В сентябре, после очередной рекомендации, я наконец-то посетил Нижний Новгород. Фотографировал не так много, как обычно, но всё же какие-то фотки в телефоне остались. Вот, показываю.
Первое, что удивило: разница в стоимости проезда при оплате картой и наличкой аж пять рублей. К примеру, в Тюмени разница всего рубль. При этом в Нижнем проезд на порядок дороже, а качество транспорта сильно хуже.
Интересно, что во всех городах на Волге, что я посетил, общественный транспорт находится в плачевном состоянии. Вместо больших автобусов ходят ПАЗики, а те крупные автобусы, что есть, абсолютно убитые. Я ожидал, что в Нижнем ситуация будет лучше, ведь здесь эти самые автобусы собирают. Но почему-то новые зелёные «ГАЗы» ходят по Тюмени, а по Нижнему — ПАЗики.
Кошмарное объявление рядом в доме, где мы сняли квартиру. Кажется, лифт не должен останавливаться от сквозняка.
Вид из окна намекает, что мы в столице закатов. Они здесь и правда, что надо.
Первое, от чего кайфую — это советские концертные залы и кинотеатры, а точнее их состояние. Я редко где видел, чтобы советские бетонные коробки реставрировали с такой нежностью и любовью. Выглядит охуительно!
Отдельного внимания заслуживает навигация в центре города. Вёрстка на супермегауровне!
А вот и Дмитриевская башня — главный символ города ещё с советских времён. Уже тогда её печатали на открытках и значках. Сам город в советскоем время назывался Горький. Именно поэтому ГАЗ — Горьковский автомобильный завод.
Территория нижегородского кремля поражает чистотой и красотой.
Если бы не надписи на русском, можно подумать, что мы где-то в Англии. Нет, брат, это Нижний!
Пока я бродил по кремлю, подвезли закат. Иду на смотровую площадку, чтобы посмотреть на стрелку — место, где Ока впадает в Волгу. С этого места начинался город.
Закаты здесь и вправду отпадные. Очень похожи на тюменские, но в Нижнем всё масштабнее.
Иду гулять по Большой Покровской — главной пешеходной улице Нижнего. Кайфую от нейминга и вывесок. Так честно и просто.
Магазин регионального мерча, посвящённого 800-летию города.
Невероятной красоты драмтеатр. Словно на дворе не 2024, а 1914!
Навигация узнаётся издалека. А ещё она и в самом деле удобная: я почти не пользовался картой.
На следующее утро продолжаю прогулку по городу. Необычное, но ясное позиционирование: пати-бар.
Дом связи — ещё одно советское здание в идеальном состоянии.
Хотели прокатиться до другого берега Волги по канатной дороге, но в субботы там какая-то гигантская очередь. И очень глупо, что обратный билет можно купить только на той стороне. То есть, придётся отстоять очередь дважды. Неясно, почему нельзя купить билет туда-обратно разом.
Вместо канатки прокатились на колесе обозрения. Позабавил знак, предписывающий выбрасывать мусор в урны.
Дом Руковишникова — главная ахритектурная достопримечательность после кремля. Обязательно к посещению. Мы не попали внутрь, но и снаружи он впечатляет.
В конце верхней части набережной гордо стоит памятник Валерию Чкалову. Вообще Нижний — удивительный пример российского города, где гармонично переплелись и уживаются все пласты нашей истории. И царский, и советский, и современный.
Как и в Самаре, в Нижнем сохранились целые улицы с царской архитектурой. Можно бродить часами, но не увидеть и трети от всего, что там есть.
Модерна здесь поменьше, чем в Самаре, но всё, что есть — в отличном состоянии.
Местами встречаются деревянные домики с резными наличниками, но их здесь мало, и по словам местных жителей с каждым годом становится всё меньше и меньше.
Если гулять внимательно, можно найти муралы, притавшиеся с переулках. Все они так или иначе связаны с историей города и его людьми.
В последний день по совету Димы Уткина мы с женой сходили в Нижегородский музей изобразительных искусств, который расположен в доме Сироткина. Там выставлена картина Константина Маковского «Воззвание Минина». Остальные залы музея тоже заслуживают внимания.
Кто бы мог подумать, что в музее в Нижнем может быть такой красивый свет! Мировой уровень.
Эта картина особенно понравилось: очень уж колоритные итальянцы.
Картина Маковского завершает экспозицию. Здесь можно задержаться подольше. Специально для этой картины к дому сделали пристройку: полотно попросту не помещалось в существующих залах, настолько оно большое.
К слову, за 400 лет это место практически не изменилось, что, учитывая сложную историю России, невероятная удача и большая редкость.
После музея я увиделся с Костей Тонконоговым, дизайнером нашей студии. Мы прогулялись по кремлю, по улицам в нижнем посаде и дошли аж до Стрелки, которая находится на другом берегу Оки.
Какой же тут широкий горизонт!
Колокольня Спасо-Преображенского собора — это отвал башки. В 1920-х колокольню разобрали на кирпичи, а сам собор взорвали, и на его месте построили Дом Советов. К 800-летию города колокольню восстановили в первозданном виде.
Меня злит и удивляет, когда бизнес и люди на местах самоопределяют себя через крупные бренды и корпорации.
На выходных я выступал на тюменском бизнес-лагере для предпринимателей, где сказал такую мысль: «Не все хотят и не все должны стать ещё одним Яндексом. И не у всех это получится, и это нормально. Быть маленьким и востребованным — круто».
На том же форуме были ребята из тюменской айти-компании «Креатив»(сейчас «Си-Ар-Ти»), они занимаются сложной разработкой, делают крутые штуки для больших компаний и министерств. В общем, сильный региональный бренд. При этом они представляют себя как «тюменский Яндекс». Когда я услышал это, то поморщился, а после выступления подошёл к ребятам и сказал, почему не стоит так делать.
В самоопределении себя и своей компании через другой бренд я вижу огромную убыточность и неполноценность. Получается, нам настолько нечего сказать и предложить миру, что мы прибегаем к упрощённым и поверхностным метафорам. Словно у нас нет ничего своего: ни мыслей, ни идей, ни видения. Хотя они есть и ещё какие.
Зачем же удивляться, что люди хотят работать в Яндексе, если местный бизнес сам делает рекламу этому самому Яндексу? Почему бы не сделать так, чтобы хотели работать у вас, в вашей ООО «Рога и копыта»? Да, это сложная цель, но именно такие цели побуждают искать проявлять изобретательность, усложнять рынок, а не упрощать его и не сводить выбор кандидатов к банальному «кто больше заплатит, туда и пойду».
Маленькие компании никогда не смогут платить больше, чем корпорации. Зато у них есть то, чего никогда не будет у корпораций: спокойствие, чёткое видение, фокус, способность быстро учиться и адаптироваться, человечность, понимание и возможность влиять на результат. В больших компаниях всего этого либо нет, либо есть в очень искажённом виде.
Приведу другой пример неудачного самоопределения. Когда ул. Дзержинского в Тюмени сделали пешеходной, местные журналисты как один стали писать про «тюменский Арбат». Это настолько мелко и плоско, что аж трясёт. Неужто нельзя определять себя через свой город и людей, а не через паршивую и невероятно скучную туристическую улицу Москвы? Улица Дзержинского в Тюмени получилась куда ярче, насыщеннее, живее и глубже по смыслам, чем десять московских Арбатов.
Да, людям вокруг может нравится такая подача, но подмена слишком заметна и беда в том, что если повторять этот приём слишком часто, в один момент можно полностью потерять себя. Вместо этого следует создавать и формировать новые смыслы и подходы, менять среду, менять восприятие и подход. Да, это тернистый путь, но верный.
