кремлю.

Тоболяки не уважают свой город. Собачьи фекалии прямо на тропинках. Где ходим, там и гадим.

Скамейки, если есть, то в сугробах: подойти к ним невозможно. Никому не приходит в голову мысль расчистить тропинку.

Тротуар виден только у подъездов: дальше дворник не убирает, и городские службы, видимо, тоже.

Выходим из микрорайона на центральную улицу — Комсомольский проспект. Здесь всё, как в Тюмени: заборы, широкая проезжая часть по три полосы в кажду сторону. Всё это приводит к тому, что люди всё равно перебегают дорогу и протаптывают тропинки там, где удобно.

Пешеходу тут делать нечего. Спуститься к машине — тоже вызов. Особенно, если тебе не 25 лет.

Единственное отличие — огромная разделительная полоса без деревьев. В Тюмени такой роскоши давно нет: покойся с миром улица Мельникайте. Но заметьте, чистят в Тобольске только дорогу, сами машины ставят в грязь и слякоть.

Тротуары вообще не чистят от снега и наледи. Хотя это вроде бы центральная улица, по которой многие ходят на работу, в школу, в поликлинику, в магазин. Передвигаться по такому покрытию даже здоровому и взрослому человеку — тяжело и опасно.

Как тут ходят старики и дети, непонятно. Я чуть не поскользнулся раз пять-шесть за 15 минут прогулки. Весь изматерился, потому что такое безразличие к своему городу и людям я давно не встречал.

Историческая часть: кремль и его окрестности

На следующий день мы с братом встали в семь утра и около 8:30 вышли на прогулку в исторической нагорной части Тобольска. Чтобы как-то сгладить картину после современных микрорайонов, начну с приятного.

Как и во многих других городах, в Тобольке продолжают строить панельные дома на 12−16 этажей. Выглядят они как однояйцевые близнецы. И без того серый город становится ещё мрачнее. Но ближе к кремлю и у его подножия попытались создать европейский дух. Я тут не эксперт, но по-моему это лучше, чем строить муравейники. Хотя над деталями нужно работать.

На торце дома красивое граффити с изображением жар-птицы. У города богатая история, но её не видно: нужно ходить и всматриваться. Наследие прячут за сайдингом и серыми панельными плитами.

Заходим вглубь частного сектора, натыкаемся на обломки былой красоты. Попадаются красивые наличники, старые деревянные дома середины прошлого века или даже старше.

В городе ещё довольно много красоты, хотя она с каждым годом увядает, либо её портят современными решениями.

А с холма открывается вид, которому позавидуют и Москва и Питер. Летом здесь особенно чудесно.

Кремль — главная достопримечательность Тобольска. В своё время, году в 2008, появилась концепция «Тобольск — жемчужина Сибири». Это пытались сделать брендом, но так и не получилось. После 2011 всё заглохло и с тех пор не двигается: подгорную часть так и не развили, памятники разрушаются. Такими темпами, в Тобольске скоро кроме кремля нечего будет показывать.

А показать можно много чего. Вот например бывший детский дом, а ныне — центр сибирских ремёсел.

При реставрации здание изменилось до неузнаваемости, но по-прежнему красиво. Посмотрите на то, как оформлен верх водосточных труб. Неописуемая красота!

Из него, кстати, офигенный вид на кремль и водонапорную башню. В Тюмени есть почти такая же, только её зажали между домами, а тут она сохранилась в идеальном состоянии.

Сразу за домом сибирских ремесёл хороший пример современного дизайна и успешной реставрации — отделение дизайна и архитектуры местно школы искусств. Здесь радует уютный сквер, грамотное соотношение количества скамеек и урн. В Тюмени лепят по две урны у каждой скаймеке, а здесь как в Москве: урны только по краям. Да и сами урны приятные, круглой формы. В Тюмени лепят ужасные квадратные, больно глазам.

Удивительно, но портик здесь обшили не пластиком, не сайдингом, а деревом! Даже не знаю, как это вообще стало возможно, но это прекрасно.

Сразу за школой искусств находится художественный музей, в советское время — Дом пионеров. Здание необычайной красоты. Непонятно, зачем к нему пристроили идиотский портик из пластика с фейковыми колоннами. Без него было бы гораздо лучше.

Красота попадается и даже, когда отходишь от кремля на 200−300 метров. Но её уже меньше. Такие амбарные двери и «Хозтовары» в Тюмени, например, уже не встретишь.

А в глубине частного сектора, почти на обрыве холма много вот таких находок деревянного зодчества. Некоторые заброшены, а некоторые ещё вполне себе жилые.

Сразу видно, где пластик. Там уже нет души. Наличники спасают ситуацию, но всё равно, общая картинка рушится.

Попадаются и вовсе экзотические вещи: форточки, которые открываются не внутрь, а наружу. Никогда прежде такого не встречал. Если знаете, зачем так сделано, напишите в комментариях.

Но всю эту красоту окружают вот такой мерзостью. Иначе и не скажешь. Хрущовки в 100 метрах от кремля обшили сайдингом ещё в 2008, и с тех пор они стали только хуже. Этим домам уже более 60 лет, их пора сносить и расселять, а не заниматься косметическим ремонтом.

