В 2020 году мы с женой решили перезимовать в Турции. По определённым обстоятельствам нас занесло в Ризе, небольшой турецкий город на черноморском побережье, в двух часах езды от Батуми.
Все турецкие города в этом регионе размазаны по черноморскому побережью. Этот кадр я сделал на подлёте к Трабзону, соседнему городу, где есть аэропорт. Понять, где начинается и кончается город — довольно сложно.
На первое время мы остановились у наших друзей в небольшом городке Гюнейсу, пригороде Ризе. Они живут в специальном жилом комплексе для заслуженных работников медицинской сферы, так как муж нашей подруги — хирург. В Турции врачи в большом почёте: им дают квартиры от государства, у них достойная зарплата и есть возможность ездить в страны Шенгенской зоны без визы.
В радиусе двух километров — три мечети. Пять раз в день звучит призыв на молитву — азан. Это всегда напоминает, что ты в Турции. Интересно, что светские турки, которые живут в окрестностях, редко ходят в эти мечети. По больше части они предназначены для сельских жителей, которые как правило более религиозны.
То, что мечетей аж три, объясняется особенностями ландшафта: карабкаться в гору пять в раз день не очень увлекательное занятие, поэтому важно, чтобы мечеть была в пешей доступности. Их строят в едином османском стиле, судя по всему по какой-то правительственной программе.
Дорожки на территории комплекса хорошо освещаются. Вечером на минарете включается подсветка. Всё это дополняет морской закат. Невероятная красота! Ложимся спать.
Утром нас встречает стандартный турецкий завтрак: менемен(аналог израильской шакшуки), шесть видов сыра, мёд, специальный соус для завтраков, турецкий чай и обязательно оливки.
Цель на день — найти магазин и закупиться. Узнаём, что до ближайшего магазина нужно идти пешком: общественный транспорт здесь ходит нерегулярно. По пути изучаем окрестности Гюнейсу. В первую очередь, в глаза бросается идеально ровная дорога. Турки очень много путешествуют внутри страны на машинах. С такими дорогами это неудивительно.
Фонари похожи на стебли какого-то растения. Их форма как бы напоминает, что мы в чайном, сельскохозяйственном регионе. Каждый фонарь украшает турецкий герб.
На заборе — золотистый паттерн из шестиугольников и ромбов также с гербом Турецкой Республики. Он здесь повсюду!
Дорожные знаки висят очень низко. Это удобно: не нужно задирать голову, да и знак видно одинаково хорошо с любого расстояния.
По пути попадается вот такая крытая беседка. Наверное, здесь можно поиграть в нарды или остановиться на перекус, но за всё время, пока мы были в Гюнейсу, я ни разу не видел, чтобы ей кто-то пользовался.
Местная урна с гербом Гюнейсу.
Герб свёрстан плохо, буквы в словах стоят не на одной линии. Снова используется тематика природы: река, чайные листки, горы, зелень.
В чём турки преуспели, так это в умении грамотно себя пиарить: на каждом холме, в каждом поле стоит вот такой флагшток с огромным турецким флагом. Выглядит невероятно красиво и гордо. Турки очень гордятся своим флагом и своей историей.
Пешеходно-автомобильный мост соединяет трассу с микрорайоном Ададжами́, что буквально можно перевести как «островная мечеть». С этого ракурса флаг выглядит ещё красивее.
Довольно безвкусные современные указатели с убогой типографикой. Позади виднеется автобусная остановка.
Старые тёмно-синие таблички с красной каёмкой и стильным гротеском выглядят гораздо более выигрышно. Они напоминают стильные уличные вывески Лондона или Стамбула.
Стела на въезде в Гюнейсу — два скрещённых между собой турецких герба.
Пешеходный переход через трассу. Какой-то турецкий чиновник тоже решил, что бело-жёлтая зебра эффективнее, чем обычная белая. Зато столбики со знаками утоплены под плитку, что приятно глазу.
Дальше ничего примечательного не встречаем, закупаемся в магазине и идём обратно.
Во время октябрьской поездки в Питер, мне удалось на день заскочить в Выборг и посетить библиотеку Алвара Аалто.
Аалто — финский архитектор и дизайнер, один из основополжников интернационального стиля в архитектуре. Он построил несколько библиотек и ещё кучу зданий в Финляндии. Но именно выборгская библиотека считается самой крутой. В её проекте он изящно вписал геометрические формы в природный ландшафт и искусно использовал естественное освещение.
Сегодня библиотека Аалто — это прекрасное общественное пространство, образовательный центр и единственный памятник финского модернизма в России.
Глухая стена слева — читальный зал, в его стенах нет окон. Свет попадает в помещение через потолок.
В дизайне дверей и лестниц нет ничего случайного. Всё подчинено функции и практичности.
В фойе много стекла, металла и бетона. Например, рамы дверей сделаны из меди: их восстановили по чертежам Аалто.
Двери в туалет — первый деревянный элемент, который встречает посетителей библиотеки. Чем дальше, тем больше дерева.
Тактильная карта библиотеки — одна из самых красивых вещей, что я вообще когда-либо видел.
В гардеробе выдают советские номерки.
Двери в лекционный зал интригуют и приглашают внутрь, не раскрывая всей красоты этого пространства.
Здесь почти всё деревянное: табуретки, кресла, столы, двери и волнообразный акустический потолок. В 1935 году, когда библиотека открылась в первый раз, дизайн потолка произвёл сильное впечатление: ничего подобного в то время никто из архитекторов не делал.
За время Второй мировой войны дерево отсырело и волнообразный акустический потолок в лекционном зале обрушился. В 2010-х потолок его восстановили.
Ручки на дверях лекционного тоже восстанавливали по чертежам. Отвал башки!
В лекционном зале библиотеки огромные панорамные окна, а в читальном окон в стенах совсем нет, только круглые окна-прожекторы в потолке.
Кроме книг в читальном зале есть фонотека виниловых пластинок. Можно прийти и послушать Чайковского.
В блоге у Игоря Штанга прочитал, что перила изогнуты не просто так. Они направляют посетителей и работают как элемент навигации.
Несмотря на отсутствие дополнительного освещения, в читальном зале очень светло.
Стеллажи кажутся бесконечными. Всего в книжном фонде библиотеки около 400 000 книг, хотя изначально она была рассчитана максимум на десять тысяч.
Из окна открывается замечательный вид на парк, в котором находится библиотека.
Невероятная красота!
Помимо взрослого читального зала, есть детское отделение с отдельным входом.
В коридорах книгохранилища очень красивые таблички.
Старый финский лось напротив библиотеки. В России очень не хватает таких памятников.
Ещё в библиотеке есть специальный зал, предназначенный для чтения газет и журналов. Сегодня никто их не читает, и кажется, что зал можно смело использовать как коворкинг, хоть и без вайфая. Выборжчане, к сожалению, пока этой возможностью не пользуются: бо́льшую часть времени зал пустует.
Горячо рекомендую посетить библиотеку, если будете проездом в Выборге — там невероятно красиво.
Справка
Аалто спроектировал и построил библиотеку в 1933—1935 гг. А в 1940 году во время советско-финской войны Выборг заняли советские войска. Так библиотека оказалась в России.
Почти пятнадцать лет здание было заброшено: во время Второй мировой было не до архитектуры, а после — не было денег. В 1954 году деньги нашли, но Хрущёв не дал советским архитекторам пообщаться с финскими, чтобы они могли по оригинальным чертежам восстановить здание. Поэтому реставрацию провели так, как умели, знали и насколько смогли понять задумки Аалто.
О полноценной реставрации заговорили только в 1998 году, а провели её лишь в 2011—2013 гг.
В июне я узнал, что в Тюмени есть японский сад, и при первой же возможности посетил его.
В России всего два или три японских сада, один из них в Тюмени. Сад находится на территории «Ива Парка». Парк состоит трёх частей: долина роз, японский сад и долина прерий. У каждого сада свой характер, свой ландшафт и своё настроение.
Управляет парком Маргарита Ахмечет, основатель питомника «Ахмечет», на базе которого и появился «Ива Парк». Питомник выращивает растения, кустарники и деревья на продажу. Здесь можно купить яблоню, иву или липу для дачного участка, а можно — фиалок для квартиры.
Прогулка по саду
Чтобы попасть в японский сад, сначала нужно пройти через сад роз. Он тоже красивый, но меня не впечатлил.