Не нужно стесняться быть маленькими и строить свою идентичность на базе региональных, городских или даже понятных лишь вашей команде смыслов. Сегодня все говорят о важности сильных локальных брендов, но откуда им взяться, если мы продолжаем определять себя через других, постоянно напоминая всем и себе о своей неполноценности?
В конце концов, это простой выбор между «быть как кто-то» и «быть тем, кем только ты можешь быть». Чем чаще мы будем выбирать последнее, тем будет больше причин оставаться в регионах, работать в местных компаниях и гордиться своим местом, а не искать счастья в корпорациях и столице.
В конце мая я ездил в Самару на Дизайн-коммуналку по приглашению ребят из агентства «Томат». Выступил там с темой «Надёжный дизайнер», рассказал о принципах, которые помогают быть незаменимым в любой сфере и на любой должности.
В перерывах между выступлением и мастермайндом гулял по Самаре. Вот фоторепортаж о моих прогулках.
Аэропорт и дорога до города
Из Тюмени в Самару есть прямой рейс авиакомпании «Ред Уингз». Летел я на «Сухом Суперджете». При взлёте и посадке у него вся обшивка внутри громыхает как телега на ухабах. А в целом норм самолёт: во время полёта всё было спокойно и плавно. Долетели быстро, за 1 час 40 минут вместо обещанных двух часов.
Аэропорт Куру́моч, куда я прилетел, находится прямо посередине между Тольятти и Самарой и обслуживает оба города. До Тольятти 45 км, до Самары — 50 км. Его обновили перед чемпионатом мира по футболу 2018-го года, выглядит он прилично и снаружи и внутри.
Первая задача, с которой я столкнулся в Самаре по прилёте — как добраться до города. И это не было бы проблемой, если бы до аэропорта ездил человеческий аэроэкспресс или автобус. Вместо них предлагается подождать одну из маршруток. Я принимаю вызов и засекаю 30 минут. За это время ни одна из обещанных маршруток не показалась на горизонте.
Подъехал небольшой автобус «Самара — Тольятти». Водитель высадил пассажиров и вышел покурить. Подхожу к нему узнать обстановку:
— А как у вас тут с транспортом вообще? До города едет что-нибудь?
— Пятница, пробки. Я бы не рассчитывал…
По растерянным взглядам других путешественников я понимаю, что ловить нечего, нужно брать такси. Местные бомбилы просят 2500 ₽, Яндекс Такси — 1500−1600 ₽ в зависимости от спроса. Я объединился с двумя милыми женщинами лет 50, вызывал «Яндекс» до автовокзала. Вскладчину на троих получилось ещё по-божески — 500 рублей с человека.
Дорога до города заняла 1,5 часа, что почти столько же, сколько я летел от Тюмени до Самары.
После Тюмени, где я привык, что от аэропорта до города можно добраться за 15 минут и 30 рублей на автобусе № 10, который курсирует каждые полчаса, такое положение дел показалось мне как минимум странным.
Ладно, кого я обманываю. Это просто пиздец! Недопустимо, чтобы между городом-миллионником и международным аэропортом не было нормального сообщения. Из-за таких моментов у нас и не развивается внутренний туризм. А могли бы летать в Самару отдыхать и кайфовать, потому что Самара — прекрасный город.
Первое фото в городе: заброшенное здание бывшего Дома Печати, расписанное граффити. Но моё внимание привлекла невероятно красивая и лаконичная адресная табличка.
Заселился в квартиру, иду искать ресторан. По пути вижу рекламу устриц. Кто бы мог подумать, что в Самаре можно поесть живых устриц! Не моя тема, но сам факт, что такое есть — кайф.
Дохожу до ближайших ресторанов, взгляд цепляет японская кухня «Хокку». Симпатичная «Х». В итоге, захожу в соседний грузинский ресторан, беру хачапури и салат с грецкими орехами, ем и иду отдыхать.
1 день. Короткая прогулка, «Нулевая комната» и Волга
На следующее утро, первым делом я поехал завтракать. Нашёл на карте кофейню «Толстой», и подумал, что это знак. Ну просто везде мне Лев Николаевич попадается. Завтрак был хороший, а вот кофе не очень. Интерьер приятный, внутри стоят местные наличники, видно, что хозяин то ли увлекается реставрацией, то ли просто собирает былую красоту.
Прямо со входом в кофейню, стоит здание со старой невероятной красоты вывеской. И такого добра в историческом центре Самары — целые улицы, кварталы.
Я что в Питере? Нет, это Самара, брат.
Поворачиваю на Ленинградскую улицу, в быту её называют Ленинградка. Самарцы вообще любят всё сокращать и почти все улицы или места имеют официальные названия и сокращённые.
Часть Ленинградки — пешеходная. В субботнее утро здесь тихо и спокойно.
Посреди улицы — памятник Дяде Стёпе.
На Ленинградке вперемежку с дореволюционной архитектурой появляются и постройки 30-х годов.
По совету организаторов «Коммуналки» заруливаю в кофейню «Мува». Кофе там отменный. А ещё очень красиво внутри.
Библиотека, которая застряла, где-то в 1994-м году.
Я выступал третьим, но пришёл к началу, чтобы осмотреться и послушать других.
А это я уже отстрелялся и пошёл гулять по коридорам.
В коридорах Нулевой комнаты много интересных артефактов. Посмотрите, какая кайфовая «л» в отделении!
Туалет в треш-стилистике. Такому уже ничего не страшно.
Лестница, остекление, зелень — кайф!
Ельцин в статике выглядит как-то совсем жутко.
Постер в стиле русской иконы — отвалбашки!
Жаль не удалось посмотреть, как блистает батя.
Форма определяет содержание.
Декор за пять копеек, а настроение создаёт ого-го.
Заяц, волк!
Во дворе Нулевой спрятался целый фуд-кластер. Кольцо, флажки и целый «Запорожец». Милота!
После первого дня мы с организаторами пошли на экскурсию в самарский офис «Додо Пиццы». Оттуда открывается отличный вид на Ленинградку.
Сверху виднеется кусочек голубого — это Волга. Совсем рядом!
Идём гулять по городу. Помимо царской архитектуры, в Самаре немало памятников советского конструктивизма. Это какая-то военная часть.
Наконец-то встретились. Волга — красота и мощь! Слева — это не берег, а остров.
Закат и одуванчики. Очень тихо и умиротворённо.
В поисках ресторана на ужин прошли мимо нового спорткомплекса. Я не фанат стилизации, но здесь вышло хорошо. Особое внимание здесь уделили оформлению фасада и типографике. Обычно на стадионах с этим полный просос, а тут прям хорошо. А вот толщина колонн подкачала: выглядит хлипко и несуразно на фоне такой массивной конструкции.
2 день. Исторический центр
Во второй день у меня было время до 15:00, и я решил получше изучить центр. По пути к автобусной остановке встретил салон. Всегда удивляет, зачем ставить глухую дверь в салон красоты?!
Под землёй проходит метро, вероятно эти рогатые штуки как-то связаны с ним. Хотя не уверен. Но выглядит брут
Впервые встречаю ветклинику в виде ларька.
Невероятно красивая сталинка с восстановленной вывеской «Хозтовары». С улицы дом выглядит так, словно крыша у него или плоская или двухскатная. А на самом деле она односкатная, да ещё и во двор.
Слишком много знаков.
Самара славится своим наследием модерна и ар-деко. Здесь его много!
Есть и деревянные дома с очень красивыми, резными наличниками. Здесь они разные.
Наличник с козырьком, словно чепчик.
А этот немного похож на кокошник. Кстати, чаще всего встречаются именно такие дома: каменный низ, деревянный верх и крыша.
Удивительно, как Советы пропустили такую халтуру. Этот дом смотрит прямо на площадь Куйбышева, главную локацию советской Самары. То ли прораб забухал, то ли это первые годы советской власти, и не везде на местах были опытные специалисты, и потому получилась вольная интерпретация герба. Я больше склоняюсь к первой версии.