Скамейки и урны уже не такие красивые, как около школы искусств. Хотя казалось бы, что мешает поставить такие же?

Историческую часть ещё не испортили заборами, здесь широкие тротуары. Чувствуешь себя свободно, а не как в клетке. Но о доступной среде и безопасности пешеходов остаётся только мечтать. В городе широкие и дороги: три полосы для стотысячного города — слишком много.

Переходить такую дорогу — небезопасно. Мы с братом стояли на подобном переходе и тупо ждали, пока проедут все машины. Ни один водитель даже не притормозил, завидев нас. Видимо, мы сначала должны ступить на проезжую часть, но сделать это невозможно, потому что зима, гололёд, скорость машин — 60−70 км/ч. Хочется ещё пожить.

Город совсем не приспособлен для инвалидов и маломобильных людей. Нет плавных спусков к пешеходным переходам, а если есть, то такие, что хочется сесть и поплакать нам ним. Они узкие и ни разу не плавные. Такие пандусы годятся только, чтобы скатиться под колёса. Переходить дорогу, особенно в гололёд по ним не безопасно даже для здоровых людей, не то что, для детей, стариков или инвалидов.

А стоит свернуть с главной улицы, как тротуар и вовсе скрывается под полуметровым сугробом из снега и льда. Приходится идти по дороге и прислушиваться, не едет ли сзади машина. А иногда и тротуар и хороший асфальт кончаются вовсе.

Наружная реклама

\r\nБуду краток. Тобольск застрял в 90-х и нулевых. В основном тобольская наружная реклама выглядит так.

Гостиница «Сибирь» попытылась сделать хоть что-то, но всё равно получилось так себе.

Единственное, что меня порадовало: навигация на территории кремля. Но и она неидеальна, можно сделать лучше.

Уличная навигация

Забавно, но у Тобольска есть более менее узнаваемые адресные вывески. Местами попадаются авторские варианты, стилизованные под старину, но чаще всего вывеска выглядит так. На втором фото можно сравнить современную и старую советскую вывески.

Улицу, площадь или переулок всегда закрывают в дефисы (или короткие тире) с обеих сторон, а под ним пишут название, справа — номер дома.

В микрорайонах всё проще: пишут только номер дома. В како ты сейчас микрорайоне, почему-то решили не напоминать. Хорошо, что старая нумерация ещё сохранилась. Новые вывески ужасного качества: краска уже потрескалась и слазит, хотя не прошло и десяти лет. Непонятно, зачем вообще её налепили.

Выводы

  1. В Тобольске есть на что посмотреть, но городом явно не занимаются. В моём детстве, в 90-х и нулевых, город принадлежал пешеходам, было много деревянных построек. Сейчас всё это по тюменскому типажу закатали в асфальт и убили душевность. Нужно вернуться к истокам, а не безмозгло повторять за начальниками сверху.
  2. В городе не думают о людях. Передвигаться по городу после оттепели — невозможно. Ездить на машине, пожалуйста, но если ты пешеход, то сиди дома. При том, что в городе есть что посмотреть, повторюсь. Из-за того, что нет среды, общественных пространств, люди сидят в торговых центрах и по домам. После девяти вечера на улице не встретишь ни одного человека: гулять по такому городу небезопасно и страшно.
  3. Так как город не принадлежит людям, то они его и не уважают. Зона комфорта здесь: дверь дома или автомобиля. А то, что на тропинке к дому нагажено — не важно. Дворы должны принадлежать жителям домов, а не служить парковкой для машин и выгула собак.
  4. Городу нужен дизайн-код и, конечно, рабочая группа по брендингу или визуальной культуре. Первое, что бы я сделал: разработал правила для наружной рекламы в историческом квартале и новую навигацию. Тобольску явно не хватает айдентики, хотя казалось бы — всё на поверхности.

Этот пост перепечатали в «72.ру». Самая любимая часть, конечно, в комментариях к материалу, понятно, почему такой красивый город в такой заднице.

Ноябрьск, март 2019 

Фотозарисовка из Ноябрьска после двухдневного снегопада и метели. Все снимки сделаны на Гугл Пиксель.

Тобольск: короткая поездка 

На прошлой неделе съездил в Тобольск на день рождение дедушки и сделал фоторепортаж о своём родном городе.

Краткая справка

Тобольск — маленький сибирский город с населением около 110 тысяч человек. От Тюмени до Тобольска — 228 км. Четыре часа на поезде, пять — на автобусе.

В 18 и 19 веке был столицей Сибирской губернии, самой большой в России. После строительства Транссибирской магистрали, которую проложили через Тюмень, Тобольск остался в стороне и перестал так интенсивно развиваться. Именно поэтому сегодня Тюмень столица области.

В Тобольске находится единственный в Сибири каменный кремль, Софийский собор, тюремный замок, где сидел в своё время Достоевский и декабристы. Всего в городе 19 религиозных сооружений: храмов, церквей, мечетей. До революции 1917 года их было около 40.