На входе в сад лежит камень. По повериям синтоизма он охраняет сад от злых духов. В Японии камень, лежащий на входе в сад означает, что сад закрыт. Чтобы зайти в сад, камень нужно отодвинуть, войти и затем положить камень на место.
Почти все эти деревья и кустарники — ивы. Их используют вместо бамбука и других деревьев, которые обычно растут в садах Японии.
Например, жимолость татарская и миндаль степной замещают сакуру. В период цветения эти деревья создают особую атмосферу в саду. Идеальное место для фотосессии!
Воду имитирует «река» из мелкого гравия и гальки. Неописумая красота!
В саду несколько холмов, на каждом стоит беседка.
Каждый камень тут неслучаен: их отбирали вручную и никак не обрабатывали. И все они найдены на Урале.
Некоторые камни выполняют функцию «фонарей».
Ступени, которые ведут к беседкам, тоже каменные.
Ломаная траектория заставляет гостей идти медленно, выверяя каждый шаг, настраивает на прогулку.
Из беседок просматривается весь сад, можно присесть на лавочку повтыкать на красоту.
Каждую деталь в саду хочется разглядывать. Чувствуется, что всё здесь сделано с любовью.
Ивы быстро растут и дают много тени. В жаркий можно укрыться от палящего солнца в саду.
Сочетание природных форм и геометрии радует глаз.
На время прогулки по саду забываешь, что находишься в России. Этот парк ничем не уступает похожим проектам в Барселоне, Нью-Йорке и тому же Зарядью в Москве.
Ранним летом все холмы в цветах: выглядит очень скромно и эстетично.
Последняя беседка в саду — без стен. Из неё открывается вид на весь сад.
Сразу за ними начинается долина прерий. Здесь уже совершенно другой ландшафт: вместо ив — тополя.
У парка есть бесплатная часть — Астра Гарден. Там деревянные тротуары, и это дикий кайф. Жаль, что в России их мало где используют, хотя когда-то в целых городах были деревянные тротуары и даже дороги. Например, в Тобольске.
Если ищете, куда сходить на выходных или отдохнуть в будни, сходите в японский сад. Прелесть в том, что он каждый день разный и каждая новая встреча не похожа на предыдущую.
А если вы не из Тюмени, но планируете поездку — обязательно загляните в японский сад. Как минимум ради него стоит заехать в Тюмень. Тем более, что он находится, всего в 10 минутах езды от аэропорта.
Как провести время в саду
Японский сад — идеальное место, чтобы:
Отдохнуть, помедитировать, подумать о важном. Здесь, вдали от городского шума, голова чудесным образом очищается от дурных мыслей. Сколько раз я посещал сад, столько раз уходил с невероятно спокойным ощущением и теплом в душе.
Познакомиться с японской философией и культурой. Японских садов не существует в дикой природе, их создают умышленно, продумывая каждую деталь. Прогулка по саду — возможность почувствовать японский подход и отношение к природе и окружающему миру.
Посетить чайную церемонию. Опытный чайный мастер заварит для вас настоящий зелёный чай(не из пакетика) и расскажет о чайных традициях Японии. Записаться на церемонию можно на сайте «Ива Парка».
Сделать красивые фотографии или провести фотосессию. Вы можете фотографировать что угодно во время экскурсии. Главное, не создавать суеты и не мешать экскурсоводу. Для тематической или свадебной фотосъёмки выберите пункт «Фотосессия» при бронировании на сайте.
Провести свадебную церемонию в долине роз. Мало кто знает, но розовый сад — одно из самых красивых и незаезженных романтичных мест для свадебной фотосессии или церемонии в Тюмени. Молодые пары часто арендуют сад, чтобы произнести клятвы и обменяться кольцами.
Правила посещения
Ива Парк — частное пространство. На его территории действуют определённые правила:
Вход платный. Для взрослых — 500 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 300 рублей, для дошкольников — 150 рублей, для детей до 3-х лет — бесплатно.
Попасть в сад можно только с экскурсоводом. В будни экскурсии проходят каждые два часа: в 12:00, в 14:00 и в 18:00. По выходным каждый час с 12:00 до 18:00.
На одну экскурсию может прийти до 12 человек. В парке узкие тропинки, вдобавок, если будет больше людей, не все смогут услышать гида.
Записаться на экскурсию можно предварительно на сайте Ива Парка. Лучше делать это заранее, так как летом экскурсии расписаны на пару недель вперёд.
Мне повезло: на моей экскурсии было всего два человека, кроме меня, поэтому я гулял по парку практически один.
Как добраться
На автобусе. В парк едет 141 маршрут, он заезжает в аэропорт, так что и из аэропорта можно добраться на нём. Остановка — садовый центр «Астра».
На такси или своей машине. Парк находится по адресу г. Тюмень, 2-й км автодороги «Тюмень — Луговое», стр. 3. Открыть в Яндекс Картах или 2ГИСе.
В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.
Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.
Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.
Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.
Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.
Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.
Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.
Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.
Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».
Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.
Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.
Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.
Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.
Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.
Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.
Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.
Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.
Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.
Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.
Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.
В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».
Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.
Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.
В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.
Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.
Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.
Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.
«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.
Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.
Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.
Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.
Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.
Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.
Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.
Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.
В конце октября мы вместе с женой посетили Измир, турецкий город на побережье Эгейского моря. Когда-то это был один из старейших городов Древней Греции, и даже в Османской империи до 1923 года он назывался Смирна. Там проживало много греков и армян.
Во время нашей поездки в городе произошло землетрясение магнитудой до 7 баллов, вы даже могли слышать о нём в новостях. Пару ночей пришлось спать не раздеваясь, и один раз даже эвакуироваться на улицу с шестого этажа из-за сильных афтершоков.
В квартире, где мы остановились с женой, из-за землетрясения повредило водопровод, и мы пару дней жили без воды. Хозяин квартир вернул нам бо́льшую часть денег за аренду. В тот же день мы нашли другую квартиру и спокойно прожили там до отъезда. В общем, даже землетрясению не удалось испортить впечатления от поездки.
Мы прилетели и сразу пошли в город, прошлись по набережной. Такой вид открывается на районы Каршияка и Бостанлы с набережной Измира.
Мы сняли квартиру на «Эйр-би-эн-би» в районе Алсанжак. Это старая часть города, где до 1923 года жило много греков. Потому и архитектура здесь особенная, некоторые дома напоминают дореволюционные особняки в России.
Отдельного внимания заслуживают двери в старых греческих домах. Напомнило двери некоторых московских домов где-нибудь в центре.
А вот целая улица, на которой сохранились старые дома, как есть. Балконы и плитка — отвалбашки.
Накануне, 29 октября, был день Турецкой Республики, поэтому весь город украшен государственными флагами и портретами Ататюрка. Стоит это скорее всего недорого, но очень атмосферно и празднично.
В Алсанжаке, да и вообще в Измире, много граффити, часто встречаются целые муралы или целиком расписанные дома. В доме на второй фотке мы снимали квартиру.
Часто встречаются отсылки к сериалам, фильмам, мультам. Вот, например, Рик и Морти.
Это не знаю, что за дерзкая женщина, но красиво.
На эту девушку мы смотрели минут пять. Настолько это охуительно сделано.
А это вообще забор вокруг какой-то стройки. Идёшь и думаешь, какой же кайф!
В городе много католических храмов, это один из них.
Измир очень зелёный город. Как и в России здесь обрезают кроны деревьев. Только не тополям, а пальмам. Зачем, не знаю.
Кто-то просто взял и вырастил зелёную арку вокруг окна. Немыслимая вещь в России, хотя почти ничего не стоит.
Беговая дорожка в парке. Невероятная красота.
Навигация в Измире везде одинаковая. К ней быстро привыкаешь, а ещё таблички висят на удобной для глаз высоте. Любовь и уважение. А ещё все улицы названы номерами: 648-я, 1484-я, 745-я. Названия в честь людей только у проспектов и бульваров.
Часто встречаются вот такие указатели, которые обозначают одностороннее движение.
На всех домах вот такие аккуратные номерки. Просто, дёшево и узнаваемо.
В Турции у подъездов есть не только номера, но и имена. Этот называется Фатих.
В глаза бросается наличие настоящей доступной среды. Местами, конечно, есть бордюры, но в основном, никаких пандусов, горок и препятствий. Абсолютно плоские тротуары и переходы. И всё по земле, никаких подземных или надземных издевательств.