Слева от площади Куйбышева невероятной красоты здание главного телеграфа. Оно состоит из двух частей: жёлтая это сталинский ампир, а зелёная — конструктивизм. Но даже такое соседство не портит вид.
Решётки для корней деревьев маломерят. Кто-то из чиновников промахнулся с размером.
Спускаюсь к Волге, по пути прохожу мимо католического прихода пресвятого сердца Иисуса. Красиво, особенно ворота.
Три эпохи в одном фото: советская, нулевые и наше время.
Захожу на Станкозавод позавтракать. Тут хорошо!
Побродил по Станкозаводу — отличное пространство. Хочется подняться наверх.
Манящая лавочка.
Красивая и внятная навигация.
Пол как в «Твин Пиксе». Буквы в слове «лекторий» пляшут: забыли про визуальную компенсацию.
Не покидало ощущение, что я в красной комнате Дэвида Линча. Спасал лишь цвет свет.
Дверь в мужской туалет.
Очень красивый плакат винного фестиваля на доске объявлений.
Старая отреставрированная уличная табличка.
Входная вывеска тоже хороша.
Ухожу тем же путём, что и пришёл. На стенах цитаты из песен «КиШа».
Спускаюсь на старую(советскую) часть набережной и иду гулять. Люди запускают воздушных змеев, купаются, играют в волейбол. Кайф!
Сворачиваю обратно в город, чтобы побродить по исторической части. Первое, что вижу — белоснежным минарет. Среди старых построек и покосившихся заборов он выглядит величественно, словно маяк на скале.
Мечеть здесь очень красивая, с цветным остеклением. Видно, что недавно её отреставрировали.
Вид изнутри на улицу. Многие не знают, но в мечеть может зайти любой желающий. Там тихо и всегда можно найти необычные, красивые орнаменты.
Иду дальше. Умиляюсь уютным крылечкам вроде этого. Словно я где-то на юге в Осетии или Грузии.
Сердечки в оформлении козырька. Самара — это любовь!
Ну просто нет слов как красиво!
Деревянная рама со сложным остеклением.
Если уже ставить забор, то только такой.
Имперский размах. Даже пластиковые окна не способны испортить такую красоту. А входная дверь!
И сразу за углом, неподалёку от суда. Надеюсь, что и в суде оно есть.
В Самаре сохранились целые улицы старой архитектуры. Сюда нужно ехать ещё на неделю, чтобы всё это обойти.
В общем Самара разная. Есть и такая. Но это живой город, который с тобой постоянно разговаривает.
Где поесть
Мува. Лучший кофе в Самаре. Наверняка, там есть и еда, но я брал только кофе.
Биби Рест. Невероятной красоты место и лучший сервис, что я когда-либо получал. Огромные порции по каким-то смешным ценам. Брал брускетту с лососем и какую-то пасту, пил липовый чай. В общем, отвалбашки.
Толстой. Хорошие завтраки, кофе на троечку. Но всегда можно взять чай.
Патари. Местная сетка грузинской кухни. Сервис на высоте, всё принесли быстро. Еда была вкусная, но в Грузии вкуснее, тут ничего не поделаешь. Если ищете место, где можно перекусить после перелёта, хороший вариант.
Зозо. Прекрасное место на Станкозаводе. Большие и маслянистые круассаны, вкусная кабачковая вафля с яйцом пашот, мощная трубочка со сгущёнкой топ и отменный кофе. Ещё тут какие-то очень красивые столовые приборы. Здесь я понял, что такое волжский гедонизм.
Мит Хэппенс. В этом месте мы отмечали закрытие Дизайн-коммуналки и прощались с ребятами. Я взял бургер с рыбной котлетой и еле его доел. Это было очень вкусно и сытно. Горячо рекомендую!
Корж и кофе. Завтракал здесь перед обратным самолётом. Всё слишком сладкое, сахарное. Кофе горчит, не рекомендую. Очевидно заведение ориентировано на подростков и тех, кто не разбирается в кофе. Ну или это я требовательный.
Недавно у меня обменивался мнениями с одной из моих читательниц. Спор шёл про наболевшее «в Украине» или «на Украине». Но сейчас не об этом. В какой-то момент читательница в защиту своей позиции привела такой аргумент:
«Африканца все так же унижает слово „негр“, исторически принятое на территории бывшего советского союза и это напрямую про политику, имперскость, надменное отношение к другому человеку, странам и прочее, даже если вы будете утверждать, что это не так. И это имеет значение даже в том случае, если ваш знакомых африканец на слово „негр“ не обижается».
Пунктуация и орфография сохранены
Такой ход мысли меня удивил. В отличии от США, где слово «негр»(англ. negro, nigger) имеет прямую связь с рабством и расовой сегрегацией, в России такого контекста нет. Негров в истории России никто не угнетал и не порабощал. Наоборот, темнокожие люди в России всегда воспринимались в диковинку, вызывали удивление и любопытство.
Слово «негр» в России не считается ругательным и не содержит негативного окраса в отношении темнокожих людей, а лишь констатирует факт: у человека тёмная кожа, вот и всё. А вот слово «чёрный» как раз считается оскорблением и используется в отношении народов Северного Кавказа. Хотя многие из них имеют светлые волосы и белую кожу.
В качестве доказательства приведу недавнюю находку.
Двое парней из Ганы открыли в Тюмени школу английского языка «Книга». На логотипе чёрный парень, то есть негр, а в самом слове «книга» выделено слова «нига». Парни явно с чувством юмора и совершенно не скрывают своё происхождение, а, наоборот, активно используют в продвижении. И судя по фотографиям в 2Гисе, детям там нравится.
Логотип, кстати, охуенный
Возникает вопрос, а как тогда называть темнокожих? Афроамериканец? Большей глупости придумать сложно, ведь негры живут не только в Америке, да и к нам американские негры с их печальной историей отношения не имеют.
Может, афророссиянин? Звучит искусственно и вдвойне глупо, если человек и так родился в России. Такой вариант подразумевает, что человек не заслужил называться просто россиянином или русским, если ему хочется. Это и есть настоящий расизм: выделять людей в подгруппы, чтобы обозначить их отличие от других россиян, американцев, и пр.
Понятно, что говорить человеку в лицо «негр» не стоит. Это просто глупо и нелепо. Однако и ничего дурного в этом слове нет. Всё плохое, что ему приписывают сегодня, навеяно политической цензурой и лево-либеральной повесткой, которая к русскому языку отношения не имеет.
НЕГР м. негритянка ж. чернотелый человек, арап, мурин, особ. уроженец знойной Африки. Негренок, ребенок этой породы, арапченок. Негритянские обычаи, нравы.
из Толкового словаря В. И. Даля
П. С. Нашёл вот такое видео известного парня из России — Никиты. Советую послушать его мнение о расизме в отношении темнокожих. Так сказать из первых уст.
Друзья, подписчики и просто знакомые часто спрашивают, куда сходить в Тюмени, и просят посоветовать места с вкусной едой и кофе. У меня есть список мест, который я обычно отправляю. Публикую его для всех.
Куда сходить
Вот что стоит обязательно посмотреть, если времени мало.
Японский сад. Советую заранее записаться на экскурсию в японский сад к моей жене Арзу. Это место про дзен, про японскую культуру, но, в первую очередь, это место про вас. Красота в глазах смотрящего, если кратко. Сад находится за городом, но доехать можно на автобусе № 141 за 30 минут из центра. О том, как добраться, написано в конце моего поста в блоге.
