Друзья, подписчики и просто знакомые часто спрашивают, куда сходить в Тюмени, и просят посоветовать места с вкусной едой и кофе. У меня есть список мест, который я обычно отправляю. Публикую его для всех.
Куда сходить
Вот что стоит обязательно посмотреть, если времени мало.
Японский сад. Советую заранее записаться на экскурсию в японский сад к моей жене Арзу. Это место про дзен, про японскую культуру, но, в первую очередь, это место про вас. Красота в глазах смотрящего, если кратко. Сад находится за городом, но доехать можно на автобусе № 141 за 30 минут из центра. О том, как добраться, написано в конце моего поста в блоге.
Прогуляться по ул. Дзержинского. В декабре 2022 года в Тюмени появилась первая пешеходная улица. Все её называют тюменским Арбатом, то, но у нас намного приятнее, чем на Арбате: без пошлостей. На Дзержинского отличные бары«Здоровье» и «Дело». Оба хороши, еда отличная. Я алкоголь не пью, поэтому я могу оценить только качество еды и атмосферу.
Где поесть
Узбекская кухня«Согдиана» на Комсомольской, 75 стр 1. На вид ничем не примечательное место, но это единственное место, где очень вкусно готовят мясо в Тюмени. Обязательно брать: люля-кебаб, плов, любой суп и узбекский чай с лимоном. Цены смешные, на тысячу можно вдвоём объестся.
Мексиканский бар«Фреска». Это прям напротив«Океана» в здании магазина«Сват». Там вкусно примерон всё, поэтому смело берите любое блюдо. Единственный минус, заведение открывается только в 17:00 и лучше заранее забронировать столик: там обычно людно.
Корейский стритфуд«Чико». Открылся совсем недавно, но моей жене понравилось, а она очень требовательная и куда попало не ходит.
Изакая супрамен. Здесь отличные воки и рамены. Если хочется недорогой, сытой и понятной еды, то вам сюда. А главное, что готовят быстро, подача минут 10−15.
Том Ям Бар. Я здесь ничего кроме том яма не ел, поэтому могу рекомендовать только это блюдо. За ним сюда смело можно идти, не ошибётесь. Остальное — нужно пробовать. Вероятно, как схожу ещё, дополню описание.
Нори. Спокойное и уютное место с хорошей японской кухней. Здесь лучшие суши и роллы в городе. А ещё мне нравится открытая кухня, которую видно прямо из-за столика. И обслуживание — на высоте. Сюда стоит идти, если хочется чего-то более изысканного или особой атмосферы. Чек по тюменским меркам высокий, но оно того стоит.
Мейк лав пицца. Недорогая и вкусная пицца, а ещё там обязательно нужно взять трубочки со сгущёнкой. Они там удобойные: большие, вкусные, заполненные до краёв, и сгущёнку ребята варят сами, без стрёмных порошков. В общем, 112 рублей за одну трубочку того стоят.
Пицеррия«Рони». Классическая итальянская пицца на дровах. Пицца там маленькая, один круг рассчитан на одного человека. Кому-то может и этого быть мало. Если у вас компания, советую взять по одной на каждого и тырить друг у друга кусочки, чтобы попробовать разные вкусы.
Фуд-кластер«Конюшня». В том же здании, где«Рони Пицца», есть кофейня«Прокофьев» и что-то азиатское. В общем там можно найти еду на любой вкус и кошелёк. Обязательно зацените красного коня во дворе: это работа художника Дмитрия Аске.
Много заведений на литературном бульваре: пиццерия«Догма», кофейни«Тонко» и «Брют», всякие винные бары. В «Догме» очень душевно, а вот«Тонко» я не люблю, обслуживание приторное там. В «Брюте» не был, но там всегда много народу, предположу, что место хорошее.
«Гаражи» на Володарского, 27/1. Летом можно зайти после прогулки по Дзержинского и поесть там отличной пиццы, выпить лимонада. Осенью и зимой это место не работает.
Кофе и завтраки
Кофейня«Миюки» в Конторе пароходства. Там очень нежный и приятный фильтр-кофе, и обалденные баскские чизкейки с ягодами. Обязательно попейте там кофе, когда будете в Конторе.
«Кафе де Салют» на Первомайской, 1а. Там отменный кофе и очень вкусный тирамису. Да и вообще все десерты и еда. Дорого, но очень красиво и если подруга в Тюмени первый раз, надо идти.
Вечером можно сходить в чайную«Мойчай» на Республики, 5а, посмотреть оттуда закат на Туре, просветлеть под какой-нибудь пуэрчик или габу. Это отличное место, если хочется тишины, спокойствия и поговорить по душам.
Магазин Студии. В нашем магазине есть красивые открытки и стикеры, если захочешь купить, напиши мне, договоримся о времени и месте, я всё привезу или отправлю«Яндекс Доставкой».
Также советую наших друзей — книжный магазин«Никто не спит». Там можно найти много открыток, стикеров и комиксы про Тюмень. Сейчас ребята переезжают и ищут помещение, но можно написать им в группу и спросить, что есть в наличии.
Сытый мамонт. Этот магазин открылся недавно и всё, что касается мерча, одежды и сувениров там не очень. Зато там продаётся варенье с кедровыми орешками, иван-чай и прочие ништяки. В общем, съедобные сувениры там — норм, можно брать.
В декабре 2022 года в Тюмени открыли улицу Дзержинского — первую пешеходную улицу в истории города. Я не был на открытии, но после возвращения с зимовки в Закавказье уже не раз гулял по ней с друзьями. В прошлые выходные я решил пройтись по Дзержинского и сделать фоторепортаж.
Немного предыстории
Разговоры о том, что городу нужна пешеходная улица, начались в 2012—2013 гг., когда я ещё учился в университете. Процесс двигался медленно. В какой-то момент городские власти наконец решили: «Улице быть!» Оставалось лишь разработать концепцию, найти исполнителя и согласовать изменения. Это заняло ещё несколько лет.