Между тротуаром и проезжей частью нет заборов. Мы спокойно переходили улицу, где хотели и не боялись, что нас собьют. Дороги узкие, и сильно тут не полихачишь.
Тротуар всегда из плитки, велодорожка — цемент. Всё это отделено от машин аккуратными валунами с жёлтыми маркерами.
На больших проспектах всегда есть жёлтая разметка для слабовидящих или дорожка из ребристой плитки.
Измирская мусорка
Конечно, куда без них. Котов здесь так же много, как и в Стамбуле. На каждой машине по коту.
Коты везде, даже в магазинах. Вообще турки очень хорошо относятся к бездомным животным. По городу всюду стоят специальные кормушки, где можно оставить еду. Все бездомные собаки с чипами на ухе: то есть стерилизованные и привитые.
Все светофоры для пешеходов оборудованы бесконтактными датчиками. Подносишь руку и светофор включается. Удобно, особенно во время пандемии, когда лишний раз не хочется ничего трогать.
В городе всё есть в плане транспорта: паромы, трамваи, автобусы, метро. И нет маршруток, что сразу заметно. Это местный трамвай, очень удобный и чистый. Можно доехать в любую точку города. Проезд на любом транспорте стоит 3,65 лиры, это ≈36 рублей.
Измир — европейский и либеральный город, это ощущается на каждом шагу. Гораздо меньше мечетей, чем в том же Ризе, гораздо меньше покрытых женщин.
В отличие от России, в Турции территория кафе не ограничена зданием. Кафе и рестораны ставят столы прямо на тротуар, а между ездят машины, ходят люди. Каждое заведение старается выделиться, создать свою атмосферу. Здесь не соскучишься.
Всю поездку меня не покидало ощущение, что я где-то в Барселоне. Разве что Барса чище и опрятнее.
Многие измирцы приходят в кафе с собаками и что-то пишут в блокнотах.
В одном из кафе в туалете лежали прокладки, дезодорант и лосьон. Я просто охуел: настолько это крутой сервис.
Да и в целом толчок милый.
Это бойо́з, местная сладость из слоёного теста. Бывает обычная и с начинкой: шоколад, шоколад с бананом, со шпинатом, с сыром. Ещё есть гевре́к, это то же самое, что и стамбульский симит, просто почему-то называется по-другому.
П. С. Одно из первых мест, куда мы зашли советую отдельно. У него смешное название «Лёп Лёп Кокореч» и мы там объелись офигенного куриного шашлыка. Вот это место на Гугл Картах.
Был на выходных в Тобольске и впервые за много лет решил посмотреть на город не взглядом человека, выросшего и жившего там, а взглядом приезжего. Это было непросто, так как я хорошо знаю город, и каждое место связано с какой-то историей или человеком. Важно было не быть предвзятым, отстраниться от прошлого опыта. Думаю, получилось.
Примечание. Я не урбанист и не претендую на какие-то звания или титулы в этой области. Я считаю, что Тобольск и его жители заслуживают лучшего города. Надо только приложить немного ума и усилий.
В первый день мы с братом прошлись по 7 микрорайону, где прошло наше детство. Здесь надо оговориться, что в нагорной части города вместо улиц есть микрорайоны. Адреса в Тобольске звучат так: 7 микрорайон, 8 дом, 5 квартира. При этом рядом с 8 домом стоит 35, потом 9. То есть логики никакой. Если человек не местный, шансов, что он найдёт нужный дом, нет.
Так, к слову, выглядит 8-й дом и часть двора, в котором прошло моё детство. Смотрится страшно. Краска — ещё советская — облезла, и очевидно, что домам нужен ремонт. Хотя бы косметический.
Например, вот этот дом попытались привести в порядок. Если бы ещё балконы были оформлены в одном стиле, стало бы ещё лучше. Цвет тоже спорный, но простим отсутствие вкуса: попытка сделать хоть что-то чуть лучше, уже достижение для Тобольска.
Подходим ближе к отделению почты, смотрим. Видим подъёмник — намёк на доступну. среду. Но тут же замечаем толстый слой льда на тротуаре, который ведёт к нему. Понимаем, что доступностью тут не пахнет. И так было всегда: я никогда не видел ни одного инвалида на улицах Тобольска. Ни в детстве, ни в студенчестве, ни когда приезжал позже. У них просто нет шансов в таком городе.
Оборачиваемся и видим, причину. Всё пространство между домами превращено в парковку. При том, что под снегом не асфальт, а трава и грунт. Весной здесь будет грязь, и эту грязь растащат по городу. Лучшая обувь в Тобольске весной — резиновые сапоги.
Все дворы — парковки. Людям в этом городе не место.
Есть намёк на детскую площадку, но это такой закуток между домами. Парковки отвоевали у людей гораздо больше. И думаю, дети тоже ощущают это, ведь они вынуждены играть вот на таких закутках, а не у себя во в дворе.
В детских садах ситуация чуть лучше, но выглядит это всё страшно. Задумка обучать детей профессиям сама по себе не плохая, но учитывая насколько у нас в обществе дискредитирован образ полицейского, посещает только одна мысль: как детей учат массово садиться в автозак. А сетка, окружающая садик очень напоминает зону. Выглядит всё это недружелюбно и по-совковому.
За углом дома видим ещё одну парковку. Машин в Тобольске всё больше, и это понятно: ходить пешком по таким улицам не хочется. Люди стремятся скорее добраться домой, а из дома — запрыгнуть в машину и доехать до работы.
Даже площадки перед подъездами превратили в парковки. Зона комфорта ограничивается дверью своей квартиры или машины. Мест, где люди могли бы собираться и гулять в современной части города нет, надо ехать к кремлю.
Тоболяки не уважают свой город. Собачьи фекалии прямо на тропинках. Где ходим, там и гадим.
Скамейки, если есть, то в сугробах: подойти к ним невозможно. Никому не приходит в голову мысль расчистить тропинку.
Тротуар виден только у подъездов: дальше дворник не убирает, и городские службы, видимо, тоже.
Выходим из микрорайона на центральную улицу — Комсомольский проспект. Здесь всё, как в Тюмени: заборы, широкая проезжая часть по три полосы в кажду сторону. Всё это приводит к тому, что люди всё равно перебегают дорогу и протаптывают тропинки там, где удобно.
Пешеходу тут делать нечего. Спуститься к машине — тоже вызов. Особенно, если тебе не 25 лет.
Единственное отличие — огромная разделительная полоса без деревьев. В Тюмени такой роскоши давно нет: покойся с миром улица Мельникайте. Но заметьте, чистят в Тобольске только дорогу, сами машины ставят в грязь и слякоть.
Тротуары вообще не чистят от снега и наледи. Хотя это вроде бы центральная улица, по которой многие ходят на работу, в школу, в поликлинику, в магазин. Передвигаться по такому покрытию даже здоровому и взрослому человеку — тяжело и опасно.
Как тут ходят старики и дети, непонятно. Я чуть не поскользнулся раз пять-шесть за 15 минут прогулки. Весь изматерился, потому что такое безразличие к своему городу и людям я давно не встречал.
Историческая часть: кремль и его окрестности
На следующий день мы с братом встали в семь утра и около 8:30 вышли на прогулку в исторической нагорной части Тобольска. Чтобы как-то сгладить картину после современных микрорайонов, начну с приятного.
Как и во многих других городах, в Тобольке продолжают строить панельные дома на 12−16 этажей. Выглядят они как однояйцевые близнецы. И без того серый город становится ещё мрачнее. Но ближе к кремлю и у его подножия попытались создать европейский дух. Я тут не эксперт, но по-моему это лучше, чем строить муравейники. Хотя над деталями нужно работать.
На торце дома красивое граффити с изображением жар-птицы. У города богатая история, но её не видно: нужно ходить и всматриваться. Наследие прячут за сайдингом и серыми панельными плитами.
Заходим вглубь частного сектора, натыкаемся на обломки былой красоты. Попадаются красивые наличники, старые деревянные дома середины прошлого века или даже старше.
В городе ещё довольно много красоты, хотя она с каждым годом увядает, либо её портят современными решениями.
А с холма открывается вид, которому позавидуют и Москва и Питер. Летом здесь особенно чудесно.