Прогуляться по ул. Дзержинского. В декабре 2022 года в Тюмени появилась первая пешеходная улица. Все её называют тюменским Арбатом, то, но у нас намного приятнее, чем на Арбате: без пошлостей. На Дзержинского отличные бары «Здоровье» и «Дело». Оба хороши, еда отличная. Я алкоголь не пью, поэтому я могу оценить только качество еды и атмосферу.
Где поесть
Кафе «Согдиана» حلال на Комсомольской, 75 стр 1. На вид ничем не примечательное место, но это единственное место, где очень вкусно готовят мясо в Тюмени. Обязательно брать: люля-кебаб, плов, любой суп и узбекский чай с лимоном. Цены смешные, на тысячу можно вдвоём объестся.
Шаурма у Маги حلال. В Тюмени есть чеченец по имени Магомет, и он готовит отменную шаурму. А ещё все вывески, меню и прочие штуки оформляет сам. У него какой-то особенный почерк, так что если вам хочется помимо еды насладиться необычной типографикой, обязательно загляните.
Мексиканский бар «Фреска». Это прям напротив «Океана» в здании магазина «Сват». Там вкусно примерно всё, поэтому смело берите любое блюдо. Единственный минус, заведение открывается только в 17:00 и лучше заранее забронировать столик, там обычно людно.
Корейский стритфуд «Чико». Открылся совсем недавно, но моей жене понравилось, а она очень требовательная и куда попало не ходит.
Изакая супрамен. Здесь отличные воки и рамены. Если хочется недорогой, сытой и понятной еды, то вам сюда. А главное, что готовят быстро, подача минут 10−15.
Том Ям Бар. Я здесь ничего кроме том яма не ел, поэтому могу рекомендовать только это блюдо. За ним сюда смело можно идти, не ошибётесь. Остальное — нужно пробовать. Вероятно, как схожу ещё, дополню описание.
Нори. Спокойное и уютное место с хорошей японской кухней. Здесь лучшие суши и роллы в городе. А ещё мне нравится открытая кухня, которую видно прямо из-за столика. И обслуживание — на высоте. Сюда стоит идти, если хочется чего-то более изысканного или особой атмосферы. Чек по тюменским меркам высокий, но оно того стоит.
Мейк лав пицца. Недорогая и вкусная пицца, а ещё там обязательно нужно взять трубочки со сгущёнкой. Они там убойные: большие, вкусные, заполненные до краёв, и сгущёнку ребята варят сами, без стрёмных порошков. В общем, 112 рублей за одну трубочку того стоят.
Фуд-кластер «Конюшня». Здесь находится раменная «Драгонс» и кофейня «Прокофьев». Обязательно зацените красного коня во дворе: это работа художника Дмитрия Аске.
Гаражи на Володарского, 27/1. Летом можно зайти после прогулки по Дзержинского и поесть там отличной пиццы, выпить лимонада. Осенью и зимой это место не работает.
Много заведений на литературном бульваре, но я там давно не ходил, не знаю, что там сейчас. Поскольку это проходное место, качество еды там скорее всего не подкачает.
Кофе и завтраки
Кофейня «Миюки» в Конторе пароходства. Там очень нежный и приятный фильтр-кофе, вишнёвый пирог и обалденные баскские чизкейки с ягодами. А ещё там лучшие баристы в городе. Обязательно попейте там кофе, когда будете в Конторе.
«Кафе де Салют» на Первомайской, 1а. Там отменный кофе и очень вкусный тирамису. Да и вообще все десерты и еда. Дорого, но очень красиво и если подруга в Тюмени первый раз, надо идти.
«Кофеин» у сквера сибирских кошек. Там приемлемый кофе, годные круассаны — лучше, чем в «Оптимисте», как по мне — и классные вентиляторы, которые здорово обдувают в жаркий день.
Чай
Вечером можно сходить в чайную «Мойчай» на Республики, 5а, посмотреть оттуда закат на Туре, просветлеть под какой-нибудь пуэрчик или габу. Это отличное место, если хочется тишины, спокойствия и поговорить по душам.
Магазин Студии. В нашем магазине есть красивые открытки и стикеры, если захочешь купить, напиши мне, договоримся о времени и месте, я всё привезу или отправлю «Яндекс Доставкой».
Книжный магазин «Никто не спит». Там можно найти много открыток, стикеров и комиксы про Тюмень, попить кофе и присмотреть сувениры из керамики. А ещё там продаются студийные стикеры и открытки.
Сытый мамонт. Этот магазин открылся недавно и всё, что касается мерча, одежды и сувениров там не очень. Зато там продаётся варенье с кедровыми орешками, иван-чай и прочие ништяки. В общем, съедобные сувениры там — норм, можно брать.
В декабре 2022 года в Тюмени открыли улицу Дзержинского — первую пешеходную улицу в истории города. Я не был на открытии, но после возвращения с зимовки в Закавказье уже не раз гулял по ней с друзьями. В прошлые выходные я решил пройтись по Дзержинского и сделать фоторепортаж.
Немного предыстории
Разговоры о том, что городу нужна пешеходная улица, начались в 2012—2013 гг., когда я ещё учился в университете. Процесс двигался медленно. В какой-то момент городские власти наконец решили: «Улице быть!» Оставалось лишь разработать концепцию, найти исполнителя и согласовать изменения. Это заняло ещё несколько лет.
За время, пока шли обсуждения и подготовительные работы, улица омертвела. По ней практически перестали ездить машины и ходить люди. Много старых домов было утрачены: часть сгорели, некоторые расселили и снесли. Многие дома пришли в такой упадок, что их пришлось отстраивать почти с нуля.
Реновацию улицы провели за четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 г. Дзержинского снова ожила. Сегодня это самая оживлённая и приятная улица Тюмени, где хочется гулять, отдыхать и проводить время. Лучше поздно, чем никогда. В случае с Тюменью эта фраза особенно уместна.
Прогулка по Дзержинского
Мой путь начинается прямо с остановки у магазина «Океан». Здесь видна чёткая граница между тем, где кончается розовый городской тротуар из гранита и начинается пешеходная зона. Будет здорово, если когда-нибудь по всей Тюмени уложат именно такую серую плитку. В отличии от гранитной она не превращается в каток при первых заморозках и не крошится.
Через 15 метров, за поворотом направо начинается ул. Дзержинского.
Об этом нам сообщает приятная и лаконичная навигация, оформленная в стиле айдентики города. Айдентику разработала тюменская студия «Лайтшоп» ещё два года назад. Полноценнно эту айдентику начали использовать именно здесь, на ул. Дзержинского.
Классное решение с вращающимися табличками. Однако я не думаю, что в ближайшее время их направление зачем-либо придётся менять.
Чуть дальше есть подробная схема улицы с обозначениями купеческих домов и прочих достопримечательностей. Раньше улица была тупиковой, а теперь по ней можно дойти до набережной и спуститься прямо к «Конторе пароходства», местный креативный кластер.
Благодаря реновации Дзержинского в Тюмени появились красивые канализационные люки. Этот с соболем — туристическим логотипом Тюменской области.
До Октябрьской революции улица называлась Садовой, и это очень красиво обыграли в оформлении другого люка.
А на этом люке изображён здание бывшего Коммерческого училища, а сегодня — строительный институт, который все называют просто «строяк».
На улице хорошее зонирование, для мультирования используется щепа. Посадили розы, и они уже цветут! Хотя посадка выглядит хаотично, и пока непонятно, как будет выглядеть эта клумба через три-пять лет.
Бары и рестораны, расположенные на этой улице ожили и расцвели. Например, бар «Здоровье». Теперь у него появилось пространство для большой европейской терассы.
При реконструкции сохранили большую часть старых деревьев, благодаря чему даже в очень жаркий и солнечный день, здесь есть тень. Также до обеда тень дают пятиэтажки, которые теперь выглядят как заложники, которых заставили здесь остаться силой.
