В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Выбираемся в центр города. В Ризе выращивают чай, поэтому в центре можно увидеть фонари в виде чайных листочков. Повсюду виднеются турецкие флаги: турки не стесняются и вывешивают их по поводу и без. Если ехать по Турции на машине, на каждом холме, каждые 30−40 километров будет стоять флагшток и гигантским турецким флагом.
Дороги в центре вымощены брусчаткой, а некоторые пешеходные переходы сделаны в виде вставок из асфальта.
Ресторан с названием, которое для русскоязычного человека может показаться странным. Хотя по-турецки durak всего лишь означает «остановка».
Прямо перед центральной площадью — мечеть и огромный красный баннер с портретом Эрдогана. Здесь пешеходная зебра уже жёлтого цвета и нанесена прямо на асфальт.
Город расположен на холмисто-горной местности, поэтому почти все улицы имеют уклон. Из-за высокой влажности воздух непрозрачный, дышать тяжело. Идём домой отдыхать.
Утром возвращаемся в центр по делам, изучаем его подробнее. Стоим в очередь на почту, чтобы оплатить электричество. Из-за ковидных ограничений все ждут на улице, и, когда подходит ваша очередь, специальный человек приглашает вас внутрь. Пока ждём, любуемся хаотичной застройкой Ризе.
Покупаем пончики с кофе и идём гулять на центральную площадь. Находим там скамейку и оглядываемся по сторонам.
Турки очень часто используют красный цвет для вывесок и рекламы. На втором месте — синий.
Слева — двухэтажное здание почты, справа — какой-то офисный центр, где мы оформляли страховку для получения ВНЖ.
У нас за спиной ещё один более старый и уже выцветший баннер с Эрдоганом и стела, посвящённая победе младотурок после распада Османской империи.
Во время нашего пребывания в Турции началась вторая карабахская война. В знак поддержки по всему городу рядом повесили азербайджанские флаги. В целом, за границей отношения к флагам более трепетное и осознанное, чем в России. У нас флаги никогда не используются как способ выразить позицию, а заграницей — повсеместно.
Заметно чёткое разделение: дорога для машин вымощена брусчаткой, а тротуар — плиткой. Никому в голову не пришло сделать тротуар из асфальта.
В некоторых местах города такие резкие перепады высот, что используют надземные пешеходные мосты. Сам мост я, к сожалению, не заснял. Вот вид с одного из них.
Несмотря на то, что Ризе — небольшой город, автомобильный трафик здесь довольно плотный.
Внезапно встречаем старую «копейку». Ещё часто встречались «восьмёрки» и «девяносто девятые»: знакомые турки объяснили, что в 80−90-х эти машины пользовались спросом из-за низкой стоимости и неубиваемой подвески.
Внезапно натыкаемся на старый заброшенный особняк. Странно, что из него не сделали какой-нибудь музей истории Ризе или ресторан. Получилось бы чудесное место!
Такие подъёмы здесь — норма. Думаю, у людей в этом регионе в старости нет проблем с сердцем и сосудами. Хотя вот моя жена говорит, что есть, потому что турки едят жирное и сладкое в огромных количествах. Возможно, сказывается то, что здесь всё продаётся гигантскими порциями. Найти в Ризе майонез не в литровом ведре и пачку сливочного масла весом менее 500 грамм было очень сложно: турки в этом регионе закупаются основательно и не скупятся. По своему уровню турецкий консьюмеризм уступает разве что американскому.
Если обернуться назад, поднимаясь по склону, открывается красивый вид на мечеть.
Локдаун
В ноябре 2020 во всей Турции ввели жёсткий локдаун. С 9 вечера до 6 утра — комендантский час, по выходным — нельзя выходить из дома. Всюду требовали носить маски, даже на улице.
Город опустел, и у меня появилась уникальная возможность запечатлеть Ризе без людей. В любой другой день это было бы невозможно.
Кто-то сострил и надел маску на памятник лазам, народу, который исторически проживал на этих землях. Когда-то эти земли принадлежали Грузии и назывались Лазистан.
Набережная
Попасть на набережную можно по вот таким пешеходным мостам с зелёно-синей подсветкой или пройдя под автобаном. Цвета выбраны не случайно: это главные цвета герба. Синий означает море и намекает на рыбные промыслы, а зелёный — плодородную почву и чайные плантации.
Набережная отделена от города автобаном. Со стороны набережной открывается вид на центр города.
Советская «Нива». В этом регионе довольно часто можно встретить «Ладу» и «Жигули».
По пути к набережной, под автобаном, стоит световая инсталляция невероятной красоты.
Прогулки по набережной были одним из немногих развлечений во время нашей зимовки в Ризе. Такие закаты мы наблюдали чуть не каждый день.