За время, пока шли обсуждения и подготовительные работы, улица омертвела. По ней практически перестали ездить машины и ходить люди. Много старых домов было утрачены: часть сгорели, некоторые расселили и снесли. Многие дома пришли в такой упадок, что их пришлось отстраивать почти с нуля.
Реновацию улицы провели за четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 г. Дзержинского снова ожила. Сегодня это самая оживлённая и приятная улица Тюмени, где хочется гулять, отдыхать и проводить время. Лучше поздно, чем никогда. В случае с Тюменью эта фраза особенно уместна.
Прогулка по Дзержинского
Мой путь начинается прямо с остановки у магазина«Океан». Здесь видна чёткая граница между тем, где кончается розовый городской тротуар из гранита и начинается пешеходная зона. Будет здорово, если когда-нибудь по всей Тюмени уложат именно такую серую плитку. В отличии от гранитной она не превращается в каток при первых заморозках и не крошится.
Через 15 метров, за поворотом направо начинается ул. Дзержинского.
Об этом нам сообщает приятная и лаконичная навигация, оформленная в стиле айдентики города. Айдентику разработала тюменская студия«Лайтшоп» ещё два года назад. Полноценнно эту айдентику начали использовать именно здесь, на ул. Дзержинского.
Классное решение с вращающимися табличками. Однако я не думаю, что в ближайшее время их направление зачем-либо придётся менять.
Чуть дальше есть подробная схема улицы с обозначениями купеческих домов и прочих достопримечательностей. Раньше улица была тупиковой, а теперь по ней можно дойти до набережной и спуститься прямо к «Конторе пароходства», местный креативный кластер.
Благодаря реновации Дзержинского в Тюмени появились красивые канализационные люки. Этот с соболем — туристическим логотипом Тюменской области.
До Октябрьской революции улица называлась Садовой, и это очень красиво обыграли в оформлении другого люка.
А на этом люке изображён здание бывшего Коммерческого училища, а сегодня — строительный институт, который все называют просто«строяк».
На улице хорошее зонирование, для мультирования используется щепа. Посадили розы, и они уже цветут! Хотя посадка выглядит хаотично, и пока непонятно, как будет выглядеть эта клумба через три-пять лет.
Бары и рестораны, расположенные на этой улице ожили и расцвели. Например, бар«Здоровье». Теперь у него появилось пространство для большой европейской терассы.
При реконструкции сохранили большую часть старых деревьев, благодаря чему даже в очень жаркий и солнечный день, здесь есть тень. Также до обеда тень дают пятиэтажки, которые теперь выглядят как заложники, которых заставили здесь остаться силой.
Много дерева — это кайф. Деревянные настилы, скаймейки, подиумы, качели.
После перекрёстка с улицей Володарского начинатся старые купеческие дома.
В большинстве домов сохранили или восстановили деревянные рамы. Рядом с каждым домом есть информационный стенд, где можно прочитать об истории дома. Тактильной или звуковой версии для слабовидящих пока нет, и не понятно, будет ли.
Дом мещанки Ф. И. Рубцовой. До пожара здесь находилась мастерская реставратора тюменских наличников Вадима Шитова. Сейчас дом восстанавливают: уже поставили сруб и закончили ворота.
Мой любимый дом — дом мещанина С. С, Бровцина. На мой взгляд, он сохранился лучше всех, и при этом его не удалось испортить при реставрации. Мы в студии даже сделали открытку с этим домом. И я рад, что мы успели сделать её до реконструкции улицы, потому что теперь снять дом с такого ракурса невозможно.
Дзержинского стала первой улице, где внедрили новую уличную навигацию. При этом на соседней ул. Республики, главной городской улице, до сих пор висят лебедевские указатели, задизайненные для Москвы. Не понимаю, что мешает администрации Тюмени заменить навигацию хотя бы в историческом центре. У Тюмени есть всё, чтобы обрести своё лицо, а не подражать столице.
На пересечении с ул. Хохрякова появляются киоски с сувенирами, едой и напитками.
Здание жилого флигеля, который отлично сохранился. Сейчас он пустует, но со временем здесь может расположиться кофейня, ресторан или общественное пространство. Сложно представить лучшее место.
Справа от него — детская игровая площадка и туалет.
Вёрстку на здании туалета явно проморгали, получилось колхозно. Даже красивый шрифт не спасает.
За киосками притаился большой двухэтажный дом, который пока не успели отреставрировать. Выглядит заброшенно, но перспективно.
Склад одного из тюменских купцов и бывший магазин«Хозтовары» — одно из самых интересных зданий Дзержинского.
Фасад и окно с торцевой стороны«Хозтоваров». Зданию нужна грамотная и аккуратная реставрация. Окно надо обязательно сохранить. Оно цело лишь благодаря тому, что никто им не занимался.
Справа к зданию примыкает здание отеля«Евразия», недоразумение 2000-х. Сделать с ним ничего нельзя, поэтому жмурюсь и прохожу дальше.
На перекрёстке с ул. Советской открывается вид на проект Брусники — Первомайскую, 1а. В центре города наконец-то появляется современная нестыдная архитектура, которая радует и восхищает.
Улица Дзержинского — горизонтальная и доступная. На пешеходном переходе — никаких бордюров, бессмысленных заборов и пандусов. Проезд на тротуар блокируют столбики, которые при необходимости опускаются, чтобы можно было подвезти товары в соседние рестораны или почистить дорогу.
Дом, в котором, сколько себя помню, располагается ресторан«Тамрико». Ни разу не был там, и не могу ручаться за качество еды, но дом очень красивый. И надо отдать должное руководству ресторана, что не только не испортили его за все эти годы, но поддерживали в отличном состоянии.
Сохранены оригинальные рамы и форточки, откидывающиеся наружу. На нескольких окнах даже остались кондиционеры, установленные в советское время.
Гирлянды напомнили мне улицы Баку и фуд-кластер«Искра» в Туле. Там очень умело используют этот простой способ, чтобы создать уют на улице.
Улица заканчивается. Ещё пару домов. Их восстанавливали в последнюю очередь, и они пока пустуют.