Много дерева — это кайф. Деревянные настилы, скаймейки, подиумы, качели.
После перекрёстка с улицей Володарского начинатся старые купеческие дома.
В большинстве домов сохранили или восстановили деревянные рамы. Рядом с каждым домом есть информационный стенд, где можно прочитать об истории дома. Тактильной или звуковой версии для слабовидящих пока нет, и не понятно, будет ли.
Дом мещанки Ф. И. Рубцовой. До пожара здесь находилась мастерская реставратора тюменских наличников Вадима Шитова. Сейчас дом восстанавливают: уже поставили сруб и закончили ворота.
Мой любимый дом — дом мещанина С. С, Бровцина. На мой взгляд, он сохранился лучше всех, и при этом его не удалось испортить при реставрации. Мы в студии даже сделали открытку с этим домом. И я рад, что мы успели сделать её до реконструкции улицы, потому что теперь снять дом с такого ракурса невозможно.
Дзержинского стала первой улице, где внедрили новую уличную навигацию. При этом на соседней ул. Республики, главной городской улице, до сих пор висят лебедевские указатели, задизайненные для Москвы. Не понимаю, что мешает администрации Тюмени заменить навигацию хотя бы в историческом центре. У Тюмени есть всё, чтобы обрести своё лицо, а не подражать столице.
На пересечении с ул. Хохрякова появляются киоски с сувенирами, едой и напитками.
Здание жилого флигеля, который отлично сохранился. Сейчас он пустует, но со временем здесь может расположиться кофейня, ресторан или общественное пространство. Сложно представить лучшее место.
Справа от него — детская игровая площадка и туалет.
Вёрстку на здании туалета явно проморгали, получилось колхозно. Даже красивый шрифт не спасает.
За киосками притаился большой двухэтажный дом, который пока не успели отреставрировать. Выглядит заброшенно, но перспективно.
Склад одного из тюменских купцов и бывший магазин «Хозтовары» — одно из самых интересных зданий Дзержинского.
Фасад и окно с торцевой стороны «Хозтоваров». Зданию нужна грамотная и аккуратная реставрация. Окно надо обязательно сохранить. Оно цело лишь благодаря тому, что никто им не занимался.
Справа к зданию примыкает здание отеля «Евразия», недоразумение 2000-х. Сделать с ним ничего нельзя, поэтому жмурюсь и прохожу дальше.
На перекрёстке с ул. Советской открывается вид на проект Брусники — Первомайскую, 1а. В центре города наконец-то появляется современная нестыдная архитектура, которая радует и восхищает.
Улица Дзержинского — горизонтальная и доступная. На пешеходном переходе — никаких бордюров, бессмысленных заборов и пандусов. Проезд на тротуар блокируют столбики, которые при необходимости опускаются, чтобы можно было подвезти товары в соседние рестораны или почистить дорогу.
Дом, в котором, сколько себя помню, располагается ресторан «Тамрико». Ни разу не был там, и не могу ручаться за качество еды, но дом очень красивый. И надо отдать должное руководству ресторана, что не только не испортили его за все эти годы, но поддерживали в отличном состоянии.
Сохранены оригинальные рамы и форточки, откидывающиеся наружу. На нескольких окнах даже остались кондиционеры, установленные в советское время.
Гирлянды напомнили мне улицы Баку и фуд-кластер «Искра» в Туле. Там очень умело используют этот простой способ, чтобы создать уют на улице.
Улица заканчивается. Ещё пару домов. Их восстанавливали в последнюю очередь, и они пока пустуют.
Через дорогу, справа от них, располагается один из корпусов ТюмГУ. Его отреставрировали несколько лет назад и восстановили дореволюционные фасадные надписи. Неверотная красота!
Контора пароходства, кофейня «Миюки» и читальня
После прогулки я спустился на набережную и зашёл перекусить и поработать в кофейню «Миюки». Кофейня находится в «Конторе пароходства» или «Конторе», как её называют в Тюмени, пространстве для творчества, выставок и других событий.
В «Миюки» делают отличный фильтр кофе, мягкий и не кислый, а ещё тут лучшие сан-себастьяны с лесными ягодами и вишнёвый пирог. Кофе наливают много, не жалеют.
Вся мебель в кофейне — тюменского производства.
Настенное пространство в туалете «Конторы» активно используют для рекламы текущих выставок и событий. По-моему это охуительно сделано.
В июне в «Конторе» открылась читальня. Деньги на неё собирали горожане, и я тоже поучаствовал. Теперь в Тюмени есть место, где можно почитать, поработать и пообщаться. Всё бесплатно.
Прямо на меня смотрит выпуск журнала «Контур» с Хемингуэем на обложке. Журнал издаёт команда «Конторы», там пишут о местных художниках, стритарте и музыке.
Пара мыслей после прогулки
Отдыхнув в «Конторе», иду по Дзержинского в обратную сторону. Дело дня сделано, иду неспешно, разглядываю людей и думаю.
Оказывается, мы умеем делать красиво, удобно и уютно. Оказывается, мы можем сделать такое пространство, откуда не хочется сбежать. Оказывается, нам по силам сохранить историю и при этом не превратить всё в безжизненный музей, где нельзя прикасаться к вещам и нужно ходить строем.
И если мне кто-то когда-нибудь скажет, что в России люди не умеют делать красиво, что у нас люди какие-то не такие, как в Европе или ещё где-то, я им не поверю. Улица Дзержинского доказывает обратное.
С каждым годом продуманных и удобных пространств в Тюмени становится всё больше. А значит, всё только начинается, и самое интересное — впереди.
Где находится и как добраться
Улица Дзержинского находится в историческом центре Тюмени. Добраться до неё можно почти на любом автобусе, который идёт в центр.
Если ехать из Зареки или микрорайонов, то на любом автобусе, который идёт до остановки «Магазин „Океан“»(в народе — Океан). Чаще всего курсируют следующие маршруты: 14, 25 и 30, 54.
Если ехать с аэропорта или Дома Обороны, то на любом автобусе, который идёт до остановок «Дворец творчества и спорта»(в народе — Дом пионеров) или «Цветной бульвар». Из аэропорта в центр едет автобус № 10, с Дома Обороны — 14, 30 и 54.
Мы с женой решили снова зазимовать на юге и провести зиму вдали от сибирских холодов. В списке стран, где мы хотели провести часть зимы был Азербайджан. Однако для въезда туда необходимо иметь действующий сертификат о вакцинации, а я не успел поставить бустер перед отъездом из России.
Ближайший город России, где я мог поставить прививку — Владикавказ(осет. Дзауджикау). Дорога от Тбилиси занимает примерно пять часов, с учётом прохождения границы — шесть.
Накануне перед выездом у меня расшаталась старая пломба. Всю дорогу до Владикавказа я жевал стороной и в основном пил только воду, чтобы лишний раз не тревожить зуб. Однако местами дорога была не очень: трясло так, что я уже и не надеялся сохранить пломбу.
В итоге, всё сложилось идеально: доехал быстро, границу прошёл легко, зуб вылечил, вакцинировался, а остальное время гулял по одному из самых красивых и гостеприимных городов Северного Кавказа
Военно-Грузинская дорога
Путь из Тбилиси во Владикавказ пролегает по Военно-Грузинской дороге — старому тракту, который связывает Северный Кавказ с Закавказьем. Это дорога с непростым рельефом и не самым лучшим качеством асфальта. Неопытным водителям здесь лучше не лихачить.
Зато вид на горы — обворожительный! С этого и началось моё путешествие.
Мы только начинаем подниматься на хребет, впереди длинные серпантины и настоящие, большие горы.
Вдали виднеются заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.
Осенние краски создают в горах особое очарование.
Взбираемся по серпантину и видим снег. Радуюсь как ребёнок: снег напоминает о Тюмени.