В Турции довольно много бездомных собак, но все они стерилизованы и привиты. Я ни разу не видел бездомную собаку без бирки на ухе. Люди к ним очень добры, не отгоняют и не кричат.
Во время одной из моих прогулок, мне повезло наблюдать восход полной луны во время заката солнца. Редкая удача!
Набережная довольно длинная, около четырёх километров. Вдоль берега расположены различные кафешки, но в локдаун они все закрылись.
Мусорки на набережной. Интересно, что турки лепят герб города на любую муниципальную собственность.
Автолавка с рекламой молодёжного отделения правящей партии Турции, а-ля «Молодая гвардия» в России.
В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.
На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.
В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.
То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.
Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.
Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен(аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.
Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.
Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.
На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!
Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.
По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.
Местная урна с гербом Гюнейсу.
Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.
В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.
Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как «островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.
Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.
Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.
Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.
Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.
Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.
В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.
Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.
Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.
Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.
Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.
Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.
Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.
Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.
Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».
Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.
Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.
Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.
Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.
Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.
Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.
Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.
Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.
Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.
Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.
Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.
В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».
Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.
Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.
В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.
Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.
Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.
Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.
«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.
Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.
Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.
Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.
Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.
Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.
Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.
Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.
Вот есть на свете кебаб, шашлык и шаурма. Оказывается, не все знают разницу или сходство между этими тремя названиями.
Кебаб — это любое мясо, приготовленное на открытом огне и углях. Кебабов много и они все разные. Например, есть искандер-кебаб, есть адана-кебаб, есть изгара-кебаб. Названия происходят от способа приготовления или названия местности, в которой придумали конкретный вид кебаб.
А есть шиш-кебаб или по-нашему шашлык — мясо, приготовленное на вертеле или шампуре. И ещё есть дёнéр-кебаб, или шаурма — то самое блюдо, когда мясо с овощами и соусом заворачивают в лаваш.
Получается, что кебаб — это общее название всех блюд, приготовленных на открытом огне и углях, а шашлык и шаурма — его подвиды. Но в разных странах, а иногда даже в разных регионах одной страны, их называют по-разному.
Шаурма в Москве — шаурма, в Питере — шаверма, в Пятигорске — гиро, в Тюмени — и шаурма или дёнéр, но шаурма чаще, а ещё чаще — шавуха.
Мало кто знает, но сибирский говор очень сильно заметен. Особенно, когда приезжаешь в европейскую часть России.
В Сибири чётко произносят все гласные, не окают и не акают. Здесь любят добавлять частицу -то в конце слов и говорить «но» и «ну» вместо «да», а вместо «что» чёкают. Съедают окончания глаголов: вместо «знаешь» говорят «знашь», вместо «слышишь» — «слышь». Или вообще изменяют корень слова «подымешься» вместо «поднимешься».
А ещё вместо пойдём — айда́, бельмес — бестолковый, непонятливый человек(пришло из татарского), вошкаться — долго что-то делать(например, собираться), покоцанный — повреждённый, шибко — слишком.
Но больше всего мне нравится, как здесь виртуозно используют мат. Например, фраза «ты чё ёбу дал» в Тюмени означает «ты чё дурак, ты чё рехнулся», хотя в других регионах её употребляют в значении «свалить, сбежать».
Это вторая часть рассказа о моей поездке в Иран. В этом посте рассказываю о шести городах, которые мы с женой посетили: что посмотреть, где остановиться, вкусно поесть, и закупиться сувенирами.
Все цены в этом и других материалах из этой серии указаны по курсу валют на июль 2017 г.
По Ирану удобно путешествовать с запада на восток по северным провинциям или с севера на юг — через всю страну к Персидскому заливу. Мы выбрали второй путь и посетили шесть городов: Тегеран, Кум, Кашан, Исфахан, Варзанех и Шираз. Изначально в плане были ещё Язд и Керман, но на них уже не хватило сил.
Тегеран
Город молодой, и застраивали его хаотично. Это серый мегаполис: здесь нет чёткой структуры улиц и завораживающей персидской архитектуры. Но есть колорит северного и южного Ирана: красивые парки в северо-восточной части и пустыня на юге.
Обязательно посетите мост Табият, дворец Голестан, башню Азади, телебашню Бордж-е Милат и тегеранские хипстерские кафешки. Вся прогрессивная молодёжь тусуется там. Одну из таких мы нашли за день до отъезда. Она называется No65yard. Там вкусный кофе, чай с имбирём и паста со шпинатом. Фишка этого места — свежие хрустящие вафли размером с тарелку. Их подают с нутеллой, нарезанными бананом и клубникой.