Кремль — главная достопримечательность Тобольска. В своё время, году в 2008, появилась концепция «Тобольск — жемчужина Сибири». Это пытались сделать брендом, но так и не получилось. После 2011 всё заглохло и с тех пор не двигается: подгорную часть так и не развили, памятники разрушаются. Такими темпами, в Тобольске скоро кроме кремля нечего будет показывать.
А показать можно много чего. Вот например бывший детский дом, а ныне — центр сибирских ремёсел.
При реставрации здание изменилось до неузнаваемости, но по-прежнему красиво. Посмотрите на то, как оформлен верх водосточных труб. Неописуемая красота!
Из него, кстати, офигенный вид на кремль и водонапорную башню. В Тюмени есть почти такая же, только её зажали между домами, а тут она сохранилась в идеальном состоянии.
Сразу за домом сибирских ремесёл хороший пример современного дизайна и успешной реставрации — отделение дизайна и архитектуры местно школы искусств. Здесь радует уютный сквер, грамотное соотношение количества скамеек и урн. В Тюмени лепят по две урны у каждой скаймеке, а здесь как в Москве: урны только по краям. Да и сами урны приятные, круглой формы. В Тюмени лепят ужасные квадратные, больно глазам.
Удивительно, но портик здесь обшили не пластиком, не сайдингом, а деревом! Даже не знаю, как это вообще стало возможно, но это прекрасно.
Сразу за школой искусств находится художественный музей, в советское время — Дом пионеров. Здание необычайной красоты. Непонятно, зачем к нему пристроили идиотский портик из пластика с фейковыми колоннами. Без него было бы гораздо лучше.
Красота попадается и даже, когда отходишь от кремля на 200−300 метров. Но её уже меньше. Такие амбарные двери и «Хозтовары» в Тюмени, например, уже не встретишь.
А в глубине частного сектора, почти на обрыве холма много вот таких находок деревянного зодчества. Некоторые заброшены, а некоторые ещё вполне себе жилые.
Сразу видно, где пластик. Там уже нет души. Наличники спасают ситуацию, но всё равно, общая картинка рушится.
Попадаются и вовсе экзотические вещи: форточки, которые открываются не внутрь, а наружу. Никогда прежде такого не встречал. Если знаете, зачем так сделано, напишите в комментариях.
Но всю эту красоту окружают вот такой мерзостью. Иначе и не скажешь. Хрущовки в 100 метрах от кремля обшили сайдингом ещё в 2008, и с тех пор они стали только хуже. Этим домам уже более 60 лет, их пора сносить и расселять, а не заниматься косметическим ремонтом.
Скамейки и урны уже не такие красивые, как около школы искусств. Хотя казалось бы, что мешает поставить такие же?
Историческую часть ещё не испортили заборами, здесь широкие тротуары. Чувствуешь себя свободно, а не как в клетке. Но о доступной среде и безопасности пешеходов остаётся только мечтать. В городе широкие и дороги: три полосы для стотысячного города — слишком много.
Переходить такую дорогу — небезопасно. Мы с братом стояли на подобном переходе и тупо ждали, пока проедут все машины. Ни один водитель даже не притормозил, завидев нас. Видимо, мы сначала должны ступить на проезжую часть, но сделать это невозможно, потому что зима, гололёд, скорость машин — 60−70 км/ч. Хочется ещё пожить.
Город совсем не приспособлен для инвалидов и маломобильных людей. Нет плавных спусков к пешеходным переходам, а если есть, то такие, что хочется сесть и поплакать над ним. Они узкие и ни разу не плавные. Такие пандусы годятся только, чтобы скатиться под колёса. Переходить дорогу, особенно в гололёд по ним не безопасно даже для здоровых людей, не то что, для детей, стариков или инвалидов.
А стоит свернуть с главной улицы, как тротуар и вовсе скрывается под полуметровым сугробом из снега и льда. Приходится идти по дороге и прислушиваться, не едет ли сзади машина. А иногда и тротуар и хороший асфальт кончаются вовсе.
Наружная реклама
Буду краток. Тобольск застрял в 90-х и нулевых. В основном тобольская наружная реклама выглядит так.
Гостиница «Сибирь» попытылась сделать хоть что-то, но всё равно получилось так себе.
Единственное, что меня порадовало: навигация на территории кремля. Но и она неидеальна, можно сделать лучше.
Уличная навигация
Забавно, но у Тобольска есть более менее узнаваемые адресные вывески. Местами попадаются авторские варианты, стилизованные под старину, но чаще всего вывеска выглядит так. На втором фото можно сравнить современную и старую советскую вывески.
Улицу, площадь или переулок всегда закрывают в дефисы(или короткие тире) с обеих сторон, а под ним пишут название, справа — номер дома.
В микрорайонах всё проще: пишут только номер дома. В како ты сейчас микрорайоне, почему-то решили не напоминать. Хорошо, что старая нумерация ещё сохранилась. Новые вывески ужасного качества: краска уже потрескалась и слазит, хотя не прошло и десяти лет. Непонятно, зачем вообще её налепили.
Выводы
В Тобольске есть на что посмотреть, но городом явно не занимаются. В моём детстве, в 90-х и нулевых, город принадлежал пешеходам, было много деревянных построек. Сейчас всё это по тюменскому типажу закатали в асфальт и убили душевность. Нужно вернуться к истокам, а не безмозгло повторять за начальниками сверху.
В городе не думают о людях. Передвигаться по городу после оттепели — невозможно. Ездить на машине, пожалуйста, но если ты пешеход, то сиди дома. При том, что в городе есть что посмотреть, повторюсь. Из-за того, что нет среды, общественных пространств, люди сидят в торговых центрах и по домам. После девяти вечера на улице не встретишь ни одного человека: гулять по такому городу небезопасно и страшно.
Так как город не принадлежит людям, то они его и не уважают. Зона комфорта здесь: дверь дома или автомобиля. А то, что на тропинке к дому нагажено — не важно. Дворы должны принадлежать жителям домов, а не служить парковкой для машин и выгула собак.
Городу нужен дизайн-код и, конечно, рабочая группа по брендингу или визуальной культуре. Первое, что бы я сделал: разработал правила для наружной рекламы в историческом квартале и новую навигацию. Тобольску явно не хватает айдентики, хотя казалось бы — всё на поверхности.
Этот пост перепечатали в «72.ру». Самая любимая часть, конечно, в комментариях к материалу: сразу становится понятно, почему такой красивый город в такой заднице.
На прошлой неделе съездил в Тобольск на день рождение дедушки и сделал фоторепортаж о своём родном городе.
Краткая справка
Тобольск — маленький сибирский город с населением около 110 тысяч человек. От Тюмени до Тобольска — 228 км. Четыре часа на поезде, пять — на автобусе.
В 18 и 19 веке был столицей Сибирской губернии, самой большой в России. После строительства Транссибирской магистрали, которую проложили через Тюмень, Тобольск остался в стороне и перестал так интенсивно развиваться. Именно поэтому сегодня Тюмень столица области.
В Тобольске находится единственный в Сибири каменный кремль, Софийский собор, тюремный замок, где сидел в своё время Достоевский и декабристы. Всего в городе 19 религиозных сооружений: храмов, церквей, мечетей. До революции 1917 года их было около 40.
По ошибке многие называют уроженцев города тобольцами, но правильно — тоболяки, тоболяк, тоболячка. Звучит, круто, как сибиряк. В Тобольске родились многие известные люди: Дмитрий Менделеев, Александр Абдулов, Николай Никитин, архитектор Останкинской телебашни, и Семён Ремезов, архитектор тобольского кремля.
Как добраться: электричка
Добраться от Тюмени до Тобольска можно на автобусе или электричке. Автобус стоит 750 рублей, а электричка — 688 рублей за проезд в первом классе и 446 — во втором. Электричку полностью обновили: закупили новые вагоны, сделанные специально для маршрута до Тобольска.
Проводницы здесь ведут себя как стюардессы: приносят кофе, чай, объявляют станции и желают доброго пути перед отправлением. Делают это всё без потуг и притворства. Приятно.
Внутри почти как в самолёте. Удобные откидные сиденья, есть кондиционер. В отличие от старых вагонов под каждой парой сидений есть две розетки.