Чем ближе к грузинской границе, тем выше горы.
Такой вид открывается, когда стоишь в очереди на паспортный контроль со стороны Грузии.
Просто отвал башки! Хочется обнять эти горы и уснуть на них, как эти облака.
На границе
Грузинский флаг развевается красиво и гордо. Чувствуется, что люди уважают свой флаг и не стыдятся вешать его на такой изящный флагшток. Грузинский пограничник ставит штамп не глядя на меня. Мы попадаем на нейтральную полосу.
Подъезжаем к российской границе и сразу ощущаем: вот она родина. Нас встречает серая вертикальная стела с надписью «Россия», забор с колючей проволокой и молодой парень в камуфляжной форме.
Российское КПП выглядит хуже грузинского: всюду грязь, в углу стоит какой-то ободранный веник, датчик пожарной сигнализации свисает с потолка на тонком проводе. Пограничница спрашивает:
Ещё с полминуты листает мой паспорт. Наконец ставит штамп, и я дома.
А это уже кавказские горы со стороны России. Сами КПП фотографировать не стал: хотелось избежать лишних расспросов со стороны пограничников.
Знакомство с городом
Так меня встретил Владикавказ, вернее его окраина. Сначала я даже подумал, что это и есть автовокзал.
Настоящий вокзал скрывался прямо за алкомаркетом. Его очень аккуратно отремонтировали, а старый орнамент на удивление не заклеили сайдингом.
С первых же минут я понимаю, что попал в совершенно удивительный город. Сажусь в маршрутку, и понимаю, что у меня только крупный купюры, а картой заплатить нельзя. Какой-то парень суёт мне 25 рублей и говорит, что скидывать на карту не нужно.
По пути в хостел встречаю уютное кафе. Столики на улице — это очень хороший знак!
Граффити в Северной Осетии! Кто бы мог подумать. У меня не было никаких ожиданий, но никогда бы не подумал встретить здесь такой красивый стрит-арт.
Очень приятные ворота. Чуть позже я увижу еще полсотни таких ворот и пойму, что здесь умеют отлично реставрировать двери и ворота. Да и современные выглядят нестыдно.
Заселилися в хостел «Рок». Здесь приятно, чисто и пусто: я жил один в номере на шестерых. Позже ко мне подселили людей, но первые сутки я жил один.
Первым делом, пока не стемнело, иду исследовать город и поесть. Прохожу через парк им. Коста Хетагурова, главного осетинского поэта.
Посреди парка расположилось кафе «Горка». Выглядит заманчиво, но мне нужно что-то посерьёзнее.
Парк красивый. Осень здесь в самом разгаре.
Посреди парка стоит красный рояль! За счёт такого сильного контраста он создаёт точку притяжения: с ним постоянно кто-то фотографируется.
Выхожу на проспект Мира, главную пешеходную улицу. Здесь очень людно, ходят трамваи и много лавочек.
Кафе при национальном музее Северной Осетии. Я точно в России?
Стрит-арт, который решил три задачи разом: украсил улицу, сделал отсылку к осетинской культуре и естественно встроился между витражами Летуаля.
Еще одно кафе со верандой. Боже, как красиво. И эта красота не стоит дорого.
По рекомендациям из статьи в «Т—Ж» захожу в ресторан «Лукум». Беру осетинский пирог со свекольными листьями, рыбу дорадо и тыквенный крем-суп. Очень вкусно! За всё отдаю около тысячи рублей. Иду гулять дальше.
Моё внимание привлекает кофейня с вывеской «Мидов». Чем-то напомнило «Оптимист» в Тюмени.
Внутри осетинские хипстеры варят кофе. Но я беру нанайы цай, что означает — горный чай.
Я точно в России?!
Владикавказская себяшка. Пять часов в маршрутке, расспросы на границе: где были, что видели, что ели, где спали — и вы будет выглядеть точно так же. Кстати, лучший способ выбрать заведение — заглянуть в туалет.
Иду спать в хостел. По пути понимаю, что одна из фишек Владикавказа — неоновые вывески. Здесь их делают на высоком уровне, без пошлости, со вкусом. Эта просто шедевр!
Так и манит зайти, но уже поздно: я только что прикончил осетинский пирог. Может, в другой раз.
Прихожу в хостел, сажусь работать и замечаю еще две неоновые вывески.
Мечеть Мухтарова, парк Хетагурова и проспект Мира
Утром после похода к стоматологу и вакцинации продолжаю изучать местность. Первые впечатления от Владикавказа — красивый, тихий и очень уютный город. Даже такие банальные тропинки выглядят симпатично.
А вот пример красивого декора некого хозяйственного помещения. Снова отсылка к осетинской культуре и музыке.
Городской пруд и одна из главных достопримечательностей города — мечеть Мухтарова или Суннитская мечеть. Её построили в 1900—1908 гг. на деньги крупного бакинского нефтяного миллионера и мецената Муртаза Мухтарова.
Мечеть спроектировал польский архитектор Иосиф Плошко. Он был любимым архитектором Мухтарова: магнат заказывал у Иосифа множество проектов. Позднее Плошко стал главным архитектором Баку.
Мечеть стоит на берегу Терека и доминирует над всем левым берегом. Ничего более красивого и высокого вокруге нет.
Ещё одна фишка Владикавказа — почти с любой точки города видно горизонт и горы. Здесь чувствуется неразрывная связь с природой, которой так не хватает в каменных джунглях Москвы, Питера, Тюмени.
Возвращаюсь в парк Хетагурова, иду вдоль пруда.
Доступ к воде, тень деревьев и удобный скамейки. Людям здесь повезло с таким парком!
Со скамейки на предыдущем фото открывается замечательный вид на другой берег и мечеть.
Вдоль аллеи стоят тополя. Судя по толщине стволов им не менее 70 лет.
Напомнило султанские сады Топкапы в Стамбуле. А это Осетия.
В парке даже есть старый летний домик с мансардой.
Здесь можно бесплатно поиграть в пинг-понг и бильярд. Просто заходишь с друзьями и играешь.
Пройдя через парк снова попадаю на проспект Мира. Во-первых, прийдя сюда рано утром, я обнаружил плитку мокрой. При этом прилегающие улицы были сухими. А значит, проспект моют. И это заметьте не Москва.
Во-вторых, проспект выглядит как типичная европейская пешеходная улица. Да ещё и с трамваем. Оказывается, город застраивался и обживался довольно богатыми, интеллигентными семьями по последнему слову архитектурной мысли 19 века.
В-третьих, в ясную погоду, вдали видны горы. Вокруг гуляют люди, общаются, фотографируют друг друга, пьют кофе. Мимо курсируют трамваи, пролетают птицы. В такой город сложно не влюбиться!
Трамвайная система Владикавказа — одна из старейших в России. Трамвай запустили в 1904 году, то есть ему уже 118 лет.
Клёны на проспекте Мира выглядят монументально и дают хорошую тень. Ещё заметил, что во Владикавказе очень грамотно обрезают крону деревьев. Они выглядят опрятно, словно только что после стрижки.
Двери, ворота и окна
Три дня я снимал парадные, ворота и окна Владикавказа. Получилась небольшая и далеко не полная коллекция. Многое осталось за кадром, так как иногда просто не успевал достать телефон.
Очень хорошая реставрация, а может даже оригинал. Сложно сказать на глаз.
Близнецы.
Обратите внимание, как аккуратно звонок врезан в косяк.
Вроде ничего особенного, но почему так красиво?
Особую нежность испытываю к дверям с вот такими кармашками для писем.
Это современная дверь, но очень приятная: могли бы поставить глухую железную, но сделали красивую, с остеклением и изящной решёткой.
В общей композиции это имеет большое значение. Потому что самое здание построено в стиле модерн.