Через дорогу, справа от них, располагается один из корпусов ТюмГУ. Его отреставрировали несколько лет назад и восстановили дореволюционные фасадные надписи. Неверотная красота!
Контора пароходства, кофейня«Миюки» и читальня
После прогулки я спустился на набережную и зашёл перекусить и поработать в кофейню«Миюки». Кофейня находится в «Конторе пароходства» или«Конторе», как её называют в Тюмени, пространстве для творчества, выставок и других событий.
В «Миюки» делают отличный фильтр кофе, мягкий и не кислый, а ещё тут лучшие сан-себастьяны с лесными ягодами и вишнёвый пирог. Кофе наливают много, не жалеют.
Вся мебель в кофейне — тюменского производства.
Настенное пространство в туалете«Конторы» активно используют для рекламы текущих выставок и событий. По-моему это охуительно сделано.
В июне в «Конторе» открылась читальня. Деньги на неё собирали горожане, и я тоже поучаствовал. Теперь в Тюмени есть место, где можно почитать, поработать и пообщаться. Всё бесплатно.
Прямо на меня смотрит выпуск журнала«Контур» с Хемингуэем на обложке. Журнал издаёт команда«Конторы», там пишут о местных художниках, стритарте и музыке.
Пара мыслей после прогулки
Отдыхнув в «Конторе», иду по Дзержинского в обратную сторону. Дело дня сделано, иду неспешно, разглядываю людей и думаю.
Оказывается, мы умеем делать красиво, удобно и уютно. Оказывается, мы можем сделать такое пространство, откуда не хочется сбежать. Оказывается, нам по силам сохранить историю и при этом не превратить всё в безжизненный музей, где нельзя прикасаться к вещам и нужно ходить строем.
И если мне кто-то когда-нибудь скажет, что в России люди не умеют делать красиво, что у нас люди какие-то не такие, как в Европе или ещё где-то, я им не поверю. Улица Дзержинского доказывает обратное.
С каждым годом продуманных и удобных пространств в Тюмени становится всё больше. А значит, всё только начинается, и самое интересное — впереди.
Где находится и как добраться
Улица Дзержинского находится в историческом центре Тюмени. Добраться до неё можно почти на любом автобусе, который идёт в центр.
Если ехать из Зареки или микрорайонов, то на любом автобусе, который идёт до остановки«Магазин „Океан“»(в народе — Океан). Чаще всего курсируют следующие маршруты: 14, 25 и 30, 54.
Если ехать с аэропорта или Дома Обороны, то на любом автобусе, который идёт до остановок«Дворец творчества и спорта»(в народе — Дом пионеров) или«Цветной бульвар». Из аэропорта в центр едет автобус № 10, с Дома Обороны — 14, 30 и 54.
Мы с женой решили снова зазимовать на юге и провести зиму вдали от сибирских холодов. В списке стран, где мы хотели провести часть зимы был Азербайджан. Однако для въезда туда необходимо иметь действующий сертификат о вакцинации, а я не успел поставить бустер перед отъездом из России.
Ближайший город России, где я мог поставить прививку — Владикавказ(осет. Дзауджикау). Дорога от Тбилиси занимает примерно пять часов, с учётом прохождения границы — шесть.
Накануне перед выездом у меня расшаталась старая пломба. Всю дорогу до Владикавказа я жевал стороной и в основном пил только воду, чтобы лишний раз не тревожить зуб. Однако местами дорога была не очень: трясло так, что я уже и не надеялся сохранить пломбу.
В итоге, всё сложилось идеально: доехал быстро, границу прошёл легко, зуб вылечил, вакцинировался, а остальное время гулял по одному из самых красивых и гостеприимных городов Северного Кавказа
Военно-Грузинская дорога
Путь из Тбилиси во Владикавказ пролегает по Военно-Грузинской дороге — старому тракту, который связывает Северный Кавказ с Закавказьем. Это дорога с непростым рельефом и не самым лучшим качеством асфальта. Неопытным водителям здесь лучше не лихачить.
Зато вид на горы — обворожительный! С этого и началось моё путешествие.
Мы только начинаем подниматься на хребет, впереди длинные серпантины и настоящие, большие горы.
Вдали виднеются заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.
Осенние краски создают в горах особое очарование.
Взбираемся по серпантину и видим снег. Радуюсь как ребёнок: снег напоминает о Тюмени.
Чем ближе к грузинской границе, тем выше горы.
Такой вид открывается, когда стоишь в очереди на паспортный контроль со стороны Грузии.
Просто отвал башки! Хочется обнять эти горы и уснуть на них, как эти облака.
На границе
Грузинский флаг развевается красиво и гордо. Чувствуется, что люди уважают свой флаг и не стыдятся вешать его на такой изящный флагшток. Грузинский пограничник ставит штамп не глядя на меня. Мы попадаем на нейтральную полосу.
Подъезжаем к российской границе и сразу ощущаем: вот она родина. Нас встречает серая вертикальная стела с надписью«Россия», забор с колючей проволокой и молодой парень в камуфляжной форме.
Российское КПП выглядит хуже грузинского: всюду грязь, в углу стоит какой-то ободранный веник, датчик пожарной сигнализации свисает с потолка на тонком проводе. Пограничница спрашивает:
Ещё с полминуты листает мой паспорт. Наконец ставит штамп, и я дома.
А это уже кавказские горы со стороны России. Сами КПП фотографировать не стал: хотелось избежать лишних расспросов со стороны пограничников.
Знакомство с городом
Так меня встретил Владикавказ, вернее его окраина. Сначала я даже подумал, что это и есть автовокзал.
Настоящий вокзал скрывался прямо за алкомаркетом. Его очень аккуратно отремонтировали, а старый орнамент на удивление не заклеили сайдингом.
С первых же минут я понимаю, что попал в совершенно удивительный город. Сажусь в маршрутку, и понимаю, что у меня только крупный купюры, а картой заплатить нельзя. Какой-то парень суёт мне 25 рублей и говорит, что скидывать на карту не нужно.