Вафли в кафе no65yard
Не ешьте в центре — за городом в горах есть рестораны на открытом воздухе. Ужин на топчанах под тенью лимонных деревьев, прохладный ветерок, свежий кебаб и иранский йогурт «дук» то, что надо в первый день путешествия.
Вид на Тегеран с моста Табият
В Иране чем дальше от столицы, тем аутентичнее города. Поэтому не задерживайтесь в Тегеране больше, чем на два дня.
Тегеран — очень прогрессивный город. Население менее религиозное, много прогрессивной молодёжи, кто хочет уехать из страны, чувствуется западное влияние, традиции здесь
Жильё:Persian Hostel или Seven Hostels, 35−40 $ за ночь Поесть: кафе no65yard и Setareh Куда сходить: мост Табият, дворец Голестан, башня Азади, телебашня Бордж-е Милат Время: два-три дня
Кум
Кум — второй по значимости после Мешхеда религиозный центр Ирана. Здесь почти никто не говорит по-английски, все женщины носят чадру. А ещё сюда едет много арабов и паломников, чтобы почтить память Фатимы Маасумы. Обязательно сходите в её мавзолей: это одна из главных святынь мусульман.
Мозаика в мавзолее Фатимы Маасумы
Религиозность людей в Иране проявляется не только в том, что они ходят в мечеть, но и в поступках. Мулла, который тоже ехал из Тегерана, довёз нас бесплатно до отеля и объяснил хостесу, что нам нужен номер. Только улыбнулся в ответ на благодарность — он не говорил по-английски. Женщины на входе в мавзолей Фатимы Маасумы помогли Арзу правильно надеть чадор. Директор кафе, накормил нас, несмотря на то, что повара и официанты уже ушли отдыхать.
Жильё: Zol Qorba Hotel, 40 $ за ночь Поесть: кафе прямо напротив мавзолея Фатимы Маасумы Куда сходить: мавзолей Фатимы Маасумы Время: 1 день
Кашан
В эпоху Сефивидов в 18 и 19 веках Кашан был центром по производству шёлка и ковров. В городе погуляйте по древним купеческим домам и садам, попробуйте розовую воду. За городом посетите пустыню Маранджаб и солёное озеро Хозе Солтан.
Орнамент в одном из купеческих домов. Арзу на крыше древнего хамама в Кашане.
Если вы ценитель архитектуры, изучаете различные стили, вам в Кашан. Здесь пересекаются разные эпохи Персии. Большинству построек более 400 лет, а базару Кашана больше 800.
Сад Фин, вход в древний хамам, лестница в доме Аббаси.
На базаре мы познакомились с пожилым иранцем, который продавал антиквариат. У него в коллекции были старые деньги с изображением шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, русские самовары и даже облигации царской России. Сам базар — не просто лавки с товарами. Каждый купол украшает древняя персидская мозаика, а во внутренних двориках можно попить чай и пообщаться с жителями города.
Продавец антквариата, купол базара и переулок в Кашане
Жильё: хост Мохаммед Гавами, 30 € за ночь Поесть: ресторан в доме Табатабаи Куда сходить: купеческие дома Табатабаи, Аббаси, Буруджи, сад Фин, городской хамам, базар, пустыня Маранджаб Время: 2−3 дня
Исфахан
В отличие от остального Ирана, здесь ветрено и не жарко. На улицах чисто и не воняет, как в Тегеране. Безопасно: дети гуляют одни в час ночи.
Люди живут заметно лучше: много иномарок, бутиков и модных европейских кафешек. Есть элитные районы, например, армянская Джольфа. В каждом кафе хотя бы один человек говорит по-английски.
Площадь Накше-Джахан и мост 33 арки в Исфахане
Здесь мы провели четыре дня. Отдыхали на площади Накш-е Джахан, гуляли по набережной ночью, посетили Джума мечеть, ходили на за покупками на базар.
Там мы купили сувениры для друзей и родных: магниты, чётки, сумки, кошельки и ковры — всё ручной работы и по дешёвой цене. На базаре обязательно попробуйте гяз и пуляки, исфаханские традиционные сладости. В других городах Ирана их не найти.
Жильё: хостел Orchid Hotel, 35 $ за ночь Поесть: Tachar Kebab, Hermes Cafe Куда сходить: мост 33 арки, базар и площадь Накш-е Джахан, Джума мечеть Время: 2−3 дня
Варзанех
Это глухая деревня в часе езды от Исфахана. Здесь не ловит 3G, а ночью полно летучих мышей.
Песчаные дюны и поля Варзанеха
Побывали в пустыне на песчаных дюнах, посмотрели, как вручную ткут скатерти, посетили мельницу, которую в действие приводит верблюд. Ещё побывали на голубиной башне, где когда-то жили 17 000 голубей — так собирали голубиный помёт для удобрения хлопка.