Никакой пластик никогда не заменит деревянные рамы. Это особенно заметно на деревянных рамах в постройках модерна начала 20 века.
Это вообще что-то невероятное! Просто посмотрите на форму окошек. Никогда такого не встречал.
Такая сухая и тёплая осень в ноябре.
Дерево очень красиво скинуло листву на крыш дома.
Снова модерн, только на этот раз ворота, а не двери.
А это целое отреставрированное здание на проспекте Мира.
Просто взгляните на эти оконные рамы. Тут такая любовь!
На балконах и окнах — много зелени.
Городская среда: разное
Конечно, от такого никуда не деться. Но подобных вывесок я видел не так много. Чаще видел вполне приличные и даже очень хорошие.
Покажу еще немного городской среды. Вот, например, улица Максима Горького, она пересекает проспект Мира.
Частенько встречаются кошки и собаки. Собаки с чипами на ушах: стерилизованные и привитые.
Памятная табличка, изящно встроенная в фасад здания.
Адресный указатель также аккуратно пристроили на углу здания. Загляденье!
В здании почты, на полу, старая плитка из Ростова или Таганрога. Само отделение почты не особо красиво внутри, но плитку сохранили — это уже дорогого стоит.
Табличка в память о репрессированных. Само здание, орнаменты и оконные рамы тоже заслуживают внимания.
А вот эта красота меня окончательно покорила. Очень напомнило Барселону в августе, когда проходит фестиваль улиц.
А с другой стороны еще и вот такая скамейка со столиками. Это точно Россия?!
Напротив стоит целое здание в стиле модерн со свежими деревянные воротами. Во Владикавказе точно живут самые рукастые и утончённые реставраторы по дереву и модерну.
Обычный осетинский дворик с вьюном, гаражом. Не хватает только верёвки с бельём.
Мой рюкзак и шопер готовы в обратный путь. Жди в гости, Владикавказ. Я обязательно вернусь!
Хостел «Рок». Отличное место для постоя на 2−3 ночи. Отдельное спасибо администраторам Сергею и Нино за помощь, советы и разговоры.
Ресторан «Лукум». Невероятный сервис, вкусная еда. Всё, что ни брал — идеально. Осетинские пироги брать на двоих, иначе не доедите. Хотя ребята без проблем заворачивают с собой.
Кофейня «Мидов». Отменный кофе и горный чай. Приветливые и улыбчивые бариста. Обязательно к посещению!
Кафе «Магия». Сладкие блинчики здесь норм, сытные — не очень.
В России люди очень плохо различают никаб, паранджу и хиджаб. Как только звучит слово «хиджаб», люди сразу представляют чуть ли не террористов, обвешанных взрывчаткой. Так недавно в Тюмени девочку не пустили в школу из-за хиджаба. Чтобы разобраться в вопросе, залез в словарь.
Никаб(араб. «покрывало») — арабский женский головной убор, закрывающий волосы, лицо, шею, но с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета. Ношение никаба распространено в отдельных странах и не является обязательным для мусульманок.
Паранджа или бурка — женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.
Чадор, чадра(перс. «палатка») — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног, лицо остаётся открытым. Распространён в Иран и Афганистане.
Хиджаб(араб. «преграда, завеса») — в арабском это слово означает любую одежду, покрывающую тело и/или лицо. По идее никаб, паранджа и чадор — это виды хиджаба. Однако сегодня «хиджаб» означает платок или накидку, которой мусульманские женщины покрывают голову перед выходом из дома. Хиджаб обязятелен для женщин, исповедующих ислам, и должен скрывать волосы и шею, но не лицо.
То есть хиджаб — это элемент одежды, часть женского гардероба.
В принципе накинутый наспех на голову платок и преброшенный через плечо — тоже хиджаб. Именно так его носят, например, прогрессивные иранки, выражая таким образом протест текущего режиму в Иране. И никто их в террористы за это не записывает.
Это мы с женой во время поездки в Иран в 2017 году. Обратите внимание на то, как молодые девушки носят хиджаб.
Чаще всего ношение хиджаба связано с религией, но необязательно. В России женщины носят платки вне зависимости от национальности и вероисповедания. По факту это тоже хиджаб, просто называют его иначе: платок, шаль, накидка. Суть одна, меняется лишь контекст и первопричина.
Вот простая картинка, которая наглядно показывает разницу между видами мусульманской женской одежды, и это далеко не все варианты:
Слева направо: никаб, хиджаб, бурка(паранджа), чадор и дупатта.
Прошлой осенью я на один день заехал в Выборг. Город поразил меня своей увядающей деревянной и каменной, северной красотой и библиотекой Аалто. Если вы планируете путешествие в Петербург, выделите один-два дня на Выборг, он того стоит.
Мы с моей троюродной сестрой приехали в город около восьми утра. В это время в центре работала всего одна кофейня «Хэппи дэй». Мы зашли туда скоротать время, а, в итоге, нашли самый вкусный кофе и брауни в Выборге.
Выходим из кофейни и первой встречаем старую советскую вывеску, спрятанную под тремя слоями краски. Люди, живущие в этом доме, скорее всего даже не знают о существовании этой вывески.
Ещё одна советская вывеска, но у этой более счастливая судьба.
Очень красивая парадная с модерновыми цифрами. Но без глухой железной двери в России никак.
Удивительный нейминг Выборга. Никогда не думал, что встречу в одном предложении эти слова.
Дом с необычными существами, напоминающими то ли древних духов, то ли языческих богов.
Прекрасный балкон с озеленением.
Все балконы в Выборге не застеклены. Возможно, так не принято, либо это запрещено на законодательном уровне. Хотя кто-то всё же поставил деревянную раму.
Где-то вдали виднеется старый дом. В этих местах можно снимать кино про 90-е в стиле Балабанова.
Идём на набережную. Здесь не очень уютно и особо нечего делать.
Выборгская автобусная остановка в самом центре города.
Автобусная схема довольно примитивная и топорная, но свою функцию выполняет.
Городская урна.
Доходим до основного туристического места: базарной площади и городского рынка.
Здание рынка по большей части отлично сохранилось, но есть много странных решений: вывеска «Рынок» в псевдоготическом стиле и современная серая плитка, которая никак не сочетается со старым камнем ни по текстуре, ни по цвету.
Манекены у входа создают ощущение, будто мы в глубокой провинции, а не в нескольких десятках километров от Финляндии.
Слева от входа высечено имя архитектора, а справа — годы строительства.
Оставляем рынок позади и идём вглубь исторического центра. Встречаем красивый дом с нарядной парадной, но снова с металлической дверью без окон.
На первом этаже в левой части здания расположились магазины с каким-то ширпотребом
А правая часть первого этажа никак не используется и выглядит заброшенной.
На углу здания висит советская табличка с номером дома, и открывается обалденный вид на соседнюю улицу.
Ещё одна советская адресная табличка. Интересно, что висит она не на углу дома, а прямо над входом в подъезд.
Дом, где чудом уцелели балкон и оригинальные деревянные рамы на втором этаже.
Всё, что осталось от старых ворот.
Милая дверца, ведущая в подвал или погреб старого дома.
Флюгер в виде ангелочка. Почти такой же есть в Тобольске на одной из башен кремля.
Улицы становятся всё уже и уже.
Внезапно находим неописуемую красоту. Такие стены, укрытые вьюном словно одеялом, я видел только в Грузии. В Выборге они придают городу дополнительный шарм и усиливают ощущение заброшенности.
Надеюсь, что до этой красоты никогда не доберутся реставраторы. Такое нужно доверять только тем, кто понимает архитектуру и тонко чувствует место.
А пока в этом здании базируется ОАО «Леноблторгтехника».
Северный осенний пейзаж Выборга. Невероятная красота!