По пути в хостел встречаю уютное кафе. Столики на улице — это очень хороший знак!
Граффити в Северной Осетии! Кто бы мог подумать. У меня не было никаких ожиданий, но никогда бы не подумал встретить здесь такой красивый стрит-арт.
Очень приятные ворота. Чуть позже я увижу еще полсотни таких ворот и пойму, что здесь умеют отлично реставрировать двери и ворота. Да и современные выглядят нестыдно.
Заселилися в хостел«Рок». Здесь приятно, чисто и пусто: я жил один в номере на шестерых. Позже ко мне подселили людей, но первые сутки я жил один.
Первым делом, пока не стемнело, иду исследовать город и поесть. Прохожу через парк им. Коста Хетагурова, главного осетинского поэта.
Посреди парка расположилось кафе«Горка». Выглядит заманчиво, но мне нужно что-то посерьёзнее.
Парк красивый. Осень здесь в самом разгаре.
Посреди парка стоит красный рояль! За счёт такого сильного контраста он создаёт точку притяжения: с ним постоянно кто-то фотографируется.
Выхожу на проспект Мира, главную пешеходную улицу. Здесь очень людно, ходят трамваи и много лавочек.
Кафе при национальном музее Северной Осетии. Я точно в России?
Стрит-арт, который решил три задачи разом: украсил улицу, сделал отсылку к осетинской культуре и естественно встроился между витражами Летуаля.
Еще одно кафе со верандой. Боже, как красиво. И эта красота не стоит дорого.
По рекомендациям из статьи в «Т—Ж» захожу в ресторан«Лукум». Беру осетинский пирог со свекольными листьями, рыбу дорадо и тыквенный крем-суп. Очень вкусно! За всё отдаю около тысячи рублей. Иду гулять дальше.
Моё внимание привлекает кофейня с вывеской«Мидов». Чем-то напомнило«Оптимист» в Тюмени.
Внутри осетинские хипстеры варят кофе. Но я беру нанайы цай, что означает — горный чай.
Я точно в России?!
Владикавказская себяшка. Пять часов в маршрутке, расспросы на границе: где были, что видели, что ели, где спали — и вы будет выглядеть точно так же. Кстати, лучший способ выбрать заведение — заглянуть в туалет.
Иду спать в хостел. По пути понимаю, что одна из фишек Владикавказа — неоновые вывески. Здесь их делают на высоком уровне, без пошлости, со вкусом. Эта просто шедевр!
Так и манит зайти, но уже поздно: я только что прикончил осетинский пирог. Может, в другой раз.
Прихожу в хостел, сажусь работать и замечаю еще две неоновые вывески.
Мечеть Мухтарова, парк Хетагурова и проспект Мира
Утром после похода к стоматологу и вакцинации продолжаю изучать местность. Первые впечатления от Владикавказа — красивый, тихий и очень уютный город. Даже такие банальные тропинки выглядят симпатично.
А вот пример красивого декора некого хозяйственного помещения. Снова отсылка к осетинской культуре и музыке.
Городской пруд и одна из главных достопримечательностей города — мечеть Мухтарова или Суннитская мечеть. Её построили в 1900—1908 гг. на деньги крупного бакинского нефтяного миллионера и мецената Муртаза Мухтарова.
Мечеть спроектировал польский архитектор Иосиф Плошко. Он был любимым архитектором Мухтарова: магнат заказывал у Иосифа множество проектов. Позднее Плошко стал главным архитектором Баку.
Мечеть стоит на берегу Терека и доминирует над всем левым берегом. Ничего более красивого и высокого вокруге нет.
Ещё одна фишка Владикавказа — почти с любой точки города видно горизонт и горы. Здесь чувствуется неразрывная связь с природой, которой так не хватает в каменных джунглях Москвы, Питера, Тюмени.
Возвращаюсь в парк Хетагурова, иду вдоль пруда.
Доступ к воде, тень деревьев и удобный скамейки. Людям здесь повезло с таким парком!
Со скамейки на предыдущем фото открывается замечательный вид на другой берег и мечеть.
Вдоль аллеи стоят тополя. Судя по толщине стволов им не менее 70 лет.
Напомнило султанские сады Топкапы в Стамбуле. А это Осетия.
В парке даже есть старый летний домик с мансардой.
Здесь можно бесплатно поиграть в пинг-понг и бильярд. Просто заходишь с друзьями и играешь.
Пройдя через парк снова попадаю на проспект Мира. Во-первых, прийдя сюда рано утром, я обнаружил плитку мокрой. При этом прилегающие улицы были сухими. А значит, проспект моют. И это заметьте не Москва.
Во-вторых, проспект выглядит как типичная европейская пешеходная улица. Да ещё и с трамваем. Оказывается, город застраивался и обживался довольно богатыми, интеллигентными семьями по последнему слову архитектурной мысли 19 века.
В-третьих, в ясную погоду, вдали видны горы. Вокруг гуляют люди, общаются, фотографируют друг друга, пьют кофе. Мимо курсируют трамваи, пролетают птицы. В такой город сложно не влюбиться!
Трамвайная система Владикавказа — одна из старейших в России. Трамвай запустили в 1904 году, то есть ему уже 118 лет.
Клёны на проспекте Мира выглядят монументально и дают хорошую тень. Ещё заметил, что во Владикавказе очень грамотно обрезают крону деревьев. Они выглядят опрятно, словно только что после стрижки.
Двери, ворота и окна
Три дня я снимал парадные, ворота и окна Владикавказа. Получилась небольшая и далеко не полная коллекция. Многое осталось за кадром, так как иногда просто не успевал достать телефон.
Очень хорошая реставрация, а может даже оригинал. Сложно сказать на глаз.
Близнецы.
Обратите внимание, как аккуратно звонок врезан в косяк.
Вроде ничего особенного, но почему так красиво?
Особую нежность испытываю к дверям с вот такими кармашками для писем.
Это современная дверь, но очень приятная: могли бы поставить глухую железную, но сделали красивую, с остеклением и изящной решёткой.
В общей композиции это имеет большое значение. Потому что самое здание построено в стиле модерн.