Порадовало, что есть нормальный столик, куда можно положить книгу или поставить кофе. Для ног предусмотрена удобная подставка: можно снять ботинки и не парить ноги четыре часа. Если очень хочется — можно купить тапочки.
На потолке не совковое жёлтое освещение, а полноценный дневной свет: читать приятно, легко — глаза не устают. Ещё всю дорогу крутят туристический ролики и рассказывают про «духовную столицу» Сибири. Но я бы так её не называл. Видео идёт без звука. Чтобы послушать, нужно подключить наушники в разъём у основания кресла.
Стены вагона украшают различные факты из жизни семьи Романовых, всячески подчёркивается их связь с городом, есть рассказы про Распутина. В каждом вагоне есть табло, которое показывает температуру снаружи, время, номер вагона и свободен ли туалет.
В вагоне два биотуалета. Выглядят опрятно. Что понравилось, в туалете нет окна. И правильно, а зачем оно там?
Нагорная часть города
Через четыре часа я в Тобольске иду к своему дому. Тобольск делится на две части: нагорную и подгорную. Современный город и Кремль стоят на горе. Частный сектор, дом Романовых, старинные церкви — под горой.
В современной части города нет улиц, а есть микрорайоны. Например, адрес может звучать так: 8 микрорайон, дом 38, квартира 10. И если человек не местный, то он никогда в жизни не найдёт этот 38 дом, потому что здания расположены в совершенно хаотичном порядке.
Например, на этом фото 7 микрорайон, справа 17 дом, слева 21, а за 21-м идёт 55-й. То есть никакой логики нет. Такой вот суровый Тобольск. Если ты здесь не родился, то считай, что как в лес попал — куда идти непонятно.
Нагорная часть в основном застроена вот такими девятиэтажками, их называют домами тобольской серии. Но я не уверен, что так их называют везде. Видимо, здесь их так много, что горожане считают их «своими».
Такой тип коробок здесь называют «малосемейка», потому что он состоит исключительно из однокомнатных квартир. С годами панели обшарпались, и теперь микрорайоны похожи на гетто.
Застройка очень разрозренная, бесплановая. Судя по всему лепили как попало. Впереди, по центру фотографии, виден мой дом.
В отличие от Тюмени здесь очень много снега и его не убирают. Поэтому к концу зимы нарастают достаточно высокие сугробы, а во дворах машины накатывают ледяные колеи. Люди передвигаются исключительно по протоптанным тропинкам.
А так выглядит двор из квартиры моего отца. С тех пор, как я уехал, за семь лет ничего особо не изменилось. По-моему даже стало хуже: добавился какой-то сумбур в виде игровой «клетки» и мусорных контейнеров прямо на проезжей части. Жёлто-зелёная лестница справа и разноцветные бортики, торчащие из сугробов, всё это из 90-х. Ничего нового тут не построили.
Историческая часть на горе
В современном городе больше смотреть особо нечего, лучше покажу кремль и вид с холма на подгорную часть города. На фото ниже: Гостиный двор, где останавливались иностранные купцы, за ним — Софийский собор.
Софийский собор выглядит величественно. В 90-х и начале нулевых золотых куполов не было, и от собора веяло стариной. Тогда кремль выглядел потрёпанным, но в нём жил некий исторический дух. После реставрации, в конце 2000-х, всё прилизали, и стало уже не так. Слишком гламурно, богато.
В 1809 году в колокольню установили куранты. Но благородные большевики в 1917 году часы сняли и отдали бедным. Лет 10 назад куранты восстановили, теперь они отбивают каждую четверть часа.
Со смотровой площадки видно всю подгорную часть, зимнюю переправу и другие башни кремля.
Обычно в конце ноября движение по переправе через Иртыш уже открыто, но в этом году слишком тёплая осень. На фото видно, как намывают более толстый слой льда, чтобы через реку могли ездить грузовые автомобили.
Каждая башня кремля имеет свой флюгер. Здесь видно, что один из них выполнен в форме ангела с горном. В 90-е все башни были или разрушены или пришли в запущение, оригинальные флюгеры не сохранились. В нулевых всё восстановили.
В подгорной части тоже сохранились старинные здания, церкви и храмы. Но большинство из них или в упадке, или разрушились, так и не дождавшись реставрации.
Это вторая часть рассказа о моей поездке в Иран. В этом посте рассказываю о шести городах, которые мы с женой посетили: что посмотреть, где остановиться, вкусно поесть, и закупиться сувенирами.
Все цены в этом и других материалах из этой серии указаны по курсу валют на июль 2017 г.
По Ирану удобно путешествовать с запада на восток по северным провинциям или с севера на юг — через всю страну к Персидскому заливу. Мы выбрали второй путь и посетили шесть городов: Тегеран, Кум, Кашан, Исфахан, Варзанех и Шираз. Изначально в плане были ещё Язд и Керман, но на них уже не хватило сил.
Тегеран
Город молодой, и застраивали его хаотично. Это серый мегаполис: здесь нет чёткой структуры улиц и завораживающей персидской архитектуры. Но есть колорит северного и южного Ирана: красивые парки в северо-восточной части и пустыня на юге.
Обязательно посетите мост Табият, дворец Голестан, башню Азади, телебашню Бордж-е Милат и тегеранские хипстерские кафешки. Вся прогрессивная молодёжь тусуется там. Одну из таких мы нашли за день до отъезда. Она называется No65yard. Там вкусный кофе, чай с имбирём и паста со шпинатом. Фишка этого места — свежие хрустящие вафли размером с тарелку. Их подают с нутеллой, нарезанными бананом и клубникой.
Вафли в кафе no65yard
Не ешьте в центре — за городом в горах есть рестораны на открытом воздухе. Ужин на топчанах под тенью лимонных деревьев, прохладный ветерок, свежий кебаб и иранский йогурт «дук» то, что надо в первый день путешествия.
Вид на Тегеран с моста Табият
В Иране чем дальше от столицы, тем аутентичнее города. Поэтому не задерживайтесь в Тегеране больше, чем на два дня.
Тегеран — очень прогрессивный город. Население менее религиозное, много прогрессивной молодёжи, кто хочет уехать из страны, чувствуется западное влияние, традиции здесь
Жильё:Persian Hostel или Seven Hostels, 35−40 $ за ночь Поесть: кафе no65yard и Setareh Куда сходить: мост Табият, дворец Голестан, башня Азади, телебашня Бордж-е Милат Время: два-три дня
Кум
Кум — второй по значимости после Мешхеда религиозный центр Ирана. Здесь почти никто не говорит по-английски, все женщины носят чадру. А ещё сюда едет много арабов и паломников, чтобы почтить память Фатимы Маасумы. Обязательно сходите в её мавзолей: это одна из главных святынь мусульман.
Мозаика в мавзолее Фатимы Маасумы
Религиозность людей в Иране проявляется не только в том, что они ходят в мечеть, но и в поступках. Мулла, который тоже ехал из Тегерана, довёз нас бесплатно до отеля и объяснил хостесу, что нам нужен номер. Только улыбнулся в ответ на благодарность — он не говорил по-английски. Женщины на входе в мавзолей Фатимы Маасумы помогли Арзу правильно надеть чадор. Директор кафе, накормил нас, несмотря на то, что повара и официанты уже ушли отдыхать.
Жильё: Zol Qorba Hotel, 40 $ за ночь Поесть: кафе прямо напротив мавзолея Фатимы Маасумы Куда сходить: мавзолей Фатимы Маасумы Время: 1 день
Кашан
В эпоху Сефивидов в 18 и 19 веках Кашан был центром по производству шёлка и ковров. В городе погуляйте по древним купеческим домам и садам, попробуйте розовую воду. За городом посетите пустыню Маранджаб и солёное озеро Хозе Солтан.
Орнамент в одном из купеческих домов. Арзу на крыше древнего хамама в Кашане.
Если вы ценитель архитектуры, изучаете различные стили, вам в Кашан. Здесь пересекаются разные эпохи Персии. Большинству построек более 400 лет, а базару Кашана больше 800.
Сад Фин, вход в древний хамам, лестница в доме Аббаси.
На базаре мы познакомились с пожилым иранцем, который продавал антиквариат. У него в коллекции были старые деньги с изображением шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, русские самовары и даже облигации царской России. Сам базар — не просто лавки с товарами. Каждый купол украшает древняя персидская мозаика, а во внутренних двориках можно попить чай и пообщаться с жителями города.