По ошибке многие называют уроженцев города тобольцами, но правильно — тоболяки, тоболяк, тоболячка. Звучит, круто, как сибиряк. В Тобольске родились многие известные люди: Дмитрий Менделеев, Александр Абдулов, Николай Никитин, архитектор Останкинской телебашни, и Семён Ремезов, архитектор тобольского кремля.

Как добраться: электричка

Добраться от Тюмени до Тобольска можно на автобусе или электричке. Автобус стоит 750 рублей, а электричка — 688 рублей за проезд в первом классе и 446 — во втором. Электричку полностью обновили: закупили новые вагоны, сделанные специально для маршрута до Тобольска.

Проводницы здесь ведут себя как стюардессы: приносят кофе, чай, объявляют станции и желают доброго пути перед отправлением. Делают это всё без потуг и притворства. Приятно.

Внутри почти как в самолёте. Удобные откидные сиденья, есть кондиционер. В отличие от старых вагонов под каждой парой сидений есть две розетки.

Порадовало, что есть нормальный столик, куда можно положить книгу или поставить кофе. Для ног предусмотрена удобная подставка: можно снять ботинки и не парить ноги четыре часа. Если очень хочется — можно купить тапочки.

На потолке не совковое жёлтое освещение, а полноценный дневной свет: читать приятно, легко — глаза не устают. Ещё всю дорогу крутят туристический ролики и рассказывают про «духовную столицу» Сибири. Но я бы так её не называл. Видео идёт без звука. Чтобы послушать, нужно подключить наушники в разъём у основания кресла.

Стены вагона украшают различные факты из жизни семьи Романовых, всячески подчёркивается их связь с городом, есть рассказы про Распутина. В каждом вагоне есть табло, которое показывает температуру снаружи, время, номер вагона и свободен ли туалет.

В вагоне два биотуалета. Выглядят опрятно. Что понравилось, в туалете нет окна. И правильно, а зачем оно там?

Нагорная часть города

Через четыре часа я в Тобольске иду к своему дому. Тобольск делится на две части: нагорную и подгорную. Современный город и Кремль стоят на горе. Частный сектор, дом Романовых, старинные церкви — под горой.

В современной части города нет улиц, а есть микрорайоны. Например, адрес может звучать так: 8 микрорайон, дом 38, квартира 10. И если человек не местный, то он никогда в жизни не найдёт этот 38 дом, потому что здания расположены в совершенно хаотичном порядке.

Например, на этом фото 7 микрорайон, справа 17 дом, слева 21, а за 21-м идёт 55-й. То есть никакой логики нет. Такой вот суровый Тобольск. Если ты здесь не родился, то считай, что как в лес попал — куда идти непонятно.

Нагорная часть в основном застроена вот такими девятиэтажками, их называют домами тобольской серии. Но я не уверен, что так их называют везде. Видимо, здесь их так много, что горожане считают их «своими».

Такой тип коробок здесь называют «малосемейка», потому что он состоит исключительно из однокомнатных квартир. С годами панели обшарпались, и теперь микрорайоны похожи на гетто.

Застройка очень разрозренная, бесплановая. Судя по всему лепили как попало. Впереди, по центру фотографии, виден мой дом.

В отличие от Тюмени здесь очень много снега и его не убирают. Поэтому к концу зимы нарастают достаточно высокие сугробы, а во дворах машины накатывают ледяные колеи. Люди передвигаются исключительно по протоптанным тропинкам.

А так выглядит двор из квартиры моего отца. С тех пор, как я уехал, за семь лет ничего особо не изменилось. По-моему даже стало хуже: добавился какой-то сумбур в виде игровой «клетки» и мусорных контейнеров прямо на проезжей части. Жёлто-зелёная лестница справа и разноцветные бортики, торчащие из сугробов, всё это из 90-х. Ничего нового тут не построили.

Историческая часть на горе

В современном городе больше смотреть особо нечего, лучше покажу кремль и вид с холма на подгорную часть города. На фото ниже: Гостиный двор, где останавливались иностранные купцы, за ним — Софийский собор.

Софийский собор выглядит величественно. В 90-х и начале нулевых золотых куполов не было, и от собора веяло стариной. Тогда кремль выглядел потрёпанным, но в нём жил некий исторический дух. После реставрации, в конце 2000-х, всё прилизали, и стало уже не так. Слишком гламурно, богато.

В 1809 году в колокольню установили куранты. Но благородные большевики в 1917 году часы сняли и отдали бедным. Лет 10 назад куранты восстановили, теперь они отбивают каждую четверть часа.

Со смотровой площадки видно всю подгорную часть, зимнюю переправу и другие башни кремля.

Обычно в конце ноября движение по переправе через Иртыш уже открыто, но в этом году слишком тёплая осень. На фото видно, как намывают более толстый слой льда, чтобы через реку могли ездить грузовые автомобили.

Каждая башня кремля имеет свой флюгер. Здесь видно, что один из них выполнен в форме ангела с горном. В 90-е все башни были или разрушены или пришли в запущение, оригинальные флюгеры не сохранились. В нулевых всё восстановили.

В подгорной части тоже сохранились старинные здания, церкви и храмы. Но большинство из них или в упадке, или разрушились, так и не дождавшись реставрации.