Никакой пластик никогда не заменит деревянные рамы. Это особенно заметно на деревянных рамах в постройках модерна начала 20 века.
Это вообще что-то невероятное! Просто посмотрите на форму окошек. Никогда такого не встречал.
Такая сухая и тёплая осень в ноябре.
Дерево очень красиво скинуло листву на крыш дома.
Снова модерн, только на этот раз ворота, а не двери.
А это целое отреставрированное здание на проспекте Мира.
Просто взгляните на эти оконные рамы. Тут такая любовь!
На балконах и окнах — много зелени.
Городская среда: разное
Конечно, от такого никуда не деться. Но подобных вывесок я видел не так много. Чаще видел вполне приличные и даже очень хорошие.
Покажу еще немного городской среды. Вот, например, улица Максима Горького, она пересекает проспект Мира.
Частенько встречаются кошки и собаки. Собаки с чипами на ушах: стерилизованные и привитые.
Памятная табличка, изящно встроенная в фасад здания.
Адресный указатель также аккуратно пристроили на углу здания. Загляденье!
В здании почты, на полу, старая плитка из Ростова или Таганрога. Само отделение почты не особо красиво внутри, но плитку сохранили — это уже дорогого стоит.
Табличка в память о репрессированных. Само здание, орнаменты и оконные рамы тоже заслуживают внимания.
А вот эта красота меня окончательно покорила. Очень напомнило Барселону в августе, когда проходит фестиваль улиц.
А с другой стороны еще и вот такая скамейка со столиками. Это точно Россия?!
Напротив стоит целое здание в стиле модерн со свежими деревянные воротами. Во Владикавказе точно живут самые рукастые и утончённые реставраторы по дереву и модерну.
Обычный осетинский дворик с вьюном, гаражом. Не хватает только верёвки с бельём.
Мой рюкзак и шопер готовы в обратный путь. Жди в гости, Владикавказ. Я обязательно вернусь!
Хостел«Рок». Отличное место для постоя на 2−3 ночи. Отдельное спасибо администраторам Сергею и Нино за помощь, советы и разговоры.
Ресторан«Лукум». Невероятный сервис, вкусная еда. Всё, что ни брал — идеально. Осетинские пироги брать на двоих, иначе не доедите. Хотя ребята без проблем заворачивают с собой.
Кофейня«Мидов». Отменный кофе и горный чай. Приветливые и улыбчивые бариста. Обязательно к посещению!
Кафе«Магия». Сладкие блинчики здесь норм, сытные — не очень.
Прошлой осенью я на один день заехал в Выборг. Город поразил меня своей увядающей деревянной и каменной, северной красотой и библиотекой Аалто. Если вы планируете путешествие в Петербург, выделите один-два дня на Выборг, он того стоит.
Мы с моей троюродной сестрой приехали в город около восьми утра. В это время в центре работала всего одна кофейня«Хэппи дэй». Мы зашли туда скоротать время, а, в итоге, нашли самый вкусный кофе и брауни в Выборге.
Выходим из кофейни и первой встречаем старую советскую вывеску, спрятанную под тремя слоями краски. Люди, живущие в этом доме, скорее всего даже не знают о существовании этой вывески.
Ещё одна советская вывеска, но у этой более счастливая судьба.
Очень красивая парадная с модерновыми цифрами. Но без глухой железной двери в России никак.
Удивительный нейминг Выборга. Никогда не думал, что встречу в одном предложении эти слова.
Дом с необычными существами, напоминающими то ли древних духов, то ли языческих богов.
Прекрасный балкон с озеленением.
Все балконы в Выборге не застеклены. Возможно, так не принято, либо это запрещено на законодательном уровне. Хотя кто-то всё же поставил деревянную раму.
Где-то вдали виднеется старый дом. В этих местах можно снимать кино про 90-е в стиле Балабанова.
Идём на набережную. Здесь не очень уютно и особо нечего делать.
Выборгская автобусная остановка в самом центре города.
Автобусная схема довольно примитивная и топорная, но свою функцию выполняет.
Городская урна.
Доходим до основного туристического места: базарной площади и городского рынка.
Здание рынка по большей части отлично сохранилось, но есть много странных решений: вывеска«Рынок» в псевдоготическом стиле и современная серая плитка, которая никак не сочетается со старым камнем ни по текстуре, ни по цвету.
Манекены у входа создают ощущение, будто мы в глубокой провинции, а не в нескольких десятках километров от Финляндии.
Слева от входа высечено имя архитектора, а справа — годы строительства.
Оставляем рынок позади и идём вглубь исторического центра. Встречаем красивый дом с нарядной парадной, но снова с металлической дверью без окон.
На первом этаже в левой части здания расположились магазины с каким-то ширпотребом
А правая часть первого этажа никак не используется и выглядит заброшенной.
На углу здания висит советская табличка с номером дома, и открывается обалденный вид на соседнюю улицу.
Ещё одна советская адресная табличка. Интересно, что висит она не на углу дома, а прямо над входом в подъезд.
Дом, где чудом уцелели балкон и оригинальные деревянные рамы на втором этаже.
Всё, что осталось от старых ворот.
Милая дверца, ведущая в подвал или погреб старого дома.
Флюгер в виде ангелочка. Почти такой же есть в Тобольске на одной из башен кремля.
Улицы становятся всё уже и уже.
Внезапно находим неописуемую красоту. Такие стены, укрытые вьюном словно одеялом, я видел только в Грузии. В Выборге они придают городу дополнительный шарм и усиливают ощущение заброшенности.
Надеюсь, что до этой красоты никогда не доберутся реставраторы. Такое нужно доверять только тем, кто понимает архитектуру и тонко чувствует место.
А пока в этом здании базируется ОАО«Леноблторгтехника».
Северный осенний пейзаж Выборга. Невероятная красота!
Спасите меня!
Где-то в закоулках прячется красивый дом, облепленный спутниковыми тарелками.
Вот что ждёт Выборг, если его начнут«облагораживать» и «реставрировать». Получится какая-то эрзац- Европа. Такое нельзя допустить.