Жильё: гестхаус Мохаммада Сины, как договоритесь Поесть: в гестхаусе кормили домашней едой Куда сходить: голубиная башня, песчаные дюны, солончаковое озеро, мельница с верблюдом Время: 1 день
Шираз
Шираз грязнее, чем Исфахан, но чище, чем Тегеран. Уровень жизни намного ниже, чем в других городах, много попрошаек и нищих на улицах.
Здесь мы познакомились с классными ребятами Мехране и Махмудом. Они недавно открыли свой хостел и принимают гостей. Цена за ночь всего 10 €, а условия не хуже, чем в хостелах за 20−30 €. Махмуд отвёз нас на экскурсию в Персеполис за 20 €, в то время как турагентства просят за это 60 €.
Вечером мы поужинали в ресторане «Катемаст» с живой музыкой и огромными порциями еды и намотали за вечер 10 километров по городу.
Персеполис — одна из четырёх столиц Древней Персии
Жильё: Friendly Hostel, 10 € за ночь Поесть: ресторан «Катемаст»,еда в хостеле Куда сходить: мавзолей Хафиза, мечеть Насир аль-Мульк, мавзолей Шах Черах, сад Эрам, ворота Корана, Персеполис Время: 3 дня
Это было наше первое путешествие в Иран, и мы выбирали города по отзывам на форумах, спрашивали местных о том, куда стоит поехать. Мы не попали в Западный Иран, где живут курды, Мешхед, тюркский город, и Тебриз, столицу провинции Восточный Азербайджан.
Иран—большая страна, с богатой культурой и историей, которым более трёх тысяч лет. Познать её за две недели невозможно. Но прикоснуться, определённо стоит.
Это первая часть рассказа о моей поездке в Иран. В этом посте рассказываю о том, как вести себя в исламской республике, получить визу, обменять деньги и подготовиться к путешествию в страну с малознакомой культурой.
Все цены в этом и других материалах из этой серии указаны по курсу валют на июль 2017 г.
Мы с женой давно мечтали о путешествии на Восток. Хотелось испытать себя на прочность там, где почти не говорят по-английски, прочувствовать восточный колорит, съездить туда, где никто из друзей не был. Поэтому в июне мы купили два билета до Тегерана.
Мечеть Ага Бозорг в Кашане
Билеты и перелёт
Мы живём в Тюмени, поэтому слетать куда-то всегда проблема — прямых рейсов за границу очень мало. Билеты обошлись в 44 000₽ на двоих в обе стороны. Мы купили их за месяц до вылета. Можно найти дешевле, если покупать заранее.
Три перелёта за день: Тюмень — Москва, Москва — Баку, Баку — Тегеран. Это утомительно, но по-другому до Ирана не добраться. Если живёте в Москве или Петербурге, вы счастливчик: оттуда есть прямые рейсы до Тегерана за 10−13 тысяч рублей в обе стороны.
Виза по прилёте
Огромный плюс, что россияне могут получить иранскую визу по прилёте, но только в аэропорту имама Хомейни в Тегеране. Если прилетаете в другой город Ирана или въезжаете по земле через из третьей страны, визу нужно получить заранее.
Группам от пяти человек, путешествующим по путёвке виза вообще не нужна. Но так как турагентств, которые отправляют отдыхать в Иран, в России пока нет, это не наш случай.
Как получить иранскую визу по прилёте на месяц:
Подходите к окошку с вывеской Visa, говорите, что вы турист, и даёте паспорт. Вам говорят размер комиссии, которую нужно заплатить в банк, и дают заполнить анкету. Для россиян виза стоит 70 €, что довольно дорого.
В форме укажите ваши паспортные данные, адрес и номер телефона отеля или хостела, где вы планируете остановиться. Мы бронировали номер в хостеле Seven Hostels. Там знают английский и быстро отвечают по электронной почте. Можно написать им в Вотсапе.
Идёте в следующее окно с вывеской Bank и оплачиваете пошлину. Принимают только доллары или евро.
Напротив окна Visa за столом сидит парень, который выдаёт страховку. Она стоит 18 $ на две недели.
Когда всё оплатили и заполнили форму, идите обратно в визовое окно и отдайте все документы.
Ждите. Обычно визу дают за 30−45 минут, но нам пришлось прождать два часа: иранцы долго ждали ответ от российского посольства. Но переживать не стоит, в визе по прилёту, как мы поняли, почти никому не отказывают. По крайней мере, все, кто ждал с нами, её получили.