Продавец антквариата, купол базара и переулок в Кашане
Жильё: хост Мохаммед Гавами, 30 € за ночь Поесть: ресторан в доме Табатабаи Куда сходить: купеческие дома Табатабаи, Аббаси, Буруджи, сад Фин, городской хамам, базар, пустыня Маранджаб Время: 2−3 дня
Исфахан
В отличие от остального Ирана, здесь ветрено и не жарко. На улицах чисто и не воняет, как в Тегеране. Безопасно: дети гуляют одни в час ночи.
Люди живут заметно лучше: много иномарок, бутиков и модных европейских кафешек. Есть элитные районы, например, армянская Джольфа. В каждом кафе хотя бы один человек говорит по-английски.
Площадь Накше-Джахан и мост 33 арки в Исфахане
Здесь мы провели четыре дня. Отдыхали на площади Накш-е Джахан, гуляли по набережной ночью, посетили Джума мечеть, ходили на за покупками на базар.
Там мы купили сувениры для друзей и родных: магниты, чётки, сумки, кошельки и ковры — всё ручной работы и по дешёвой цене. На базаре обязательно попробуйте гяз и пуляки, исфаханские традиционные сладости. В других городах Ирана их не найти.
Жильё: хостел Orchid Hotel, 35 $ за ночь Поесть: Tachar Kebab, Hermes Cafe Куда сходить: мост 33 арки, базар и площадь Накш-е Джахан, Джума мечеть Время: 2−3 дня
Варзанех
Это глухая деревня в часе езды от Исфахана. Здесь не ловит 3G, а ночью полно летучих мышей.
Песчаные дюны и поля Варзанеха
Побывали в пустыне на песчаных дюнах, посмотрели, как вручную ткут скатерти, посетили мельницу, которую в действие приводит верблюд. Ещё побывали на голубиной башне, где когда-то жили 17 000 голубей — так собирали голубиный помёт для удобрения хлопка.
Жильё: гестхаус Мохаммада Сины, как договоритесь Поесть: в гестхаусе кормили домашней едой Куда сходить: голубиная башня, песчаные дюны, солончаковое озеро, мельница с верблюдом Время: 1 день
Шираз
Шираз грязнее, чем Исфахан, но чище, чем Тегеран. Уровень жизни намного ниже, чем в других городах, много попрошаек и нищих на улицах.
Здесь мы познакомились с классными ребятами Мехране и Махмудом. Они недавно открыли свой хостел и принимают гостей. Цена за ночь всего 10 €, а условия не хуже, чем в хостелах за 20−30 €. Махмуд отвёз нас на экскурсию в Персеполис за 20 €, в то время как турагентства просят за это 60 €.
Вечером мы поужинали в ресторане «Катемаст» с живой музыкой и огромными порциями еды и намотали за вечер 10 километров по городу.
Персеполис — одна из четырёх столиц Древней Персии
Жильё: Friendly Hostel, 10 € за ночь Поесть: ресторан «Катемаст»,еда в хостеле Куда сходить: мавзолей Хафиза, мечеть Насир аль-Мульк, мавзолей Шах Черах, сад Эрам, ворота Корана, Персеполис Время: 3 дня
Это было наше первое путешествие в Иран, и мы выбирали города по отзывам на форумах, спрашивали местных о том, куда стоит поехать. Мы не попали в Западный Иран, где живут курды, Мешхед, тюркский город, и Тебриз, столицу провинции Восточный Азербайджан.
Иран—большая страна, с богатой культурой и историей, которым более трёх тысяч лет. Познать её за две недели невозможно. Но прикоснуться, определённо стоит.
Это первая часть рассказа о моей поездке в Иран. В этом посте рассказываю о том, как вести себя в исламской республике, получить визу, обменять деньги и подготовиться к путешествию в страну с малознакомой культурой.
Все цены в этом и других материалах из этой серии указаны по курсу валют на июль 2017 г.
Мы с женой давно мечтали о путешествии на Восток. Хотелось испытать себя на прочность там, где почти не говорят по-английски, прочувствовать восточный колорит, съездить туда, где никто из друзей не был. Поэтому в июне мы купили два билета до Тегерана.
Мечеть Ага Бозорг в Кашане
Билеты и перелёт
Мы живём в Тюмени, поэтому слетать куда-то всегда проблема — прямых рейсов за границу очень мало. Билеты обошлись в 44 000₽ на двоих в обе стороны. Мы купили их за месяц до вылета. Можно найти дешевле, если покупать заранее.
Три перелёта за день: Тюмень — Москва, Москва — Баку, Баку — Тегеран. Это утомительно, но по-другому до Ирана не добраться. Если живёте в Москве или Петербурге, вы счастливчик: оттуда есть прямые рейсы до Тегерана за 10−13 тысяч рублей в обе стороны.
Виза по прилёте
Огромный плюс, что россияне могут получить иранскую визу по прилёте, но только в аэропорту имама Хомейни в Тегеране. Если прилетаете в другой город Ирана или въезжаете по земле через из третьей страны, визу нужно получить заранее.
Группам от пяти человек, путешествующим по путёвке виза вообще не нужна. Но так как турагентств, которые отправляют отдыхать в Иран, в России пока нет, это не наш случай.
Как получить иранскую визу по прилёте на месяц:
Подходите к окошку с вывеской Visa, говорите, что вы турист, и даёте паспорт. Вам говорят размер комиссии, которую нужно заплатить в банк, и дают заполнить анкету. Для россиян виза стоит 70 €, что довольно дорого.
В форме укажите ваши паспортные данные, адрес и номер телефона отеля или хостела, где вы планируете остановиться. Мы бронировали номер в хостеле Seven Hostels. Там знают английский и быстро отвечают по электронной почте. Можно написать им в Вотсапе.
Идёте в следующее окно с вывеской Bank и оплачиваете пошлину. Принимают только доллары или евро.
Напротив окна Visa за столом сидит парень, который выдаёт страховку. Она стоит 18 $ на две недели.
Когда всё оплатили и заполнили форму, идите обратно в визовое окно и отдайте все документы.
Ждите. Обычно визу дают за 30−45 минут, но нам пришлось прождать два часа: иранцы долго ждали ответ от российского посольства. Но переживать не стоит, в визе по прилёту, как мы поняли, почти никому не отказывают. По крайней мере, все, кто ждал с нами, её получили.
Виза для россиян стоит дорого, почти как шенгенская. Для граждан Белоруссии виза стоит в два раза дешевле и выдают её почти моментально. Так что если вы обладатель «пашпорта», попасть в Иран вам будет проще и дешевле.
Общие траты на этом этапе:
Визовый сбор — 140 € или 9660 ₽ на двух человек
Страховка на две недели — 36 $ или 2150 ₽ на двоих
Один-два часа ожидания
На двоих получилось: ≈11 800 ₽
Если заблудились в аэропорту, не паникуйте. Персонал аэропорта говорит по-английски: обратитесь к любому сотруднику и объясните, куда вам нужно. Иранцы невероятно отзывчивые и добрые, никогда не бросят иностранца с проблемой один на один.
Деньги: риалы или томаны
После получения визы мы поменяли деньги, чтобы доехать до города. В аэропорту можно поменять максимум 100 $, там за них дадут 3 700 000 риалов. Это ограничение ещё полезно тем, что в аэропорту курс ниже, чем в городе.
В городе вам могут предложить поменять доллары на улице — не соглашайтесь. Меняйте деньги в «сарофи», так иранцы называют пункт обмена валют. Там самый выгодный курс в городе — 3 780 000 риалов за 100 $. Чтобы обменять деньги, паспорт не нужен.
Хотя официальная валюта Ирана — риал, почти все продают и покупают за тома́ны. Так называлась официальная валюта Персии до 1932 года. Чтобы получить цену в томанах, уберите один ноль у цены в риалах. Например, 100 000 риалов — это 10 000 томанов. Перед покупкой уточняйте, в какой валюте цена, чтобы никто не пытался вас обмануть.
В аэропорту к нам подошёл иранец и начал предлагать такси до города. Здесь очень пригодилось умение быстро считать в уме. Мы обсуждали цену в долларах, на руках у нас были риалы, а расплачиваться пришлось в томанах. Через два дня мы уже легко ориентировались в местных ценах и торговались налево направо.