К счастью, это пока единственный такой дом на этой улице, остальные не пострадали.
Изящная девятка передаёт привет из начала прошлого века.
Арка в один из дворов Выборга.
Справа сохранился старый советский фонарь.
Двор, который переносит в 20−30-е годы прошлого века. Особенно мне нравятся балкончики с зеленью и вьюном.
В дополнение к девятке нам повстречалась изящная семёрка.
Центр пытаются реконструировать, но то, что я увидел, скорее огорчает, чем радует. Хотя жёлтый домик на этой фотографии ещё ничего. Но всё же не идеально.
Дальше каменные и кирпичные дома кончаются, начинаются деревянные дома. Некоторые из них многоквартирные, некоторые на две-три семьи.
Вот этот дом выглядит так, словно я перенёсся на 100−150 лет назад. Только провода и кусок асфальтированной парковки в левом углу фотографии выдают современность.
Редкое зрелище: оригинальная деревянная дверь в подъезд.
Некоторые жильцы заколачивают окна, видимо, чтобы снизить теплопотери.
Улица кончается, мы выходим к порту. Здесь кипит работа, разгружаются вагоны с углём.
Заканчиваем прогулку по центру и выдвигаемся в сторону библиотеки Аалто. Проходим мимо башни старой Выборгской крепости.
По пути встречаем здание без крыши, зато с элегантными решётками на окнах.
Неподалёку от библиотеки стоит здание с забавным непостоянством: в одном подъезде сразу три вида окон.
В подъездных окнах это непостоянство тоже сохраняется.
Пиздец, люди не умеют садиться в автобус. Вместо того, чтобы сначала выпустить тех, кто выходит, они встают прямо напротив выхода и создают затор. Хотя двери у автобусов прозрачные. Думаю, дело в том, что в автобусах, в отличие от других видов транспорта, нет человека, который бы организовал процесс посадки. То есть менеджера.
В самолётах есть стюардессы, в поездах — проводники. Все они менеджеры. Например, стюардессы следят, чтобы на борт не зашёл пьяный человек, чтобы не было давки, чтобы все пристегнули ремни и убрали столик. В автобусе такого человека нет, поэтому люди творят что хотят — каждый сам за себя.
Заменеджерить посадку в автобус легко. Предлагаю такой алгоритм:
Дождаться, пока автобус подъедет к остановке и остановится.
Встать слева или справа от двери, чтобы пропустить тех, кто выходит.
Впустить всех, кто очень торопится зайти.
Если есть женщины с колясками или люди в коляске, помочь им сесть в автобус или позвать водителя.
Зайти в автобус самому.
Если провести аналогию, то этот подход также можно использовать на любом проекте: сначала оцени обстановку, получи материалы и раздай всем ресурсы, а потом уже делай задачи. Никак не наоборот.
В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Адресная навигация в Ризе выглядит так: синяя табличка с белой каёмкой. На указателе обязательно есть стрелочка, указывающая направление, в котором идёт нумерация домов.
Встречаются указатели без номера, просто с названием улицы и направлением, в котором растёт нумерация.
Иногда рядом со стрелкой указывают интервал. Это похоже на советские уличные таблички Петербурга, только в Ризе интервалы не ограничиваются одним кварталом. При этом понятно, что это чётная сторона улицы и на ней расположены дома с номерами от 2 до 246.
Есть более современные и менее симпатичные пластиковые указатели. На них помимо улицы и номера дома, сверху указан район города.
Странное граффити, которое при переводе на русский звучи забавно: «Мы пришли, но вас не было. Пёх-джёх». Что бы это не значило, но у меня это вызывало улыбку, каждый раз, когда я проходил мимо. Если вы знаете, что это такое, напишите ответ в комментариях.
В Ризе очень часто идёт дождь, поэтому здесь весьма эффективная ливневая система. Помимо дождевой воды по таким канавкам многие жители сливают всякие помои и воду после стирки. У некоторых сливные шланги стиральных машин выведены прямо на улицу.
Канава заканчивается вот таким дождеприёмником, который забирает воду. Благодаря чему в Ризе почти не бывает луж.
Ещё один дождеприёмник с решёткой из раздельных блоков. Такая конструкция позволяет легко заменить один из блок в случае поломки или засорения, что облегчает обслуживание всей системы.
Канализационные люди здесь тоже работают как ливневые стоки.
В Ризе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то ими пользовался.
В Турции нет Убера, зато есть специальные точки для вызова такси. Иногда это будка с человеком внутри, а иногда просто телефон с вот такой«влагозащитой».
Пожарный гидрант рядом с детской площадкой.
Наружная реклама и вывески
Местная пекарня. Турки обожают свежий хлеб, различные пирожные и торты. В отличие от России хлеб и прочую выпечку здесь не кладут в целлофановые мешки. Он просто лежит на прилавке.
Закусочная, где подают бёреки(тур. börek — пирог, пирожок). Вывеска обещает, что здесь они вкусные. Красный цвет — очень часто используется турками для вывесок и наружной рекламы, из-за чего через два дня наступает баннерная слепота.
Вывеска обувного магазина«Каблук». Провинциальный креатив везде примерно одинаковый.
Вывеска книжного магазина. Отличительная черта в Турции и Закавказья в целом: торговцы используют прозрачные витрины и не бояться выставлять свой товар прямо на улицу. То же самое делают рестораны: ставят столики и террасы, дают возможность посмотреть меню не заходя внутрь. В России представить такое почти нереально.
Двухзвёздочный отель«Ялта». Пожалуй, это был единственный отель в городе, да ещё и две звезды.
«Гет-н-гоу» — единственное место в Ризе, где варили настоящий крафтовый кофе. Здесь мы с женой брали по флэт уайту, пончику и шли гулять на набережную.
Голова быка скрещённая с булочкой для бургера, что может быть прямолинейнее?
Очень неплохой сейменый ресторан«Хузур», который, к сожалению, закрылся из-за пандемии, но мы успели попробовать там местный люля-кебаб и мерджиме́к(тур. mercimek çorbası — чечевичный суп).