Виза для россиян стоит дорого, почти как шенгенская. Для граждан Белоруссии виза стоит в два раза дешевле и выдают её почти моментально. Так что если вы обладатель «пашпорта», попасть в Иран вам будет проще и дешевле.
Общие траты на этом этапе:
Визовый сбор — 140 € или 9660 ₽ на двух человек
Страховка на две недели — 36 $ или 2150 ₽ на двоих
Один-два часа ожидания
На двоих получилось: ≈11 800 ₽
Если заблудились в аэропорту, не паникуйте. Персонал аэропорта говорит по-английски: обратитесь к любому сотруднику и объясните, куда вам нужно. Иранцы невероятно отзывчивые и добрые, никогда не бросят иностранца с проблемой один на один.
Деньги: риалы или томаны
После получения визы мы поменяли деньги, чтобы доехать до города. В аэропорту можно поменять максимум 100 $, там за них дадут 3 700 000 риалов. Это ограничение ещё полезно тем, что в аэропорту курс ниже, чем в городе.
В городе вам могут предложить поменять доллары на улице — не соглашайтесь. Меняйте деньги в «сарофи», так иранцы называют пункт обмена валют. Там самый выгодный курс в городе — 3 780 000 риалов за 100 $. Чтобы обменять деньги, паспорт не нужен.
Хотя официальная валюта Ирана — риал, почти все продают и покупают за тома́ны. Так называлась официальная валюта Персии до 1932 года. Чтобы получить цену в томанах, уберите один ноль у цены в риалах. Например, 100 000 риалов — это 10 000 томанов. Перед покупкой уточняйте, в какой валюте цена, чтобы никто не пытался вас обмануть.
В аэропорту к нам подошёл иранец и начал предлагать такси до города. Здесь очень пригодилось умение быстро считать в уме. Мы обсуждали цену в долларах, на руках у нас были риалы, а расплачиваться пришлось в томанах. Через два дня мы уже легко ориентировались в местных ценах и торговались налево направо.
Почти на всех купюрах изображён имам Хомейни, лидер Исламской революции 1979 года
Языки
Уехать из аэропорта в Тегеран можно только на такси, поэтому сразу пришлось торговаться. Нормальная цена от аэропорта до города — 25 $, на бо́льшую сумму не соглашайтесь. Нам повезло дважды. Сначала мы встретили двух болгар, которые направлялись в тот же хостел что и мы, и скинулись с ними по 6 $ на такси. Таксист оказался азербайджанцем, и поскольку Арзу знает азербайджанский, они быстро нашли общий язык.
В Иране помимо фарси говорят на азербайджанском, турецком, арабском, курдском и других языках. Знание одного из этих языков хотя бы на базовом уровне заметно облегчит вам общение с местными. Английский знает только прогрессивная молодёжь и интеллигенция. Поэтому, когда спрашиваете дорогу, не стройте целые предложения и не используете сложные времена и обороты — в этом нет смысла. Говорите простыми фразами и глаголами — так вас поймут быстрее.
Обязательно выучите иранские цифры. Хотя в Иране используют арабские цифры и арабский алфавит. Буквы, конечно, учить смысла нет, а вот знание цифр и их названий на фарси пригодятся. Это поможет при расчёте на кассе или покупке билетов.
Шпаргалка, которая позволит быстро запомнить иранскую версию арабских цифр
А вот цифры с транскрипцией:
Ноль — сефер
Один — ек
Два — до
Три — се
Четыре — чахар
Пять — пандж
Шесть — шеш или шиш
Семь — хафт
Восемь — хашт
Девять — нох
Мобильная связь и интернет
В городе мы купили местную сим-карту за 8 $. В эту стоимость входили безлимитные звонки по Ирану и 30 Гб интернета на месяц. Интернет в Иране один из самых дешёвых в мире.
Для связи и мобильного интернета советую брать «Иран Селл»: он ловит даже в пустыне, пока едешь от одного города до другого. Хотя во многих междугородних автобусах есть вайфай, и мы пользовались им.
Жильё
Почти всегда мы находили жильё за день до прибытия или прямо на месте. Останавливались в хостелах, отелях и у хостов, которых нашли через заблокированный «Каучсёрфинг», так как «Эйр-би-эн-би» в Иране не работает. Большинство хостов предлагает жить у них за деньги, но они никогда не напишут об этом ни в первом, ни во втором сообщении. Уточните, что входит в стоимость, а что нет. Цены варьируются от 10 до 30 € за ночь.
Да, во всём мире «Каучсёрфинг работает бесплатно, но в Иране местные сдают квартиры и спальные места за деньги и таким образом зарабатывают себе на жизнь. К тому же это возможность пообщаться с иностранцами, а иранцы дико общительные и любознательные.