Почти на всех купюрах изображён имам Хомейни, лидер Исламской революции 1979 года
Языки
Уехать из аэропорта в Тегеран можно только на такси, поэтому сразу пришлось торговаться. Нормальная цена от аэропорта до города — 25 $, на бо́льшую сумму не соглашайтесь. Нам повезло дважды. Сначала мы встретили двух болгар, которые направлялись в тот же хостел что и мы, и скинулись с ними по 6 $ на такси. Таксист оказался азербайджанцем, и поскольку Арзу знает азербайджанский, они быстро нашли общий язык.
В Иране помимо фарси говорят на азербайджанском, турецком, арабском, курдском и других языках. Знание одного из этих языков хотя бы на базовом уровне заметно облегчит вам общение с местными. Английский знает только прогрессивная молодёжь и интеллигенция. Поэтому, когда спрашиваете дорогу, не стройте целые предложения и не используете сложные времена и обороты — в этом нет смысла. Говорите простыми фразами и глаголами — так вас поймут быстрее.
Обязательно выучите иранские цифры. Хотя в Иране используют арабские цифры и арабский алфавит. Буквы, конечно, учить смысла нет, а вот знание цифр и их названий на фарси пригодятся. Это поможет при расчёте на кассе или покупке билетов.
Шпаргалка, которая позволит быстро запомнить иранскую версию арабских цифр
А вот цифры с транскрипцией:
Ноль — сефер
Один — ек
Два — до
Три — се
Четыре — чахар
Пять — пандж
Шесть — шеш или шиш
Семь — хафт
Восемь — хашт
Девять — нох
Мобильная связь и интернет
В городе мы купили местную сим-карту за 8 $. В эту стоимость входили безлимитные звонки по Ирану и 30 Гб интернета на месяц. Интернет в Иране один из самых дешёвых в мире.
Для связи и мобильного интернета советую брать «Иран Селл»: он ловит даже в пустыне, пока едешь от одного города до другого. Хотя во многих междугородних автобусах есть вайфай, и мы пользовались им.
Жильё
Почти всегда мы находили жильё за день до прибытия или прямо на месте. Останавливались в хостелах, отелях и у хостов, которых нашли через заблокированный «Каучсёрфинг», так как «Эйр-би-эн-би» в Иране не работает. Большинство хостов предлагает жить у них за деньги, но они никогда не напишут об этом ни в первом, ни во втором сообщении. Уточните, что входит в стоимость, а что нет. Цены варьируются от 10 до 30 € за ночь.
Да, во всём мире «Каучсёрфинг работает бесплатно, но в Иране местные сдают квартиры и спальные места за деньги и таким образом зарабатывают себе на жизнь. К тому же это возможность пообщаться с иностранцами, а иранцы дико общительные и любознательные.
Даже когда хост назвал цену, переспросите его несколько раз и убедитесь, что всё верно поняли.
Попадаются и мошенники. Был случай, когда девушка пригласила нас остановиться у неё бесплатно, но за день до приезда написала, что её нет в городе. Взамен предложила переночевать на вилле её друзей, естественно, за деньги. Мы повелись, и это был неудачный опыт: один из друзей владельца дома стал требовать наши паспорта, чтобы проверить, что мы не террористы. Правда из четырёх хостов, у которых мы останавливались за поездку, это единственные, с кем нам не повезло. Позднее, обсуждая эту ситуацию, мы сформулировали принцип: если что-то идёт не так или кажется подозрительным, лучше отказаться и найти другое место для ночлега. В конце концов, всегда можно переночевать в отеле. Скучно, зато без сюрпризов.
Если что-то идёт не так или кажется подозрительным, лучше отказаться и найти другое место для ночлега.
Отели и хостелы стоят чуть дороже, чем жильё у местных. В Тегеране мы жили в хостеле в двухместном номере за 40 $, а в Куме и Исфахане за эти же деньги — сняли номер в отеле. Странно, но ни в одном хостеле и отеле Ирана мы не нашли утюг. Кстати, на фарси он называется так же «утюх».
Ещё одна особенность иранского жилья — совмещённый душ и туалет. Привычные нам унитазы в основном ставят в отелях и хостелах, а дома туалет это простая дырка в полу. Туалетной бумагой иранцы почти не пользуются: вместо неё на стене висит отдельный душ, чтобы подмываться.
Такой тип туалета можно встретить во многих странах, где бо́льшая часть исповедует ислам. Мусульманам предписано соблюдать телесную чистоту, а туалетная бумага, как известно, не позволяет полностью вымыть жопу. А ещё срать на корточках полезнее, чем сидеть и тужиться на унитазе. Доказано, что такая поза позволяет лучше опорожнять кишечник и снижает риск заработать геморрой.
Транспорт
Иранцы предпочитают автомобиль или мопед и очень неохотно ездят на метро. Это странно, потому что метро здесь классное и дешёвое — 8 000 риалов или 13 рублей, в Тегеране мы только на нём и ездили. Есть кондиционеры, названия станций продублированы на английском, для женщин предусмотрены отдельные вагоны. Только прогрессивные иранки осмеливаются ездить в общих.
Междугородние автобусы только иномарки Man, Volvo или Scania
Путешествуют туристы, в основном, на автобусах. Они недорогие, с кондиционерами и сиденьями, которые можно превратить в кровать. В некоторых автобусах дают сухой паёк: сок и печенье.
Не планируйте поездку по минутам, Иран сам расставит приоритеты и направит вас в нужном направлении
Не советую ловить такси на улице: цены завышенные, водители не понимают по-английски. Мы использовали Snapp — иранский аналог Uber. Приложение работает в Тегеране, Исфахане и Ширазе. В маленьких городах мы его не проверяли—ходили пешком. Средняя цена за такси в Исфахане — 45−60 000 риалов или 1,5−2 $, в Тегеране дороже — 4−5 $.
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Иран — водители на дорогах. Вернее, их безумный стиль вождения. Забудьте о правах пешехода, светофорах и о том, что водитель должен вас пропустить. В Тегеране почти нет светофоров, а те, что есть, либо не работают, либо автомобилисты игнорируют.
Иранцы ездят по встречке, перестраиваются из одного ряда в другой без поворотников, могут повернуть из третьего ряда налево
Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, придётся попотеть. За всё время пребывания в Тегеране нас пропускали только в Куме и в Исфахане. В Тегеране никто не останавливается. Более того, вам будут сигналить, ведь вы мешаете движению.
Типичное тегеранское такси
Большинство дорог в Иране — автомагистрали. Тегеран, например, пронизан ими вдоль и поперёк. Противоположные потоки разделены и пересекаются весьма редко, поэтому за всё время мы видели только две аварии.
Экология
Ситуация различается от города к городу. Например, в Тегеране за экологией никто не следит: под ногами валяется мусор, в некоторых районах помои и нечистоты сливают прямо в канаву около дороги. Город совершенно не приспособлен для велосипедистов: за четыре дня мы не увидели ни одного. Поэтому о чистом воздухе здесь мечтать не приходится, для этого придётся выехать за город.
В других городах ситуация лучше, особенно порадовал Исфахан. Там сортируют мусор, есть велосипедные дорожки, на улицах чисто и не воняет. Похоже, что люди там просто не мусорят: за пять дней мы не увидели ни одного дворника, а в Тегеране встречали их каждое утро.
Иранский дресс-код
В стране действуют законы шариата, и есть несколько правил, которые туристы обязаны знать и соблюдать.
По идее, в Иране с 10−12 лет все девочки обязаны носить хиджаб и полностью покрывать тело. На деле же многие девушки оставляют открытыми щиколотки, руки до локтя, лицо и даже шею. Если в России хиджаб полностью закрывает лоб, волосы, шею и даже плечи, то в в Иране хиджабом считается любой накинутый на голову платок — плотно закутываться необязательно.
Вопреки всем предубеждениям, платок на голове защищает от солнечного удара и помогает легче переносить жару
Так одевается большинство иранок
Ещё есть чадор. Это большое чёрное, белое или цветное покрывало, в которое облачаются иранки. Чадор — признак религиозности. В основном, его носят женщины постарше, но встречаются и молодые девушки. Перед входом в мечеть все женщины должны надеть чадор. Если у вас нет своего, его можно купить или арендовать на час за 1−2 $. В Куме в мавзолея Фатимы Маасумы чадор дают на входе бесплатно.