Велопарковка в Ризе не пользуется большой популярностью из-за горного ландшафта. Любителей постоянно крутить педали в гору не так много.
Большинство заведений специализируются на одном блюде. Это, например, делает локму́, турецкий аналог пончиков, политые мёдом.
Удачное сочетание рекламного баннера и свежей зелени. Кстати, одна из прелестей зимовкий в Турции — постоянный доступ к свежим овощам и фруктам за цену в три раза ниже, чем в России.
Салон свадебных платьев демонстрирует разнообразие ассортимента и навыки работы в Фотошопе.
Местные манекены сообщают об акции в магазине мужской одежды: 3 пары брюк за 350 лир.
В Стамбуле я встречал огромное количество антикварных лавок, но даже в Ризе нашлась одна. На входе в неё висел китель советского образца, увешанный советскими значками. Как всё это оказалось в Ризе — загадка.
Турки — фанаты упаковки. Здесь любую покупку завернут в три пакета. А если отказаться от упаковки, то вас одарят таким взглядом, будто вы только что оскорбили хозяина магазина самым ужасным образом. На фото: упаковка одного местного ресторана«Йешиль»(тур. yeşil — зелёный).
Очень красивая бутылка горной минеральной воды«Ташкести́».
Во время одной из прогулок мы наткнулись на невероятной красоты граффити, украшающее стену одного из кафе. Для Ризе — это суперуровень, похожее я видел только в Измире. К сожалению, Эрдоган ввёл локдаун и мы не успели сходить в это кафе.
Магазины
«Мехмет Эфенди» — один из лучших производителей кофе. Я открыл его для себя ещё во время первой поездки в Стамбул в 2019, в России массово он появился только в этом году, после того как начались проблемы с поставками кофе из других стран и цены взлетели до небес.
У «Мехмета Эфенди» есть три типа кофе: для турки, для фильтра и френч-пресса и для эспрессо. Для сравнения 1 кг зернового турецкого кофе сейчас стоит в районе 1500 ₽, а обычная«Колумбия» 4500 ₽. В Турции этот кофе стоит раза в три дешевле, чем в России.
А ещё у этих ребят один из самых красивых и сильных логотипов, что я видел. Упаковка заслуживает отдельного внимания: один вид кофе невозможно спутать с другим.
В Турции никого не смущает печенье с название«Негро».
Книга под названием«Эти безумные турки». Ох, знали бы вы, как это близко к правде!
Закончу этот пост фотографией вот этого торта в виде упоротой божьей коровки. В тот день я промок под дождём, был не в духе, но от одного вида этого торта я рассмеялся в голос. Всегда есть повод улыбнуться и всегда есть повод погрустить: я выбираю первое.
В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. Судьба занесла нас в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Выбираемся в центр города. В Ризе выращивают чай, поэтому в центре можно увидеть фонари в виде чайных листочков. Повсюду виднеются турецкие флаги: турки не стесняются и вывешивают их по поводу и без. Если ехать по Турции на машине, на каждом холме, каждые 30−40 километров будет стоять флагшток и гигантским турецким флагом.
Дороги в центре вымощены брусчаткой, а некоторые пешеходные переходы сделаны в виде вставок из асфальта.
Ресторан с названием, которое для русскоязычного человека может показаться странным. Хотя по-турецки durak всего лишь означает«остановка».
Прямо перед центральной площадью — мечеть и огромный красный баннер с портретом Эрдогана. Здесь пешеходная зебра уже жёлтого цвета и нанесена прямо на асфальт.
Город расположен на холмисто-горной местности, поэтому почти все улицы имеют уклон. Из-за высокой влажности воздух непрозрачный, дышать тяжело. Идём домой отдыхать.
Утром возвращаемся в центр по делам, изучаем его подробнее. Стоим в очередь на почту, чтобы оплатить электричество. Из-за ковидных ограничений все ждут на улице, и, когда подходит ваша очередь, специальный человек приглашает вас внутрь. Пока ждём, любуемся хаотичной застройкой Ризе.
Покупаем пончики с кофе и идём гулять на центральную площадь. Находим там скамейку и оглядываемся по сторонам.
Турки очень часто используют красный цвет для вывесок и рекламы. На втором месте — синий.
Слева — двухэтажное здание почты, справа — какой-то офисный центр, где мы оформляли страховку для получения ВНЖ.
У нас за спиной ещё один более старый и уже выцветший баннер с Эрдоганом и стела, посвящённая победе младотурок после распада Османской империи.
Во время нашего пребывания в Турции началась вторая карабахская война. В знак поддержки по всему городу рядом повесили азербайджанские флаги. В целом, за границей отношения к флагам более трепетное и осознанное, чем в России. У нас флаги никогда не используются как способ выразить позицию, а заграницей — повсеместно.
Заметно чёткое разделение: дорога для машин вымощена брусчаткой, а тротуар — плиткой. Никому в голову не пришло сделать тротуар из асфальта.
В некоторых местах города такие резкие перепады высот, что используют надземные пешеходные мосты. Сам мост я, к сожалению, не заснял. Вот вид с одного из них.
Несмотря на то, что Ризе — небольшой город, автомобильный трафик здесь довольно плотный.
Внезапно встречаем старую«копейку». Ещё часто встречались«восьмёрки» и «девяносто девятые»: знакомые турки объяснили, что в 80−90-х эти машины пользовались спросом из-за низкой стоимости и неубиваемой подвески.
Внезапно натыкаемся на старый заброшенный особняк. Странно, что из него не сделали какой-нибудь музей истории Ризе или ресторан. Получилось бы чудесное место!
Такие подъёмы здесь — норма. Думаю, у людей в этом регионе в старости нет проблем с сердцем и сосудами. Хотя вот моя жена говорит, что есть, потому что турки едят жирное и сладкое в огромных количествах. Возможно, сказывается то, что здесь всё продаётся гигантскими порциями. Найти в Ризе майонез не в литровом ведре и пачку сливочного масла весом менее 500 грамм было очень сложно: турки в этом регионе закупаются основательно и не скупятся. По своему уровню турецкий консьюмеризм уступает разве что американскому.