Даже когда хост назвал цену, переспросите его несколько раз и убедитесь, что всё верно поняли.
Попадаются и мошенники. Был случай, когда девушка пригласила нас остановиться у неё бесплатно, но за день до приезда написала, что её нет в городе. Взамен предложила переночевать на вилле её друзей, естественно, за деньги. Мы повелись, и это был неудачный опыт: один из друзей владельца дома стал требовать наши паспорта, чтобы проверить, что мы не террористы. Правда из четырёх хостов, у которых мы останавливались за поездку, это единственные, с кем нам не повезло. Позднее, обсуждая эту ситуацию, мы сформулировали принцип: если что-то идёт не так или кажется подозрительным, лучше отказаться и найти другое место для ночлега. В конце концов, всегда можно переночевать в отеле. Скучно, зато без сюрпризов.
Если что-то идёт не так или кажется подозрительным, лучше отказаться и найти другое место для ночлега.
Отели и хостелы стоят чуть дороже, чем жильё у местных. В Тегеране мы жили в хостеле в двухместном номере за 40 $, а в Куме и Исфахане за эти же деньги — сняли номер в отеле. Странно, но ни в одном хостеле и отеле Ирана мы не нашли утюг. Кстати, на фарси он называется так же «утюх».
Ещё одна особенность иранского жилья — совмещённый душ и туалет. Привычные нам унитазы в основном ставят в отелях и хостелах, а дома туалет это простая дырка в полу. Туалетной бумагой иранцы почти не пользуются: вместо неё на стене висит отдельный душ, чтобы подмываться.
Такой тип туалета можно встретить во многих странах, где бо́льшая часть исповедует ислам. Мусульманам предписано соблюдать телесную чистоту, а туалетная бумага, как известно, не позволяет полностью вымыть жопу. А ещё срать на корточках полезнее, чем сидеть и тужиться на унитазе. Доказано, что такая поза позволяет лучше опорожнять кишечник и снижает риск заработать геморрой.
Транспорт
Иранцы предпочитают автомобиль или мопед и очень неохотно ездят на метро. Это странно, потому что метро здесь классное и дешёвое — 8 000 риалов или 13 рублей, в Тегеране мы только на нём и ездили. Есть кондиционеры, названия станций продублированы на английском, для женщин предусмотрены отдельные вагоны. Только прогрессивные иранки осмеливаются ездить в общих.
Междугородние автобусы только иномарки Man, Volvo или Scania
Путешествуют туристы, в основном, на автобусах. Они недорогие, с кондиционерами и сиденьями, которые можно превратить в кровать. В некоторых автобусах дают сухой паёк: сок и печенье.
Не планируйте поездку по минутам, Иран сам расставит приоритеты и направит вас в нужном направлении
Не советую ловить такси на улице: цены завышенные, водители не понимают по-английски. Мы использовали Snapp — иранский аналог Uber. Приложение работает в Тегеране, Исфахане и Ширазе. В маленьких городах мы его не проверяли—ходили пешком. Средняя цена за такси в Исфахане — 45−60 000 риалов или 1,5−2 $, в Тегеране дороже — 4−5 $.
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Иран — водители на дорогах. Вернее, их безумный стиль вождения. Забудьте о правах пешехода, светофорах и о том, что водитель должен вас пропустить. В Тегеране почти нет светофоров, а те, что есть, либо не работают, либо автомобилисты игнорируют.
Иранцы ездят по встречке, перестраиваются из одного ряда в другой без поворотников, могут повернуть из третьего ряда налево
Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, придётся попотеть. За всё время пребывания в Тегеране нас пропускали только в Куме и в Исфахане. В Тегеране никто не останавливается. Более того, вам будут сигналить, ведь вы мешаете движению.
Типичное тегеранское такси
Большинство дорог в Иране — автомагистрали. Тегеран, например, пронизан ими вдоль и поперёк. Противоположные потоки разделены и пересекаются весьма редко, поэтому за всё время мы видели только две аварии.
Экология
Ситуация различается от города к городу. Например, в Тегеране за экологией никто не следит: под ногами валяется мусор, в некоторых районах помои и нечистоты сливают прямо в канаву около дороги. Город совершенно не приспособлен для велосипедистов: за четыре дня мы не увидели ни одного. Поэтому о чистом воздухе здесь мечтать не приходится, для этого придётся выехать за город.
В других городах ситуация лучше, особенно порадовал Исфахан. Там сортируют мусор, есть велосипедные дорожки, на улицах чисто и не воняет. Похоже, что люди там просто не мусорят: за пять дней мы не увидели ни одного дворника, а в Тегеране встречали их каждое утро.
Иранский дресс-код
В стране действуют законы шариата, и есть несколько правил, которые туристы обязаны знать и соблюдать.