Арзу в чадре
Мужчинам проще — нельзя носить только шорты и майки. Молодёжь в основном ходит в футболках и джинсах, а мужчины постарше носят брюки и рубашки.
Климат
Если поедете в Иран летом, оставьте куртки, свитера и тёплые носки дома — они вам не понадобятся. Температура в среднем 37−38°С на солнце и 35 °C в тени, ветер горячий.
Гулять днём невыносимо, но мы гуляли
Днём с 12:00 до 17:00 что-то вроде сиесты: все отдыхают, улицы пусты. Дождей летом не бывает. Самое лучшее время для поездки — апрель или май. Ещё не так жарко, и можно гулять весь день, наслаждаться красотой древних купеческих домов, мечетей, гулять по базару или устроить пикник на площади Накш-е Джахан в Исфахане.
Законы и наказания: что нельзя делать в Иране
Законы и наказания здесь суровые. За торговлю или употребление алкоголя — 80 ударов плетью. За первое воровство отрубают пальцы руки, за второе — половину ступни, за третье — пожизненное заключение, за четвёртое — смертная казнь.
Все магазины и базары выставляют товар прямо на улицу, потому что никто не хватает товар с открытых прилавков и не убегает.
Мы слышали о случаях, когда мопедисты вырывают сумки проезжая мимо. Выход простой — берите с собой рюкзак.
За гомосексуализм в Иране закапывают в землю по пояс и забивают камнями. При этом государство разрешает сменить пол и даже финансово поддерживает таких людей: выделяет деньги на операцию, делает новые документы, устраивает на работу или даёт стартовый капитал для своего дела.
Несмотря на законы шариата иранские девушки очень вульгарно красятся, делают пластические операции, любят яркий маникюр и одежду. Например, красные кроссовки или оранжевый платок. Поэтому пользоваться косметикой можно, но вряд ли это удобно в сорокоградусную жару.
Как и мечети, публичные места и общественный транспорт разделены для мужчин и женщин. Мужчинам можно прикасаться к незнакомкам только в случае необходимости: если женщина упала или ей стало плохо, и ей нужна помощь. Это правило действует и для женщин.
Безопасность
Из-за жёстких законов Иран — одна из самых безопасных стран в мире. По статистике, на 100 000 человек здесь приходится три умышленных убийства. Для сравнения, в России показатель втрое выше — 9,2 убийств на 100 000 человек.
Всё путешествие мы гуляли по ночам и чувствовали себя безопасно. За две недели к нам ни разу не подошли сомнительные личности с просьбой «закурить» или «позвонить». Подходили только знакомиться или предложить помощь, когда видели нашу растерянность.
Самый распространённый вид «преступления» в Иране — накрутить цену. Этим промышляют таксисты и торгаши: называют космические цены за поездку или какую-нибудь безделушку. Но вы всегда можете найти другое такси, поторговаться или просто уйти.
На базаре обязательно торгуйтесь, за некоторые вещи можно скинуть 40% от первоначальной цены.
Люди
В Иране мы уяснили одно правило — заводите друзей среди местных. Без них придётся тяжело и скучно. Невозможно познать культуру и быт гуляя по улице — нужно провести с иранской семьёй хотя бы день. Они покажут вам настоящий Иран, поделятся самым сокровенным из культуры, кухни и обычаев.
Иранцы очень общительные: любят поболтать, много едят и пьют чай по 10 раз за день, обязательно в компании с кем-то, сами знакомятся с иностранцами, искренне предлагают помощь.
Мы с нашими друзьями Фарзадом и Амином на мосту Табият в Тегеране
Поскольку иностранцев здесь мало, их сразу примечают в толпе. Поэтому не удивляйтесь, если к вам подойдёт иранец или иранка и заговорит первым. Иранцам не хватает общения с внешним миром и они рады любому иноземцу. Их интерес искренен, они любят заводить новых друзей.
Не было такого, чтобы мы не нашли дорогу куда-то. Стоит только спросить прохожих, через двух-трёх человек вы обязательно найдёте кого-то, кто знает английский. А бывает и так, что прохожие искали тех, кто говорит по-английски, чтобы помочь нам. Это одна из самых добрых и отзывчивых наций, что я встречал.
Люди — главное сокровище Ирана
В Варзанехе, глухой деревне на юге Ирана, был случай. Арзу нездоровилось, и она попросила меня купить фруктов. Я отправился искать магазин. Подошёл к каким-то парням на улице со словами: «миве доккан», что означает «фруктовый магазин» — так случилось, что накануне я листал учебник персидского языка и там как раз были эти слова. Один из парней указал на мопед. Через несколько секунд мы уже мчались по Варзанеху на этом мопеде. После того, как я купил фруктов, незнакомец отвёз меня обратно бесплатно. Деньги брать отказался.
Таароф
В Иране не принято сразу переходить к сути разговора. Сначала нужно предложить гостям чай, накормить и задать дежурные вопросы.
На базаре же продавец, видя вашу заинтересованность в товаре и то, что вы иностранец, говорит: «Отдам бесплатно, брат!» Не спешите радоваться. Переспросите цену три-четыре раза — обычно её называют. Но если на пятый раз вам по-прежнему хотят отдать вещь бесплатно, значит так и есть.
Это и есть таароф. Когда отказываются от денег, но в итоге всё равно берут, или предлагают еду по десять раз, хотя вы уже 9 раз отказались. Это искренняя вежливость, но некоторые иранцы извратили её и стали использовать для того, чтобы впарить что-нибудь обольщённому иностранцу.
Еда
Почти каждый день мы ели кебаб, пили иранский йогурт «дук». В Ширазе попробовали фесенджан — курицу в соусе из граната и грецких орехов и фалюде— сладкую лапшу, которую подают с мороженым. В Исфахане ели плов, иранские сладости пуляки и гяз. Каждый день объедались свежими фруктами, а вместо чая пили свежевыжатые соки.
Завтрак во всём Иране одинаковый. В каждом доме, отеле или хостеле утром вам на стол поставят свежий лаваш, огурцы, помидоры, творожный сыр, арбуз и вишнёвое варенье. Кофе в иранской культуре не прижился: почти везде подают чай.
Классический иранский завтрак
Порции в Иране огромные — одной можно накормить троих. Поэтому в обед мы всегда брали один кебаб на двоих, наедались на полдня, а ужинали фруктами.
Бюджет и цены
За две недели на двоих мы потратили 1500 $ или 100 000 рублей по курсу на 12 июля 2017 года. В эту сумму входят стоимость визы, страховки, расходы на транспорт и проживание. При этом мы ни в чём себе не отказывали: ездили на такси от одного кафе к другому, ходили в музеи, покупали сувениры, подарки и фрукты, питались только в ресторанах.
Вот примерные цены в Иране на июль 2017 года:
Билет в музей — 200 000 риалов или 5 $
Фотография в персидском стиле — 250 000 риалов или 6 $
Билет на VIP-автобус Исфахан-Шираз — 10 $
Ужин в ресторане с живой музыкой — 290 000 риалов или 8 $
Хостел — от 870 000 до 1 500 000 риалов или 25−40 $
Поездка в Персеполис — 1 000 000 риалов или 27 $
Американо — 125 000 риалов или 3 $
2 кг фруктов — 70 000 риалов или 2 $
Обед: кебаб, йогурт и салат — 4,5 $
Два шарика мороженого — 20 000 риалов или 0,6 $
Послесловие
Иран меняет сознание и раскрепощает. В России мы привыкли закупаться в супермаркетах, где не нужно говорить с продавцом и торговаться, ходить по улице в наушниках, не замечать людей, просящих о помощи. Нам проще написать сообщение, чем позвонить или зайти в гости. Мы стали очень замкнутыми и закрытыми.
Иранцы другие. Они по-прежнему много общаются вживую, устраивают пикники, много путешествуют по своей стране. Для них общение с человеком имеет ценность, они вкладывают в это большой смысл. Поэтому справедливо сказать, что люди — главное сокровище Ирана. Несколько раз, заметив нашу растерянность незнакомцы сами подходили и предлагали помощь. Безвозмездно. Если мы просили кого-то помочь нам, спрашивали дорогу, они бросали свои дела и провожали нас прямо до нужного места. Удивительная страна. Удивительный народ.