Спасите меня!
Где-то в закоулках прячется красивый дом, облепленный спутниковыми тарелками.
Вот что ждёт Выборг, если его начнут «облагораживать» и «реставрировать». Получится какая-то эрзац- Европа. Такое нельзя допустить.
К счастью, это пока единственный такой дом на этой улице, остальные не пострадали.
Изящная девятка передаёт привет из начала прошлого века.
Арка в один из дворов Выборга.
Справа сохранился старый советский фонарь.
Двор, который переносит в 20−30-е годы прошлого века. Особенно мне нравятся балкончики с зеленью и вьюном.
В дополнение к девятке нам повстречалась изящная семёрка.
Центр пытаются реконструировать, но то, что я увидел, скорее огорчает, чем радует. Хотя жёлтый домик на этой фотографии ещё ничего. Но всё же не идеально.
Дальше каменные и кирпичные дома кончаются, начинаются деревянные дома. Некоторые из них многоквартирные, некоторые на две-три семьи.
Вот этот дом выглядит так, словно я перенёсся на 100−150 лет назад. Только провода и кусок асфальтированной парковки в левом углу фотографии выдают современность.
Редкое зрелище: оригинальная деревянная дверь в подъезд.
Некоторые жильцы заколачивают окна, видимо, чтобы снизить теплопотери.
Улица кончается, мы выходим к порту. Здесь кипит работа, разгружаются вагоны с углём.
Заканчиваем прогулку по центру и выдвигаемся в сторону библиотеки Аалто. Проходим мимо башни старой Выборгской крепости.
По пути встречаем здание без крыши, зато с элегантными решётками на окнах.
Неподалёку от библиотеки стоит здание с забавным непостоянством: в одном подъезде сразу три вида окон.
В подъездных окнах это непостоянство тоже сохраняется.
В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Адресная навигация в Ризе выглядит так: синяя табличка с белой каёмкой. На указателе обязательно есть стрелочка, указывающая направление, в котором идёт нумерация домов.
Встречаются указатели без номера, просто с названием улицы и направлением, в котором растёт нумерация.
Иногда рядом со стрелкой указывают интервал. Это похоже на советские уличные таблички Петербурга, только в Ризе интервалы не ограничиваются одним кварталом. При этом понятно, что это чётная сторона улицы и на ней расположены дома с номерами от 2 до 246.
Есть более современные и менее симпатичные пластиковые указатели. На них помимо улицы и номера дома, сверху указан район города.
Странное граффити, которое при переводе на русский звучи забавно: «Мы пришли, но вас не было. Пёх-джёх». Что бы это не значило, но у меня это вызывало улыбку, каждый раз, когда я проходил мимо. Если вы знаете, что это такое, напишите ответ в комментариях.
В Ризе очень часто идёт дождь, поэтому здесь весьма эффективная ливневая система. Помимо дождевой воды по таким канавкам многие жители сливают всякие помои и воду после стирки. У некоторых сливные шланги стиральных машин выведены прямо на улицу.
Канава заканчивается вот таким дождеприёмником, который забирает воду. Благодаря чему в Ризе почти не бывает луж.
Ещё один дождеприёмник с решёткой из раздельных блоков. Такая конструкция позволяет легко заменить один из блок в случае поломки или засорения, что облегчает обслуживание всей системы.
Канализационные люди здесь тоже работают как ливневые стоки.
Подножие фонаря украшает надпись «администрация Ризе».
В Ризе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то ими пользовался.
В Турции нет Убера, зато есть специальные точки для вызова такси. Иногда это будка с человеком внутри, а иногда просто телефон с вот такой «влагозащитой».
Пожарный гидрант рядом с детской площадкой.
Наружная реклама и вывески
Местная пекарня. Турки обожают свежий хлеб, различные пирожные и торты. В отличие от России хлеб и прочую выпечку здесь не кладут в целлофановые мешки. Он просто лежит на прилавке.
Закусочная, где подают бёреки(тур. börek — пирог, пирожок). Вывеска обещает, что здесь они вкусные. Красный цвет — очень часто используется турками для вывесок и наружной рекламы, из-за чего через два дня наступает баннерная слепота.
Вывеска обувного магазина «Каблук». Провинциальный креатив везде примерно одинаковый.
Вывеска книжного магазина. Отличительная черта в Турции и Закавказья в целом: торговцы используют прозрачные витрины и не бояться выставлять свой товар прямо на улицу. То же самое делают рестораны: ставят столики и террасы, дают возможность посмотреть меню не заходя внутрь. В России представить такое почти нереально.
Двухзвёздочный отель «Ялта». Пожалуй, это был единственный отель в городе, да ещё и две звезды.
«Гет-н-гоу» — единственное место в Ризе, где варили настоящий крафтовый кофе. Здесь мы с женой брали по флэт уайту, пончику и шли гулять на набережную.
Голова быка скрещённая с булочкой для бургера, что может быть прямолинейнее?
Очень неплохой сейменый ресторан «Хузур», который, к сожалению, закрылся из-за пандемии, но мы успели попробовать там местный люля-кебаб и мерджиме́к(тур. mercimek çorbası — чечевичный суп).
Велопарковка в Ризе не пользуется большой популярностью из-за горного ландшафта. Любителей постоянно крутить педали в гору не так много.
Большинство заведений специализируются на одном блюде. Это, например, делает локму́, турецкий аналог пончиков, политые мёдом.
Удачное сочетание рекламного баннера и свежей зелени. Кстати, одна из прелестей зимовкий в Турции — постоянный доступ к свежим овощам и фруктам за цену в три раза ниже, чем в России.
Салон свадебных платьев демонстрирует разнообразие ассортимента и навыки работы в Фотошопе.
Местные манекены сообщают об акции в магазине мужской одежды: 3 пары брюк за 350 лир.
В Стамбуле я встречал огромное количество антикварных лавок, но даже в Ризе нашлась одна. На входе в неё висел китель советского образца, увешанный советскими значками. Как всё это оказалось в Ризе — загадка.
Турки — фанаты упаковки. Здесь любую покупку завернут в три пакета. А если отказаться от упаковки, то вас одарят таким взглядом, будто вы только что оскорбили хозяина магазина самым ужасным образом. На фото: упаковка одного местного ресторана «Йешиль»(тур. yeşil — зелёный).
Очень красивая бутылка горной минеральной воды «Ташкести́».
Во время одной из прогулок мы наткнулись на невероятной красоты граффити, украшающее стену одного из кафе. Для Ризе — это суперуровень, похожее я видел только в Измире. К сожалению, Эрдоган ввёл локдаун и мы не успели сходить в это кафе.
Магазины
«Мехмет Эфенди» — один из лучших производителей кофе. Я открыл его для себя ещё во время первой поездки в Стамбул в 2019, в России массово он появился только в этом году, после того как начались проблемы с поставками кофе из других стран и цены взлетели до небес.
У «Мехмета Эфенди» есть три типа кофе: для турки, для фильтра и френч-пресса и для эспрессо. Для сравнения 1 кг зернового турецкого кофе сейчас стоит в районе 1500 ₽, а обычная «Колумбия» 4500 ₽. В Турции этот кофе стоит раза в три дешевле, чем в России.
А ещё у этих ребят один из самых красивых и сильных логотипов, что я видел. Упаковка заслуживает отдельного внимания: один вид кофе невозможно спутать с другим.
В Турции никого не смущает печенье с название «Негро».
Книга под названием «Эти безумные турки». Ох, знали бы вы, как это близко к правде!
Закончу этот пост фотографией вот этого торта в виде упоротой божьей коровки. В тот день я промок под дождём, был не в духе, но от одного вида этого торта я рассмеялся в голос. Всегда есть повод улыбнуться и всегда есть повод погрустить: я выбираю первое.