По идее, в Иране с 10−12 лет все девочки обязаны носить хиджаб и полностью покрывать тело. На деле же многие девушки оставляют открытыми щиколотки, руки до локтя, лицо и даже шею. Если в России хиджаб полностью закрывает лоб, волосы, шею и даже плечи, то в в Иране хиджабом считается любой накинутый на голову платок — плотно закутываться необязательно.
Вопреки всем предубеждениям, платок на голове защищает от солнечного удара и помогает легче переносить жару
Так одевается большинство иранок
Ещё есть чадор. Это большое чёрное, белое или цветное покрывало, в которое облачаются иранки. Чадор — признак религиозности. В основном, его носят женщины постарше, но встречаются и молодые девушки. Перед входом в мечеть все женщины должны надеть чадор. Если у вас нет своего, его можно купить или арендовать на час за 1−2 $. В Куме в мавзолея Фатимы Маасумы чадор дают на входе бесплатно.
Арзу в чадре
Мужчинам проще — нельзя носить только шорты и майки. Молодёжь в основном ходит в футболках и джинсах, а мужчины постарше носят брюки и рубашки.
Климат
Если поедете в Иран летом, оставьте куртки, свитера и тёплые носки дома — они вам не понадобятся. Температура в среднем 37−38°С на солнце и 35 °C в тени, ветер горячий.
Гулять днём невыносимо, но мы гуляли
Днём с 12:00 до 17:00 что-то вроде сиесты: все отдыхают, улицы пусты. Дождей летом не бывает. Самое лучшее время для поездки — апрель или май. Ещё не так жарко, и можно гулять весь день, наслаждаться красотой древних купеческих домов, мечетей, гулять по базару или устроить пикник на площади Накш-е Джахан в Исфахане.
Законы и наказания: что нельзя делать в Иране
Законы и наказания здесь суровые. За торговлю или употребление алкоголя — 80 ударов плетью. За первое воровство отрубают пальцы руки, за второе — половину ступни, за третье — пожизненное заключение, за четвёртое — смертная казнь.
Все магазины и базары выставляют товар прямо на улицу, потому что никто не хватает товар с открытых прилавков и не убегает.
Мы слышали о случаях, когда мопедисты вырывают сумки проезжая мимо. Выход простой — берите с собой рюкзак.
За гомосексуализм в Иране закапывают в землю по пояс и забивают камнями. При этом государство разрешает сменить пол и даже финансово поддерживает таких людей: выделяет деньги на операцию, делает новые документы, устраивает на работу или даёт стартовый капитал для своего дела.
Несмотря на законы шариата иранские девушки очень вульгарно красятся, делают пластические операции, любят яркий маникюр и одежду. Например, красные кроссовки или оранжевый платок. Поэтому пользоваться косметикой можно, но вряд ли это удобно в сорокоградусную жару.
Как и мечети, публичные места и общественный транспорт разделены для мужчин и женщин. Мужчинам можно прикасаться к незнакомкам только в случае необходимости: если женщина упала или ей стало плохо, и ей нужна помощь. Это правило действует и для женщин.
Безопасность
Из-за жёстких законов Иран — одна из самых безопасных стран в мире. По статистике, на 100 000 человек здесь приходится три умышленных убийства. Для сравнения, в России показатель втрое выше — 9,2 убийств на 100 000 человек.
Всё путешествие мы гуляли по ночам и чувствовали себя безопасно. За две недели к нам ни разу не подошли сомнительные личности с просьбой «закурить» или «позвонить». Подходили только знакомиться или предложить помощь, когда видели нашу растерянность.
Самый распространённый вид «преступления» в Иране — накрутить цену. Этим промышляют таксисты и торгаши: называют космические цены за поездку или какую-нибудь безделушку. Но вы всегда можете найти другое такси, поторговаться или просто уйти.
На базаре обязательно торгуйтесь, за некоторые вещи можно скинуть 40% от первоначальной цены.
Люди
В Иране мы уяснили одно правило — заводите друзей среди местных. Без них придётся тяжело и скучно. Невозможно познать культуру и быт гуляя по улице — нужно провести с иранской семьёй хотя бы день. Они покажут вам настоящий Иран, поделятся самым сокровенным из культуры, кухни и обычаев.
Иранцы очень общительные: любят поболтать, много едят и пьют чай по 10 раз за день, обязательно в компании с кем-то, сами знакомятся с иностранцами, искренне предлагают помощь.
Мы с нашими друзьями Фарзадом и Амином на мосту Табият в Тегеране
Поскольку иностранцев здесь мало, их сразу примечают в толпе. Поэтому не удивляйтесь, если к вам подойдёт иранец или иранка и заговорит первым. Иранцам не хватает общения с внешним миром и они рады любому иноземцу. Их интерес искренен, они любят заводить новых друзей.