Если обернуться назад, поднимаясь по склону, открывается красивый вид на мечеть.
Локдаун
В ноябре 2020 во всей Турции ввели жёсткий локдаун. С 9 вечера до 6 утра — комендантский час, по выходным — нельзя выходить из дома. Всюду требовали носить маски, даже на улице.
Город опустел, и у меня появилась уникальная возможность запечатлеть Ризе без людей. В любой другой день это было бы невозможно.
Кто-то сострил и надел маску на памятник лазам, народу, который исторически проживал на этих землях. Когда-то эти земли принадлежали Грузии и назывались Лазистан.
Набережная
Попасть на набережную можно по вот таким пешеходным мостам с зелёно-синей подсветкой или пройдя под автобаном. Цвета выбраны не случайно: это главные цвета герба. Синий означает море и намекает на рыбные промыслы, а зелёный — плодородную почву и чайные плантации.
Набережная отделена от города автобаном. Со стороны набережной открывается вид на центр города.
Советская«Нива». В этом регионе довольно часто можно встретить«Ладу» и «Жигули».
По пути к набережной, под автобаном, стоит световая инсталляция невероятной красоты.
Прогулки по набережной были одним из немногих развлечений во время нашей зимовки в Ризе. Такие закаты мы наблюдали чуть не каждый день.
В Турции довольно много бездомных собак, но все они стерилизованы и привиты. Я ни разу не видел бездомную собаку без бирки на ухе. Люди к ним очень добры, не отгоняют и не кричат.
Во время одной из моих прогулок, мне повезло наблюдать восход полной луны во время заката солнца. Редкая удача!
Набережная довольно длинная, около четырёх километров. Вдоль берега расположены различные кафешки, но в локдаун они все закрылись.
Мусорки на набережной. Интересно, что турки лепят герб города на любую муниципальную собственность.
Автолавка с рекламой молодёжного отделения правящей партии Турции, а-ля«Молодая гвардия» в России.
В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.
На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.
В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.
То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.
Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.
Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен(аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.
Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.
Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.
На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!
Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.
По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.
Местная урна с гербом Гюнейсу.
Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.
В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.
Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как«островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.
Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.
Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.
Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.
Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.
Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.
Во время октябрьской поездки в Питер, мне удалось на день заскочить в Выборг и посетить библиотеку Алвара Аалто.
Аалто — финский архитектор и дизайнер, один из основополжников интернационального стиля в архитектуре. Он построил несколько библиотек и ещё кучу зданий в Финляндии. Но именно выборгская библиотека считается самой крутой. В её проекте он изящно вписал геометрические формы в природный ландшафт и искусно использовал естественное освещение.
Сегодня библиотека Аалто — это прекрасное общественное пространство, образовательный центр и единственный памятник финского модернизма в России.
Глухая стена слева — читальный зал, в его стенах нет окон. Свет попадает в помещение через потолок.
В дизайне дверей и лестниц нет ничего случайного. Всё подчинено функции и практичности.
В фойе много стекла, металла и бетона. Например, рамы дверей сделаны из меди: их восстановили по чертежам Аалто.
Двери в туалет — первый деревянный элемент, который встречает посетителей библиотеки. Чем дальше, тем больше дерева.
Тактильная карта библиотеки — одна из самых красивых вещей, что я вообще когда-либо видел.
В гардеробе выдают советские номерки.
Двери в лекционный зал интригуют и приглашают внутрь, не раскрывая всей красоты этого пространства.
Здесь почти всё деревянное: табуретки, кресла, столы, двери и волнообразный акустический потолок. В 1935 году, когда библиотека открылась в первый раз, дизайн потолка произвёл сильное впечатление: ничего подобного в то время никто из архитекторов не делал.
За время Второй мировой войны дерево отсырело и волнообразный акустический потолок в лекционном зале обрушился. В 2010-х потолок его восстановили.
Ручки на дверях лекционного тоже восстанавливали по чертежам. Отвал башки!
В лекционном зале библиотеки огромные панорамные окна, а в читальном окон в стенах совсем нет, только круглые окна-прожекторы в потолке.
Кроме книг в читальном зале есть фонотека виниловых пластинок. Можно прийти и послушать Чайковского.
В блоге у Игоря Штанга прочитал, что перила изогнуты не просто так. Они направляют посетителей и работают как элемент навигации.
Несмотря на отсутствие дополнительного освещения, в читальном зале очень светло.
Стеллажи кажутся бесконечными. Всего в книжном фонде библиотеки около 400 000 книг, хотя изначально она была рассчитана максимум на десять тысяч.
Из окна открывается замечательный вид на парк, в котором находится библиотека.
Невероятная красота!
Помимо взрослого читального зала, есть детское отделение с отдельным входом.
В коридорах книгохранилища очень красивые таблички.
Старый финский лось напротив библиотеки. В России очень не хватает таких памятников.
Ещё в библиотеке есть специальный зал, предназначенный для чтения газет и журналов. Сегодня никто их не читает, и кажется, что зал можно смело использовать как коворкинг, хоть и без вайфая. Выборжчане, к сожалению, пока этой возможностью не пользуются: бо́льшую часть времени зал пустует.
Горячо рекомендую посетить библиотеку, если будете проездом в Выборге — там невероятно красиво.
Справка
Аалто спроектировал и построил библиотеку в 1933—1935 гг. А в 1940 году во время советско-финской войны Выборг заняли советские войска. Так библиотека оказалась в России.
Почти пятнадцать лет здание было заброшено: во время Второй мировой было не до архитектуры, а после — не было денег. В 1954 году деньги нашли, но Хрущёв не дал советским архитекторам пообщаться с финскими, чтобы они могли по оригинальным чертежам восстановить здание. Поэтому реставрацию провели так, как умели, знали и насколько смогли понять задумки Аалто.
О полноценной реставрации заговорили только в 1998 году, а провели её лишь в 2011—2013 гг.