Не было такого, чтобы мы не нашли дорогу куда-то. Стоит только спросить прохожих, через двух-трёх человек вы обязательно найдёте кого-то, кто знает английский. А бывает и так, что прохожие искали тех, кто говорит по-английски, чтобы помочь нам. Это одна из самых добрых и отзывчивых наций, что я встречал.
Люди — главное сокровище Ирана
В Варзанехе, глухой деревне на юге Ирана, был случай. Арзу нездоровилось, и она попросила меня купить фруктов. Я отправился искать магазин. Подошёл к каким-то парням на улице со словами: «миве доккан», что означает «фруктовый магазин» — так случилось, что накануне я листал учебник персидского языка и там как раз были эти слова. Один из парней указал на мопед. Через несколько секунд мы уже мчались по Варзанеху на этом мопеде. После того, как я купил фруктов, незнакомец отвёз меня обратно бесплатно. Деньги брать отказался.
Таароф
В Иране не принято сразу переходить к сути разговора. Сначала нужно предложить гостям чай, накормить и задать дежурные вопросы.
На базаре же продавец, видя вашу заинтересованность в товаре и то, что вы иностранец, говорит: «Отдам бесплатно, брат!» Не спешите радоваться. Переспросите цену три-четыре раза — обычно её называют. Но если на пятый раз вам по-прежнему хотят отдать вещь бесплатно, значит так и есть.
Это и есть таароф. Когда отказываются от денег, но в итоге всё равно берут, или предлагают еду по десять раз, хотя вы уже 9 раз отказались. Это искренняя вежливость, но некоторые иранцы извратили её и стали использовать для того, чтобы впарить что-нибудь обольщённому иностранцу.
Еда
Почти каждый день мы ели кебаб, пили иранский йогурт «дук». В Ширазе попробовали фесенджан — курицу в соусе из граната и грецких орехов и фалюде— сладкую лапшу, которую подают с мороженым. В Исфахане ели плов, иранские сладости пуляки и гяз. Каждый день объедались свежими фруктами, а вместо чая пили свежевыжатые соки.
Завтрак во всём Иране одинаковый. В каждом доме, отеле или хостеле утром вам на стол поставят свежий лаваш, огурцы, помидоры, творожный сыр, арбуз и вишнёвое варенье. Кофе в иранской культуре не прижился: почти везде подают чай.
Классический иранский завтрак
Порции в Иране огромные — одной можно накормить троих. Поэтому в обед мы всегда брали один кебаб на двоих, наедались на полдня, а ужинали фруктами.
Бюджет и цены
За две недели на двоих мы потратили 1500 $ или 100 000 рублей по курсу на 12 июля 2017 года. В эту сумму входят стоимость визы, страховки, расходы на транспорт и проживание. При этом мы ни в чём себе не отказывали: ездили на такси от одного кафе к другому, ходили в музеи, покупали сувениры, подарки и фрукты, питались только в ресторанах.
Вот примерные цены в Иране на июль 2017 года:
Билет в музей — 200 000 риалов или 5 $
Фотография в персидском стиле — 250 000 риалов или 6 $
Билет на VIP-автобус Исфахан-Шираз — 10 $
Ужин в ресторане с живой музыкой — 290 000 риалов или 8 $
Хостел — от 870 000 до 1 500 000 риалов или 25−40 $
Поездка в Персеполис — 1 000 000 риалов или 27 $
Американо — 125 000 риалов или 3 $
2 кг фруктов — 70 000 риалов или 2 $
Обед: кебаб, йогурт и салат — 4,5 $
Два шарика мороженого — 20 000 риалов или 0,6 $
Послесловие
Иран меняет сознание и раскрепощает. В России мы привыкли закупаться в супермаркетах, где не нужно говорить с продавцом и торговаться, ходить по улице в наушниках, не замечать людей, просящих о помощи. Нам проще написать сообщение, чем позвонить или зайти в гости. Мы стали очень замкнутыми и закрытыми.
Иранцы другие. Они по-прежнему много общаются вживую, устраивают пикники, много путешествуют по своей стране. Для них общение с человеком имеет ценность, они вкладывают в это большой смысл. Поэтому справедливо сказать, что люди — главное сокровище Ирана. Несколько раз, заметив нашу растерянность незнакомцы сами подходили и предлагали помощь. Безвозмездно. Если мы просили кого-то помочь нам, спрашивали дорогу, они бросали свои дела и провожали нас прямо до нужного места. Удивительная страна. Удивительный народ.
